И снова седая ночь и... Санкт-Петербург.

 

Да, именно так. Для скоротечного летнего отпуска длительностью в одну неделю мы опять выбрали Петербург. Ведь количество интересностей для каждого из членов нашего неизменного экипажа в этом городе зашкаливает, а общая тенденция такова, что чем больше мы бываем в Северной столице, тем больше нам хочется туда возвращаться снова и снова.

Итак, наша поездка в Петербург продлится с 27 июля по 1 августа 2026 года. В качестве места проживания мы, не мудрствуя лукаво, обратились к варианту, где уже останавливались летом 2024 года, – апарт-отелю «Avenue Apart». Этот отель, находящийся на севере Петроградского района практически на набережной Большой Невки, в очередной раз устроил нас и соотношением цены/комфорта, и местом расположения, и, что не маловажно, наличием (хоть и дорогой - 1500 рублей в сутки) подземной парковки. За неделю до поездки через сайт отеля забронировали себе апартаменты и на этом успокоились.

Последние несколько лет подготовка практически к каждому отпуску приносит определенные моменты, которые невозможно не учитывать – маски и ковид, ограничения навигации, связанные с СВО и атаками БПЛА... В июне этого года к этому списку добавился новый сюрприз – дефицит топлива. И, хотя к моменту, когда мы собрались в отпуск, казалось, что кризисная ситуация была уже практически преодолена, в багажнике нашей машины «прописался» новый аксессуар.

Худо-бедно, но эти несчастные 10 литров бензина, в случае необходимости, обеспечат нам еще примерно 130 километров пути. Спойлер – ситуация с топливом, во всяком случае, в Москве, Петербурге и по дороге между ними во время нашей поездки была абсолютно нормальной и так и нераспечатанная канистра вернулась домой.

В понедельник, 27 июля, с выездом было решено не торопиться – заселение в апарт-отеле начинается после 14.00, а поедем мы по «быстрой» М-11 «Нева».  С нами опять едет наша любимая Морская Свинка,

а это значит, что крайне желательно минимизировать время в пути чтобы животное меньше нервничало.

В результате выехали мы в 10.30 утра.

В Твери, традиционно, съехали со скоростной дороги и заправились на «Газпромнефти» на Южном обходе. Бензин весь (кроме 100-го) в наличии, очередей не было.

Вернувшись на М-11, продолжили «низкий полет».

Погода радует. В меру тепло, солнечно. Хорошо!

Иногда по дороге случаются интересные моменты. Например, увидели довольно редкую Tesla Cybertruck.

Или вот встретили такую антикризисную картину.

К сожалению, в Тверской и Новгородской областях много ремонтируемых участков.

Длинных, километров по 5 каждый. Но несмотря на некоторое неудобство, это дело нужное. Да и на среднюю скорость это не сильно влияет.

Удается держать хороший темп.

Ровно в 17.00 въехали в Петербург и, проехав по ЗСД и центру города, собрав все возможные вечерние пробки, примерно через 40 минут подъехали к своему отелю.

Мы оправились в наши апартаменты на 5 этаже, а наша машина на уютный подземный паркинг.

Разместившись и по-быстрому перекусив взятой из дома снедью, решили сгонять в близлежащий гипермаркет, закупится продуктами на пару дней.

Питание в отеле мы не заказывали, поэтому вопросы снабжения продуктами и готовка – это наша забота. Если честно, для меня, приятная забота. Люблю готовить!

Погода, тем временем, начала портится.

По расчетам синоптиков, сегодня ночью должен пройти сильный дождь, и завтрашняя погода будет гораздо прохладнее.

Пусть ночью будет дождь, пусть завтра будет прохлада. Ничего из этого не сможет помешать моему общению с молчаливым другом. Нам есть, о чем помолчать вместе.

А всем остальным – спокойного сна!

Следующее утро и правда было гораздо более прохладным. Кроме того, поливал дождь. Но пока мы просыпались и завтракали, дождь закончился.

На утренней семейной планерке сегодняшний день было решено посвятить поездке до Приморска по северному, так называемому «курортному», берегу Финского залива. Там очень много всего интересного!

Но начнем с заправки! А то вдруг бензин опять исчезнет...

На «Роснефти» возле отеля - без очередей, в наличии весь бензин, кроме 100-го, и ограничение по объему заправки 30 литров. Но нам этого объема более, чем достаточно. Залившись до полного, погнали навстречу новому и интересному.

Первое новое и интересное встретилось довольно скоро, прямо в черте Петербурга, на Приморском проспекте.

И этим интересным оказался Дацан Гунзэчойнэй, по совместительству, первый буддийский храм в Европе, построенный в 1909-1915 годах. Казалось бы, где Петербург и где буддизм? Но, тем не менее, дацан здесь есть. Приткнув машину на крохотную бесплатную парковку, пошли смотреть.

Появление дацана в Петербурге связано с ростом буддийской общины в столице. Множество бурятов и калмыков приезжали сюда на заработки и для соблюдения религиозных обрядов им был просто необходим храм.

Николай II проявил чуткость и по просьбе буддийской общественности выделил место для строительства дацана на окраине (в то время) Петербурга на берегу Большой Невки. Русский император заявил: «Буддисты России находятся под защитой двуглавого орла» - и храм был построен. В его оформлении принимал участие даже Николай Рерих.

Дацан был освящен в 1915 году, однако проработал недолго – уже в 1916 из-за Первой мировой войны и различных неурядиц службы прекратились, в Петербурге стало не до буддизма. А после революции, в 1919-м храм и вовсе разграбили. В советское время дацан не действовал, за исключением короткого промежутка в 1924-1935 годах. В его помещении размещался склад и военная радиостанция. Буддистам дацан вернули только в 1990 году. В храме прошла реставрация и сейчас облик дацана максимально приближен к оригиналу начала ХХ века. Восстановленный храм назвали Дацан Гунзэчойнэй, что в переводе с тибетского означает «Источник святого учения Всесострадающего Владыки-отшельника».

Для нас же здесь все более, чем непонятно – до этого нам не приходилось бывать в буддийских храмах.

Но мы не остались без помощи! Очень добродушный служитель дацана-бурят помог нам разобраться со стражами буддийского храма – Львами Ши-Цза.

Левый лев оказался львицей, олицетворяющей женскую мудрость и семью.

Бурят показал Кате, как и в каких местах правильно трогать эту львицу, согласно буддийской науке.

Правильное выполнение ритуала позволяет загадать обязательно сбывающееся желание. Катя все сделала правильно!

Теперь мой черед. Лев справа от входа - мужского пола, он олицетворяет мужскую силу и материальное благополучие.

В общем, я тоже постарался все сделать правильно, трогая разные части тела льва, но за результат не ручаюсь (бурят мне не помогал, предпочитая объяснить действия со львицей следующей посетительнице).

Но, надеюсь все получилось. Ведь я старался, а это главное!

Затем мы, двигаясь «по часовой стрелке» по территории возле дацана, покрутили молельные барабаны.

На мой взгляд, это самый удобный способ молитвы в мире!

Главное, крутить барабаны с добрыми мыслями. «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!». Эээ. Стоп. Не так! Просто «Ом мани падме хум»!

Так будет намного лучше!

А дальше мы зашли внутрь дацана. Удивительно и необычно для не буддиста здесь абсолютно все. Но наибольшее впечатление на меня, конечно произвела 5-метровая статуя Будды Шакьямуни, установленная в алтаре. Красивая! Она была изготовлена монгольскими мастерами в 1994 году из папье-маше и покрыта сусальным золотом. К сожалению, фотографировать в дацане нельзя, поэтому тебе, читатель, придется поверить мне на слово. Ну, или самому наведаться в дацан.

Перед выходом из храма заметил уникальные старинные батареи отопления, выполненные в виде вертикальных цилиндров.

Обожаю такие артефакты из прошлого. Берегите их, буддисты, сейчас таких не делают.

В подвальном этаже дацана есть небольшая трапезная, где можно попробовать настоящую бурятскую кухню с питерским акцентом. Но не судьба! Наша дурацкая привычка ходить без наличных денег опять сыграла с нами злую шутку. Не удалось мне попробовать знаменитые бурятские бузы! Порция из 3-х бууз стоила всего 300 рублей. Ээх, облом! Ну и ладно, стройнее буду. Хотя, куда еще стройнее-то...

В окрестностях дацана увидел слегка дискриминационное объявление.

Так их! Если что, я поддерживаю! И вообще, за безопасность.

Осмотрев дацан, продолжили наш путь. Тем более, впереди, над Лахтой уже вовсю светило солнце, в отличие от мокрой серости над Петербургом. Нам – туда.

Не доезжая Сестрорецка, в Тарховке свернули с Приморского шоссе направо. Здесь начинается дорога, по которой можно проехать к знаменитому шалашу В.И. Ленина у озера Разлив, где он прятался от «царской охранки» летом 1917 года. Правда, туда мы сегодня не поедем – как-нибудь в другой раз. На сегодня тему Ленина, шалаша и Разлива закроем осмотром замечательного (без сарказма) памятника, изображающего пролетарского вождя за работой над трудом «Государство и революция», которой он занимался, как раз скрываясь в местных болотах.

Нестандартно, свежо, отлично!

Ну, а наша цель в Тарховке проста – я хотел увидеть здесь два храма. Первый – в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 2005 году.

Очень необычная церковь, похоже, с элементами стиля «модерн», а ее главный купол стилистически похож на шлем русского витязя. Она мне очень сильно напомнила Троицкую церковь в Бёхово Тульской области, автором которой был великий художник Василий Поленов. К сожалению, храм Рождества Пресвятой Богородицы все еще находится (уже очень долго) на ремонте. Могу сказать только – бог в помощь!

Мимо весьма благообразных и очень недешевых тарховских дач, спрятанных за высокими заборами

подъезжаем ко второму храму, который я хотел осмотреть – деревянной церкви Пантелеймона Целителя.

Уютная церковь с очень уютной территорией, заросшей соснами. И с очень непростой историей. Ее построили в 1906 году на деньги местных небедствующих дачников. В советские годы, в 1938-м храм закрыли и разграбили. В его помещении последовательно «погостили» клуб, отдел НКВД, а затем, когда обрушился главный купол и колокольня, бывший храм превратился в генеральскую дачу. В 1991 году то, что осталось, вернули РПЦ. С 2002 года началось восстановление и сейчас, как я уже сказал, здесь все хорошо. Ну и слава богу!

А нам пора дальше. Мчим в Сестрорецк! Правда, мчать недолго, минут 10.

Переиначивая фразу из когда-то популярного комедийного шоу, сообщаю: «А вот и красавец-Сестрорецк!».

Сестрорецк, как и практически все в ближайшей округе, был основан по воле Петра I. Царь-реформатор, отвоевав эти земли у шведов, посетил их в 1714 году и повелел основать здесь поселение, а кроме того, построить себе небольшой дворец, разбить парк и заложить оружейный завод.

Город этот мы уже когда-то посещали и кое-что в нем уже видели. Кое-что, да не все. Поэтому – начнем-с!

В небольшом скверике у местного МФЦ установлен очень неплохой памятник Михаилу Зощенко.

Писатель, оказывается, жил в Сестрорецке с 1920 года и вплоть до своей смерти в 1958-м. Так что памятник ему здесь не только не случаен, но и обязателен.

А напротив, у центральной детской библиотеки – сборище гномов.

Забавненько. А иногда - страшненько. Ведь как известно из разных сказок, гномы - не самые добрые персонажи. Но для детей - чем страшнее, тем лучше. Так что, все ок. И мне понравилось, хоть уже не «деть».

А теперь двигаемся в сторону парка, основанного по приказу Петра I. Называется он – «Дубки».

Его история весьма интересна. В сентябре 1714 года Петр I, возвращаясь по Финскому заливу после победы при Гангуте, остановился отдохнуть на мысу у устья реки Сестры, в большой дубовой роще. Место это царю понравилось, и он распорядился устроить тут загородную резиденцию.

В 1717 году, при деятельном участии Петра, в дубовой роще начались работы: сюда завезли землю и посадили несколько тысяч саженцев дубов. Подросшие деревья Петр предполагал использовать при строительстве кораблей Русского флота. Считается, что примерно 200 деревьев царь посадил собственноручно. Недаром сейчас в парке установлен памятник Петру I в ипостаси плотника.

В 1719 году дошли, наконец руки и до постройки дворца. Было возведено каменное трехэтажное здание. Возле дворца в 1723-1725 годах разбили голландский сад. При этом вовсю пользовались голландским же опытом отвоевывания суши у моря: защитной дамбой отгораживали от моря мелководье, прорезали дренажные каналы, по которым воду отводили в пруд и затем откачивали ее в море. В саду провели «благоустройство» - поставили бордюры, положили плитку разбили клумбы, выкопали пруды, возвели оранжереи. По личному указанию Петра завезли (удивительно, но в том числе и из побежденной Швеции) множество плодовых деревьев - яблони, груши, вишни. И самое главное - построили защитную дамбу, так называемый Петровский вал. Именно она защищала петровскую резиденцию от наводнений.

К сожалению, после смерти Петра I почти все, кроме дубов, пошло прахом. Во время сильного наводнения 1727 года дамбу прорвало, дворец получил сильные повреждения и был заброшен, а впоследствии разобран на материал.

Тем не менее, сегодня парк «Дубки», на наш взгляд, замечательное место. Это огромная зеленая территория с тенистыми дорожками, а его древесная флора полностью оправдывает название – здесь растут практически одни дубы. Уж не знаю, сохранилось ли поколение деревьев, высаженное при Петре, или это их далекие потомки, но выглядит самая северная дубрава в России очень здорово.

А еще – чем дальше мы углубляемся в парк, тем ближе оно:

Море!

Сегодня сильный ветер со стороны залива и море немного штормит.

Невероятно красиво здесь!

Кстати, прямо напротив парка «Дубки», в 4-х километрах от нас, виден один из фортов Кронштадта – форт «Тотлебен».

Вволю надышавшись морским ветром, уходим от моря.

Не прощаемся! Мы сегодня еще увидимся!

Недалеко от берега стоит здоровенный железобетонный ДОТ.

Наш, советский, трехамбразурный пулеметный ДОТ № 122 Карельского укрепленного района (КаУР). Участвовал в бою 1 февраля 1943 года. Благодаря огню этого дота, во взаимодействии с фортом «Тотлебен», была отбита атака финской диверсионно-разведывательной группы. Высадиться на берег врагу не удалось. И это замечательно.

А мы, тем временем, вышли из парка и продолжили автопрогулку по Сестрорецку.

Подъехали к памятнику, если так можно выразиться, спортсмену-универсалу, Всеволоду Боброву, прожившему практически всю жизнь в этом городе.

Очень динамичный памятник этому необычному человеку. Дело в том, что он одинаково успешно выступал и в футболе, и в хоккее. В футболе Бобров успел поиграть за ЦДКА, ВВС, «Спартак», «Динамо», став одним из лучших бомбардиров советского футбола. Во время турне московского «Динамо» по Великобритании в 1945 году Бобров сумел забить 6 голов. Британцы были сильно впечатлены.

Параллельно и в хоккее В. Бобров «кочегарил» достойно. Играя за хоккейные клубы   ЦДКА/ЦДСА и ВВС, он забросил более 250 шайб.

Он стоял у истоков сборной СССР по хоккею: в 1954 году команда впервые выиграла чемпионат мира, а Боброва признали лучшим нападающим турнира.

Но самое уникальное достижение Всеволода Боброва в том, что он - единственный в мировой истории спортсмен, который был капитаном сборной (в данном случае – СССР) и на летней Олимпиаде (футбол, 1952), и на зимней (хоккей, 1956). Такого повторить не смог никто! При этом и в технике хоккея он оставил свой след, так называемый «финт Боброва», - объезд ворот и бросок в ближний угол.

Сестрорецк производит очень приятное впечатление. Зелено и уютно.

Недалеко от еще одного детища Петра I, бывшего Сестрорецкого оружейного завода, установлен памятник знаменитому русскому изобретателю-оружейнику, Сергею Ивановичу Мосину.

С.И. Мосин руководил Сестрорецким оружейным заводом с 1894 по 1902 годы и здесь же был налажен массовый выпуск его главного детища, знаменитой «трехлинейки» или, по-другому, «трехлинейной винтовки образца 1891 года». Мне обычно не нравятся памятники в форме бюстов, но памятник С.И. Мосину, на мой взгляд, вышел очень удачным.

Неподалеку от памятника Мосину есть еще один монумент. Он посвящен самому Сестрорецкому оружейному заводу.

Здорово выглядит. Как настоящий маленький форт! С двумя огромными пушками и якорем.

К сожалению, эти пушки, впрочем, как и якорь, не были изготовлены на Сестрорецком заводе. Это бомбические 60-фунтовые (калибр - 196 мм) пушки конструкции Н.В. Маиевского образца 1857 года, изготовленные на Каменском казенном чугунолитейном заводе на Урале.

При этом, и пушки, и якорь были найдены на дне Финского залива в 1982 году, во время работ по расчистке одного из фарватеров близ Кронштадта.

Забавно то, что эти пушки относились к береговой артиллерии (клеймо «СА» на одном из орудий расшифровывается как «сухопутная артиллерия») и история их появления на дне Финского залива довольно мутная.

Вроде как, устаревшие пушки просто сбросили с одного из фортов и их постепенно вынесло течением на фарватер.

С якорем тоже не все понятно.

В том смысле, что не известно, какому кораблю он принадлежал, когда и при каких обстоятельствах был утерян. В общем, одни загадки. Но памятник, тем не менее, интересный.

На этом мы заканчиваем с Сестрорецком.

Пора двигаться дальше – нас ждет курортный берег Финского залива. Расположенные здесь небольшие поселки – Репино, Комарово, Зеленогорск, Серово уже лет 150 назад, когда они еще назывались Куоккала, Келломяки, Териоки и Ваммелсуу и принадлежали Великому княжеству Финляндскому, стали самым модным дачным направлением у русской творческой интеллигенции. А при упоминании Комарово, редко у кого в голове не заиграет знаменитая песенка И. Скляра «На недельку, до второго...». Знаменитые места!

Дорога, проходящая практически вдоль самого берега залива, очень красива.

А постоянные ограничения в 40 км/ч дают возможность хорошенько разглядеть все ее нюансы.

Первый поселок у нас на пути – Репино. Здесь находится усадьба знаменитого художника И.Е. Репина – «Пенаты». Конечно, хотелось ее посмотреть, однако, в этом музее, оказывается, выходной день – вторник. Феноменально! Сегодня, кстати, именно этот день недели.

Совпадение? Не думаю... Просто неудача. Поэтому, едем мимо, побываем в «Пенатах» в следующий раз.

Семь лет назад мы ехали по Франции вдоль берега Атлантического океана, в 50 километрах от Бордо. О чем это я? А вот о чем. Дорога вдоль берега Финского залива максимально похожа на ту дорогу.

Такие же сосны, такие же ухоженные обочины, такой же идеальный асфальт. И море так же рядом. Приятные ассоциации.

У въезда в Зеленогорск нас встречает очень экспрессивный памятник.

Он посвящен француженке (опять совпадение!?) Раймонде Дьен, в 1950 году активно протестовавшей против ввода французских войск во Вьетнам. Ну, пес его знает, где Зеленогорск, где Франция и где Вьетнам.  К чему этот памятник здесь? Ну, да ладно, есть так есть. Будем считать, что это ради мира во всем мире.

Едем дальше!

В самом центре города остановились у красивейшей церкви Казанской иконы Божией Матери.

Построена она была в 1910-1915 годах усилиями местных дачников, купцов Дурдиных, вместо сгоревшего старого храма. После 1918 года и вплоть до начала Зимней войны храм находился на территории Финляндии. Возможно, именно это его в какой-то мере спасло от сноса в 1930-х. После начала боевых действий в 1939 году церковь закрыли, а во время Великой Отечественной ее сильно повредили обстрелами. Практически руинированное здание без колокольни (ее снесли еще в 1940-м) простояло до 1970 года, когда было принято решении ее снести. Однако церкви опять повезло – за нее вступился главный архитектор Ленинграда, Г.Н. Булдаков. Храм устоял и даже был отремонтирован к Олимпиаде-80. А в 1990 году церковь вернули верующим. С тех пор прошла полная реставрация и в настоящее время этот храм – настоящее украшение Зеленогорска.

Великолепно!

Недалеко от Казанского храма есть еще одно очень интересное место – наследие Великого княжества Финляндского. Это – лютеранская кирха Преображения Господня, построенная в 1907-1908 годах в Териоки (современный Зеленогорск) по проекту знаменитого финского архитектора-церквестроителя Йозефа Стенбека.

Стенбек за свою долгую творческую карьеру с 1891 по 1928 год успел построить примерно 35 церквей по всей Финляндии. Три из них, волею судеб, были построены на Карельском перешейке и теперь находятся на территории России. Было бы очень здорово их увидеть. Так начнем же!

Кирха Преображения Господня в Зеленогорске – одна из этой троицы.

Специалисты определяют ее архитектурный стиль как «северный модерн». Наверное, так. Мне же просто нравится ее строгая, невычурная красота.

Кирха многое повидала за почти 120 лет жизни. В 1940-м она потеряла колокольню, затем ее интерьеры были разрушены, уничтожен орган, а затем в ней разместился кинотеатр. Но все в жизни проходит, прошло и это.

После 1998 года кинотеатр съехал и в кирхе началась реставрация. К 100-летнему юбилею, в 2008-м, была заново построена колокольня, воссоздан внешний облик и интерьер. И сейчас эта кирха – одно из тех мест, которые хочется увидеть в Зеленогорске.

Возле кирхи создали небольшой сквер под названием «Победа». Один из памятников, расположенных там, посвященный советско-финским войнам, мне понравился.

«Мир имейте между собою» - говорит он нам. По-моему, неплохо было бы руководителям товарищей-финнов заново перечитать Евангелие от Марка, главу 9, стих 50. Правильные, вроде, слова.  

Кстати, возле кирхи нашел очень интересный гриб.

Это вольвариелла шелковистая. Красивый и очень редкий гриб, кое-где даже занесенный в Красную книгу. В принципе, он съедобный. Но выглядит уж больно инопланетно, да и Красная книга, опять же, не рекомендует. Поэтому рвать мы его не стали.

Покрутившись еще немного по Зеленогорску, тронулись дальше – ехать до конечной точки еще далеко. Ну, а сейчас нас ждет маяк Стирсудден. До него примерно 40 километров.

Но, честно говоря, хочется, чтобы такая дорога продолжалась как можно дольше.

Тем не менее, примерно через полчаса мы были на месте. Свернув на маленькую неприметную дорожку, ведущую в лес, мы, распугав стайку котов,

оказались у территории маяка.

Естественно, закрытой. Действующие маяки в России – объекты Министерства Обороны и попасть на них простому смертному в 99% случаев невозможно. Но ведь через забор посмотреть никто не мешает!

Итак, маяк Стирсудден.

Это действующий маяк на северном берегу Финского залива, расположенный на одноименном мысе. Построена эта версия маяка в 1954 году.  Высота маячной башни – 28 метров, а за счет его установки на высоком холме, высота огня над уровнем моря составляет 47 метров. Его белый свет виден с расстояния 21 морской мили (около 43,5 км).

Современный маяк Стирсудден – далеко не первый маяк на этом месте. Еще при Петре I на мысе Стирсудден по ночам разжигали костер, предупреждая моряков об опасных отмелях в этом районе. Первый же «настоящий» маяк появился здесь в 1815 году. Ну, как, настоящий – пирамида из бревен высотой около 14 метров, с масляной жаровней наверху.

Этот деревянный маяк проработал до начала 1870-х годов. А в 1873 году, по приказу Великого князя Константина была построена каменная маячная башня высотой 15 метров, совмещенная с домиком смотрителя. Забавно, что строили его рабочие-эстонцы, а стройматериалы привозили из Таллина (интересно, ближе не нашлось?). Этот маяк продержался до 1939 года, когда в начале Зимней войны был взорван финнами чтобы усложнить навигацию советским кораблям. И уже в 1954 году появилось то, что мы видим.

Интересно, что маяк 1873 года в начале ХХ века получил «подпольную кличку» - Маяк Революционеров. Дело в том, что в 1907 году на расположенной возле маяка даче профессора Н. М. Книповича скрывался от слежки В.И. Ленин. Ну да бог с ним, с Лениным. Пойду-ка, посмотрю, может и с дороги маяк Стирсудден виден неплохо?

На самом деле, с дороги он почти совсем не виден. Но к нему ведет лестница.

Нет, похоже, здесь ловить нечего. Во всяком случае, летом – все закрыто листвой.

Поднявшись по лестнице, уперся в ворота с грозными надписями.

Проход закрыт. Совсем. Навсегда! Отсюда увидеть можно лишь фрагменты башни и фонарного сооружения.

Ладно, нет – так нет. Хорошо, что «из леса» его удалось неплохо рассмотреть.

В близлежащем к маяку поселке Озерки делаем еще одну остановку. Здесь есть довольно новая (2006 года постройки), но, по отзывам, красивая церковь Николая Чудотворца.

Чтобы попасть к ней надо забраться по могучей лестнице на уровень 5-6 этажа.

Честно говоря, не пожалел, что поднялся. Есть, все-таки, и новые красивые церкви.

Даже ремонт не испортил впечатление, а небольшой возраст, к счастью, очень быстро поправимый недостаток.

Времени уже почти 17.00, а до Приморска еще 30 с лишним километров. Наверное, пора ускоряться.

Наверное, пора. Если бы не 2 «но». Роскошный тихоходный грузовик и разметка без единого разрыва на протяжении почти 20 километров.

Наконец, при первой разрешенной возможности, обогнали «скорохода» и через 10 минут были в Приморске.

Этот город не зря так называется – море здесь действительно есть.

Видны даже довольно большие корабли, ожидающие своей очереди для захода в местные порты – Высоцк и Выборг.

А еще видны острова, сплошь покрытые деревьями. Березами! И называются эти острова Березовыми.

С березами очень плотно связан и наш Приморск. Причем довольно давно. С незапамятных времен и до 1323 года, когда эти земли относились к Корельскому уезду Новгородской республики, в летописях, поселение на месте современного города упоминалось как «Березовское». Пришедшие на смену Новгороду шведы не были оригинальными и вплоть до начала XIX века будущий Приморск назывался Бьёрке (по-шведски - Björkö), что в переводе на русский значит «березовый». Пролив между материком и островами они окрестили Бьёркезундом (Björkösund) – надо полагать, что это означает «березовый пролив». Сменившаяся власть в лице Российской Империи еще почти 90 лет терпела шведское называние в вернувшейся в «родную гавань» Выборгской губернии, а затем эти места были приписаны к Великому княжеству Финляндскому. Бесцеремонные финны, видимо, из-за глубокой природной любви к Швеции, город по-быстрому переименовали. И он стал называться Койвисто (по-фински – Koivisto). Что, впрочем, смысла не поменяло, ибо koivisto в финском языке означает «березовый». Славный шведский Бьёркезунд, так же сохраняя преемственность, стал Койвистонсалми (Koivistonsalmi) – то есть, «березовый пролив».

И лишь советская власть, после окончания Великой Отечественной войны, в 1948 году, пошла наперекор историческим параллелям, и, уйдя от березовой темы, нарекла город именем Приморск. Может, оно и к лучшему, но мне «березовость» больше по душе. Кстати, пролив официально переименован не был и сохранил шведское название Бьёркезунд.

Приехали же мы в Приморск за тем, чтобы увидеть то, что было построено «во времена» Койвисто. А конкретно - кирху Святой Марии Магдалины, построенную в 1902-1904 года уже небезызвестным нам архитектором Йозефом Стенбеком. Это самая «ранняя» из трех его кирх, находящихся в России.

Если постараться одним словом описать то, что мы увидели, и слово это должно быть цензурным, то звучать оно будет так – грандиозно!

Мы никогда не видели ничего подобного и это однозначно одна из самых красивых и необычных кирх, наверное, во всем мире.

Стилистически это опять любимый Стенбеком «северный модерн». Кирха построена из кирпича и облицована гранитными плитами. Выглядит это очень мощно и монументально.

Высота шпиля – 60 метров!

Церковь Магдалины была рассчитана на 1800 человек.

Интересный факт: в 1905 году кирху посетил российский император Николай II. Он был сильно впечатлен увиденным и пожертвовал приходу 22 500 марок, на которые для храма был построен орган.

К сожалению, судьба и этого храма непроста. Ему повезло во время Зимней войны, однако во время Великой Отечественной он был серьезно поврежден – один снаряд разорвался внутри кирхи, а еще несколько повредили южную стену.

После войны все интерьеры были утеряны. Впоследствии кирха побывала госпиталем, домом культуры, а в 1990-х, так вообще, в ней обустроили бар с дискотекой.

Сегодня кирха совмещает функции дома культуры и совсем небольшого краеведческого музея (там нет даже магнитиков!!!). Грустно то, что «основной объем» храма заброшен и закрыт из-за аварийного состояния. Даже то, что не рухнула крыша – сплошное везение – в конце 2010-х один хороший человек пожертвовал деньги на замену сгнивших стропил.

В общем, очень хочется надеяться, что когда-нибудь, в обозримом будущем, будет выделено финансирования и до кирхи Святой Марии Магдалины дойдут руки реставраторов.  Это настоящий шедевр мировой архитектуры и просто необходимо вернуть ему соответствующее состояние.

На часах уже 18.00 и нам пора начинать двигаться к дому. Но и на обратной дороге у нас запланировано несколько остановок – ведь вокруг полно интересного!

Проехав 25 километров от Приморска, сворачиваем направо, на лесную дорожку. Наша цель - мыс Кюрённиеми.

Проехав примерно километр по лесу, оставляем машину у шлагбаума, перегораживающего дорогу. Дальше – пешком, недалеко, метров 500.

Здесь в лесу есть довольно интересное место.

Это место смерти Микаэля Агриколы, лютеранского епископа и, по совместительству, с точки зрения финнов (да и не только), «отца финского языка». Именно Микаэль Агрикола историками считается основоположником финской письменности. Ведь до него финский язык был только устным языком, не имевшим устоявшейся письменной нормы.  

В 1543 году Агрикола издал первую книгу на финском языке - букварь «ABC‑kirja». Теперь в Финляндии 1543-й год считается годом рождения финской письменности. В 1548 году Микаэль перевел на созданный им финский письменный язык Новый Завет, частично Ветхий Завет и другие религиозные тексты. При этом ему даже приходилось придумывать слова для понятий, которых в финском языке раньше не было. Также именно М. Агрикола разрабатывал орфографию и правила письма, собирал лексику из разных диалектов, формируя единый письменный язык. В общем, его роль «создателя финской письменности», на самом деле, неоспорима. От себя скажу, что Микаэль здорово постарался. Письменный язык сложнее финского еще поискать надо.

В 1556-1557 годах Агрикола, будучи уважаемым человеком и епископом города Або (современное Турку), участвовал в шведском посольстве на переговорах в Москве с Иваном Грозным по поводу окончания русско-шведской войны 1554-1557 годов (разговор про Кемску волость и шведского посланника в известном фильме, видимо, навеян именно этим посольством). Мир (или, как сейчас говорят, «пис дил») был заключен, и шведская делегация поехала обратно. По дороге Микаэль Агрикола заболел и 9 апреля 1557 года умер на мысе Кюрённиеми, немного не доехав до родных краев.

Собратья не бросили его и привезли тело в Выборг, где он и был с почестями похоронен. А 9 апреля, в память о Микаэле Агриколе, в Финляндии отмечается День финского языка. Ну и славно.

Вокруг очень красиво.

Мы сейчас находимся на восточной, подветренной стороне мыса и здесь тишина и абсолютный штиль.

А с противоположной стороны мыса доносится шум ветра и волн – скорее бы туда!

Но сначала придется немного задержаться – ведь здесь, в гуще леса есть маяк!

Да, это не классическая маячная башня, а железная каркасная конструкция, но тем не менее, маяк этот самый что ни на есть настоящий и действующий. Называется он – маяк Кюрённиеми. Высота его 21 метр, а его свет должен быть виден примерно с расстояния в 10 морских миль (18,5 километров).

Наконец, мы вышли на самую крайнюю точку мыса.

Именно такую Балтику я обожаю – ветер, волны, свобода!

Народа кроме нас – ни души.

Кстати, если как следует присмотреться, то отсюда видны парящие градирни Ленинградской АЭС в Сосновом Бору, на противоположной стороне Финского залива. А расстояние до них очень приличное – примерно 40 километров по прямой.

Бухта, расположенная рядом с мысом Кюрённиеми, - заповедная.

Памятник природы! Пожалуй, соглашусь с этим – очень здесь хорошо.

Надышавшись морем, пошли обратно к машине.

Едем дальше. Правда опять совсем недолго, через пару километров снова остановка.

Здесь, по обеим сторонам от дороги, расположены остатки финских ДОТов знаменитой оборонительной Линии Маннергейма, созданной в 1918-1939 годах для противодействия возможному наступлению со стороны Советского Союза.

Оба этих ДОТа являлись частью укрепрайона Инкиля (Inkilä), состоявшего из 7-ми укреплений и располагавшегося между деревней Куолемаярви (современное Рябово) и Финским заливом. Они имели обозначения Ink-6 и Ink-7 и находились на правом фланге укрепрайона, защищая дорогу, по которой мы сейчас и ехали - Приморское шоссе.

Ink-6 и Ink-7 были построены в 1936-1937 годах и считались самыми совершенными боевыми сооружениями укрепрайона Инкиля. Они представляли собой здоровенные, заглубленные в землю, железобетонные, усиленные бронеплитами, двухуровневые капониры с тремя боевыми казематами и подземными казармами на взвод солдат. В ДОТах был обустроен водопровод, канализация, система вентиляции и освещение карбидными лампами.

В «дело» ДОТы вступили в середине декабря 1939 года. Бои были очень тяжелыми, оба ДОТа получили серьезные повреждения, но, к сожалению, частям Красной Армии взять их штурмом не удалось.

Укрепления были захвачены нашими солдатами только в феврале 1940 года, когда финны организованно отступили – Линия Маннергейма была в то время уже прорвана на центральном участке и сопротивление на флангах было признано нецелесообразным.

Уже после окончания Зимней войны, в конце 1940 года, советские саперы взорвали брошенные финские ДОТы чтобы предотвратить их любое повторное использование. Для этой операции потребовалось заложить в каждый ДОТ по несколько тонн взрывчатки.

Именно из-за этого сейчас ДОТы Ink-6 и Ink-7 выглядят не лучшим образом. Вот Ink-6.

Его толстенные стены раскиданы взрывом и разобраться, что здесь было и как, довольно непросто.

С Ink-7 ситуация похожая.

На этом ДОТе хорошо видна толщина железобетонного слоя, защищающая его верхнюю часть.

Не меньше метра!

Суровые были сооружения.

Сейчас здесь красота и тишина.

И очень сложно себе представить, какой ад творился здесь зимой 1939-1940 годов.

Мчим дальше! Уже совсем пора домой, но ехать быстро сложно, очень уж здесь красиво.

Очередную остановку делаем у Комаровского берега.

Вечер и море, разве что-то может быть более прекрасным?

Особенно в такую идеальную погоду, как сегодня.

Душа просится в полет! Не душа, а туша. Не буду себя сдерживать. На взлет!

На прощание – семейное теневое фото.

А теперь – точно все, домой.

Следующее утро поприветствовало нас отличной солнечной погодой. А это значит – снова вперед, труба зовет! За завтраком было принято единогласное решение сегодняшний день посвятить поездке к ладожским маякам – Вуохенсало, расположенному недалеко от Приозерска, и Банному молу, возле поселка Пятиречье. А потом, поздним вечером, а, скорее, даже ночью, сходить посмотреть на разводку мостов на Неве.

Ехать до Вуохенсало порядочно, почти 160 километров, поэтому сразу после завтрака, не мешкая, отправились в путь.

Здесь сделаю небольшое лирическое отступление. Несмотря на всю мою любовь к Петербургу, езда на машине по этому городу – сомнительное удовольствие. В моем личном рейтинге по степени дорожного хаоса культурная столица превосходит даже Стамбул, находясь примерно на одной строчке со славными водителями Абхазии и Новосибирска. Ну нельзя же так, друзья! Я понимаю, есть особенности – хреноватый асфальт, странные схемы движения с обязательным использованием трамвайных путей в качестве левых полос и постоянно перекопанные в летний период мосты через Неву. Бог с ним! Главное в другом – движение резкое, но не аккуратное, а, скорее, агрессивное, в некоторых случаях, хамское. Ну и, конечно, сильно удивляет обязательный драгрейсинг от светофора до светофора абсолютно на любых транспортных средствах (особенно преуспевают в этом виде спорта «Газели»). В общем, петербуржцы, большая просьба – будьте добрее и аккуратнее! На этом с лирикой заканчиваю.

В Петербурге, зачастую, встречаются очень интересные (для москвича) трамваи.

А их двери-«гармошки» вызывают даже определенную ностальгию. Сколько же лет этим механизмам, а они все работают!

Потратив почти час на выезд из города, вырвались на оперативный простор.

Едем по дороге А-121 «Сортавала» - великолепное четырехполосное шоссе с разделителем и отличным асфальтом. Помнится, году, так, в 2016-м, здесь была грандиозная стройка и объезды по гравийным проселкам. Теперь – хорошо!

Чуть больше, чем через 2 часа доехали до ближайшего к маяку Вуохенсало поселка Моторное. Дальше еще пара километров по лесной проселочной дороге, и мы оказываемся на довольно большой парковке перед закрытыми воротами парк-отеля «Капитан Морган». 

Наиболее простой и прямой путь к маяку лежит через территорию этого отеля.

Охранник на входе был не против нашего посещения маяка, попросив лишь пройти через ресторан и купить хотя бы воды или кофе. А мы и не против! И даже с удовольствием пообедаем, а не только купим воду.

Местный ресторан, как и отель, тоже называется «Капитан Морган».

Заказав себе обед, вышли на территорию парк-отеля.

Впереди виднеется Ладога – нам туда. Вскоре вышли на берег и, наконец, увидели маяк Вуохенсало.

Ладога сегодня абсолютна спокойна, сливаясь с небом на горизонте.

Нам повезло. Когда мы подошли поближе, предыдущие интересующиеся маяком уже закончили осмотр и возвращались.

На маяке мы будем одни! Лучше и не придумаешь.

К Вуохенсало ведет каменный мол длиной около 150 метров, облицованный красиво подогнанными огромными гранитными камнями.

По-моему, это своего рода искусство, создать такую суровую красоту.

Итак, маяк Вуохенсало. Он был построен финнами в 1936-1938 годах на берегу Ладожского озера, в бухте Вуохенсало по просьбе местных рыбаков.

За гранитным молом, в уютной бухте, название которой переводится на русский как «козья глушь», рыбаки могли укрыть свои лодки от ладожских штормов. А 12-метровый маяк на окончании мола служил отличным ориентиром для входа в эту гавань.

Удивительно, но маяк до сих пор действующий!

Дальность видимости его огней: белого – 8 миль, красного – 4 мили. Работает маяк в автоматическом режиме.

Отличный маяк!

Нам всем он очень понравился. Но, все же, пора двигаться дальше.

Прощальный взгляд на маяк и прекрасную Ладогу

и мы уходим с берега.

Пока мы гуляли, в ресторане приготовили наш обед. Бифштекс, куриные фрикадельки и азиатская лапша были чудесны!

Следующая наша цель – поселок Мельниково, в котором расположена еще одна кирха Йозефа Стенбека. До него примерно 40 километров. Погнали!

Ага. Но гнали не долго и быстро остановились. Еще по дороге к Вуохенсало мы заметили, что местные жители вдоль дороги возле Моторного собирают лисички. Мы тоже хотим!

Отъехав пару километров, оставили машину на опушке леса и пошли искать грибы.

Результат был не сногсшибательный, но весомый.

И черники наелись,

и лисичек немного набрали.

Зажарим дома с картошкой!

А вот теперь – в Мельниково. Примерно полчаса в дороге, и мы практически у цели. Правда, вокруг очень красиво и довольно часто приходится останавливаться чтобы запечатлеть эту красоту. Нет, можно, конечно, промчаться мимо этого всего и приезжать везде быстрее. Но, мне кажется, здесь стоит вспомнить слова, сказанные Паровозиком из Ромашково в конце мультфильма: «...если мы не увидим рассвет, мы можем опоздать на всю жизнь!». Прав он.

Не доезжая пары километров до Мельниково, останавливаемся у моста через реку Вуокса.

Надо мне, все-таки, закинуть в багажник машины удочку. Грех не порыбачить в таких местах.

Безоговорочно прекрасно!

Мельниково раньше, при финнах, называлось Ряйсяля (Räisälä).

В 1912 году здесь построили лютеранскую кирху по проекту Й. Стенбека.

Здорово она выглядит. Впрочем, как и ранее увиденные нами его «российские» кирхи в Приморске и Зеленогорске.

И вроде должно уже было наскучить смотреть кирхи Стенбека – архитектурный стиль у них всех совпадает – «северный модерн», назначение зданий тоже одинаковое - религия... Но нет, не наскучило, и я с удовольствием посмотрел бы и остальные 32 творения этого замечательного архитектора. Все кирхи Йозефа Стенбека очень разные и самобытные. Роднит их только строгая красота и чувство меры, а это – многого стоит.

Возле кирхи расположено захоронение финских солдат, погибших во время Зимней войны.

Надпись на нем гласит: «Место, где стоишь, - святое». Есть мне, что сказать по этому поводу, но промолчу. Воевать с памятниками – дело гнилое.

В поселке Мельниково есть еще одно интересное место, в некоторых источниках называемое дачей главнокомандующего армии Финляндии, Карла Маннергейма.

Вот этот дом.

Красивый особняк с мезонином, построенный в XIX веке. Проблема только в том, что официального подтверждения того, что этот дом принадлежал Маннергейму или был как-то связан с ним, нет. Скорее всего, все это просто легенда, созданная когда-то для привлечения внимания. Но увидеть этот дом хотят многие. И я в их числе. А вдруг это все-таки она, дача Маннергейма?!

Сейчас в этом особняке, похоже, что-то типа гостевого дома и точно есть прокат сапов.

Пора ехать дальше, к маяку Банного мола. Путь до него неблизок, почти 90 километров, а по дороге еще хочется заехать в пару интересных мест. Мчим!

Первое место остановки совсем недалеко от Мельниково. Это - церковь Андрея Первозванного на Вуоксе.

Интересна она тем, что была построена в начале 2000-х годов прямо посередине реки Вуоксы, на монолитной скале, выступающей из воды.

Очень необычно! Первоначально верующие добирались до храма на лодках, но в 2016 году, для их удобства, был построен мост, за счет ферменных конструкций, больше напоминающий железнодорожный. На мой взгляд, удобство это - хорошо, но вот в красоте место сильно потеряло.

Следующая запланированная остановка у старинной финской гидроэлектростанции недалеко от железнодорожной станции Петяярви.

Асфальтовое шоссе за 10 километров до пункта нашего назначения, в поселке Петровское, сменилось красивой лесной дорогой.

Интересно, что здесь 2 поселка, содержащие в своих названиях имя Петр в разных формах - Петяярви и Петровское, находятся рядом друг с другом.

Вскоре мы оказались на месте. Оставив машину на лесной стоянке, прошли мимо домиков турбазы и оказались у старинной ГЭС.

Точнее, того, что от нее осталось – плотины. Сейчас здесь пасторальное зрелище падающей с высоты воды.

А раньше кипела работа. Плотину финны построили в 1928 году на реке Волчья (по-фински Saijanjoki). Кроме плотины в округе были построены гидроэлектростанция, мельница и лесопилка. До начала Зимней войны этот комплекс считался крупнейшим частным гидросооружением в Финляндии. ГЭС, работающая благодаря плотине, питала энергией не только все близлежащие производства, но и дала возможность провести электричество в окрестные деревни - Петяярви, Саккола (Громово), Кивиниеми (Лосево) и Валкъярви (Мичуринское).

После войны, к сожалению, все это по назначению использоваться перестало и постепенно разрушилось. Все, кроме плотины.

Она еще очень крепка – видимо, сделана была добротно.

Какой-то дядька в нижнем бьефе ловил рыбу.

Его рыбалка была удачной.

Небольшая, но очень приятная щука. Ээх. «На его месте должен был быть я... Напьешься возьмешь с собой удочку - будешь!». ©

Сходил на мостик над плотиной. Все ее механизмы выглядят более-менее работоспособными.

И мостик сам довольно крепкий на вид.

В общем, старая финская плотина в Петяярви - довольно приятное и красивое место.

Ну а теперь – точно, едем к Банному молу. До поселка Пятиречье – прекрасная асфальтированная дорога. Последние 6 километров – по полям, по лесам.

Но дорога везде более чем хорошая.

Наконец, мы добрались до Банного Мола. Машину оставили на небольшой поляне. Народа, видимо, немного, кроме нас стоит всего 2 машины. Пошли, посмотрим, что здесь есть интересного.

Начало мола спрятано в кустах.

Выйдя из них, увидели вот это:

Охренеть просто! Вот это мол!!!

Его длина – 560 метров!

Мол построили в 1933 году. Тогда эта часть Карельского перешейка принадлежала Финляндии. Причина строительства была простой и понятной. Главным способом заработка для местных жителей была рыбная ловля. Рыбаки занимались своим промыслом повсюду - и в прибрежных водах, и далеко от берега. Ладога же – озеро с очень переменчивой погодой и сильными штормами. Во время штормов рыбацкие лодки часто переворачивались, что, естественно, приводило к жертвам. Финские власти оказались чутки к проблемам местных жителей, и, для того чтобы у рыбаков появилось место, где можно переждать непогоду, было решено создать безопасную гавань, построив длинный волнолом. Выбор пал на окрестности мыса Saunaniemi (в переводе на русский язык – Банный мыс). На этом мысе традиционно находились финские бани-сауны жителей близлежащих деревень и именно из-за этого он получил такое название.

Сооружение получилось огромным: длина мола 560 метров, ширина его верхней части – 2,5 метра, ширина основания – 8...10 метров, высота – 4...6 метров. Конструктивно мол представлял из себя призму из бутового камня, облицованную подогнанными друг к другу огромными гранитными плитами.

Одновременно рядом с молом провели дноуглубительные работы – теперь в получившейся гавани от непогоды могли прятаться не только рыбацкие лодки, но и более крупные суда.

На окончании мола, для упрощения входа в гавань, поставили маяк, получивший название Саунасаари (Saunasaari). Во время Великой Отечественной войны этот маяк был уничтожен.

Современная версия маяка, имеющая правильное название «светящий знак Пятиречье» и народное - «маяк Банного мола», была построена в 1965 году.

Он представляет собой четырехгранную пирамидальную железную конструкцию высотой 12 метров.

Удивительно, но маяк Банного мола, как и Вуохенсало, - действующий маяк. Он светит длительно-проблесковым белым огнем на расстояние 8 морских миль.

Великолепное место, просто реально, крышесносное. Маяк, Ладога и абсолютная тишина, прерываемая лишь свистом ветра и плеском волн.

Уходить отсюда категорически не хотелось.

Но, к сожалению, надо. Тронулись в обратный путь.

До свидания, Банный мол, ты невероятно крут!

На обратной дороге остановились в поле у поселка Пятиречье.

Наберем-ка шикарной свежей травки для нашей Морской Свинки.

Тут ведь как происходит: кому море или маяки, а кому – свежая травка.

Через полчаса выехали на трассу «Сортавала»

и погнали в сторону Петербурга.

Примерно через час с небольшим были дома.

День сегодня был очень богат на впечатления, но покой нам только снится. Ведь нас ожидает ночная прогулка с просмотром разводки мостов над Невой.

После ужина и короткого отдыха, в 23.30, мы снова вышли на улицу.

Для просмотра был выбран наиболее классический, Дворцовый мост. Идти до него решили по набережным – Аптекарской, Петроградской, Петровской и Кронверкской. Это примерно 7,5 километров пути и около полутора часов хода.

Надо поторапливаться – разводка Дворцового моста начинается сегодня в 01.10.

Ночной Петербург очень красив и идти вдоль набережной Большой Невки очень приятно.

С погодой нам сегодня явно повезло – ночь ясная и не жаркая.

Народа на набережных практически нет.

Чего не скажешь о «движухе» на воде. Один за другим, в сторону «парадной» Невы, проплывают разнокалиберные кораблики. Некоторые - тихие, как ночь, а некоторые – громкие, с очень голосистыми компаниями, распивающими веселящие напитки и распевающими песни из репертуара русской попсы конца 1990-х - начала 2000-х. Веселье!

Белые ночи уже закончилось и небо надолго остается светлым лишь в северо-западной части горизонта.

А еще сегодня полнолуние.

Эдакая загогулина!

Художник так видит памятник Альфреду Нобелю, изобретателю динамита и основателю премии имени себя. Семья шведов Нобилей довольно тесно была связана с Россией и Петербургом. Например, Альфред здесь учился, изучал химию и начал работать в лаборатории, проводя первые эксперименты с взрывоопасным нитроглицирином.

На мой взгляд, этот исторический персонаж достоен гораздо большего, нежели памятник, изображающий «мирный» взрыв, и больше похожий на композицию в стиле «слепила из того, что было». Переборщили с аллегориями. Даже этот невесть откуда взявшийся помидор, растущий возле подножия монумента, понравился мне гораздо больше.

А мы, тем временем, подходим к «Авроре».

Уже почти 00.20, а идти нам еще ого-го, сколько! Надо серьезно ускоряться. Но как тут ускоришься, когда вокруг так интересно!

Нахимовское училище отлично подсвечено. Да и «Аврора», в общем-то, не подкачала.

От нее мы начали идти в очень быстром темпе, практически бегом. Очевидно, опаздываем!

Пробежавшись по Кронверкской набережной, вдоль Петропавловской крепости,

переходим по Биржевому мосту Малую Неву и оказываемся на Стрелке Васильевского острова.

Оглянувшись назад, увидели очень редкое природное явление – серебристые облака.

Наконец, мы добежали до Дворцового моста! Фуух.

Успели за 10 минут до начала разводки по графику.

Количество ожидающих разводки кораблей на Неве зашкаливает.

Впрочем, как и людей на набережной. Но это не помешало нам найти удобное место чтобы увидеть все в деталях.

Оказалось, что запас времени у нас был еще больше – разводку моста задержали примерно на 5 минут. Но это уже совершенно не важно.

Мы уже много раз наблюдали за этим действом, но каждый раз оно просто завораживает своей красотой.

Наша Аня довольна! И это главное. Пара обязательных фоток на память.

Еще немного побродили, посмотрели на разведенное «крыло» моста с максимально близкого возможного расстояния. Интересное и довольно необычное зрелище, все-таки.

У нас, в Москве, к сожалению, такого нет.

Теперь пора двигаться в сторону дома.

Серебристые облака просто чудо, как прекрасны.

Никогда такого не видел.

А дальше была прогулка по ночному Петербургу.

Банально, но правда: «Ночь, улица, фонарь, аптека...»

Уже порядочно устали, но это не повод останавливаться – можно лишь немного передохнуть.

Уже недалеко от дома, на Большом проспекте Петроградской стороны зашли в пару не закрытых дворов-колодцев.

Интересное и довольно необычное для нас явление в архитектуре Петербурга начала ХХ века.

Примерно в 3 часа ночи были дома и рухнули спать.

Следующее утро было добрым и хорошим, но сильно не ранним. Морская Свинка возмущена!

Вставай, Хозяйка, меня пора кормить!

Планы на сегодняшний день у нас следующие – женская часть экипажа запланировала посещение торгового центра, а я, тем временем, сгоняю посмотрю водонапорную башню Обуховского завода и заеду в еще одно очень интересное для меня место.

Выехали из дома уже после 12.00. Завез своих девушек в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте, и поехал в «интересное» место по набережной Обводного канала.

Проехал мимо Воскресенской церкви, расположенной недалеко от Варшавского вокзала.

Отличный образец неорусского стиля из начала 1900-х годов. Интересно, что одно из народных названий этого храма – «церковь с бутылочкой». Оно появилось из-за довольно характерной формы колокольни – некоторым местным жителям она напоминала бутылку. А вдобавок еще, при этом храме существовало Александро-Невское общество трезвости. Район вокруг церкви в начале ХХ века был «пролетарским», а с трезвостью у рабочего класса в то время, порой, возникали проблемы. Так что, общество трезвости в церкви с бутылочкой очень даже к месту здесь оказалось. Кстати, главная икона этого храма «Неупиваемая Чаша». Перед ней верующие могут помолиться об избавлении от зависимостей. В общем, все к одному. Меткое народное название дано церкви, похоже.

Через 5 минут и я прибыл к своему «интересному» месту. К слову сказать, тоже далекому от трезвости. И это место – Василеостровская Пивоварня.

Она известна в кругах ценителей пенного напитка как место, где производится пиво очень хорошего качества.

Надо сказать, выбор отменный. Мне по душе светлое фильтрованное пиво и я, естественно, не ушел без покупок. Кроме того, мою коллекцию пополнил замечательный бокал любимой пивоварни.

Красота!

После такого удачного «шопинга», я не отказал себе в удовольствии немного пройтись по близлежащему к пивоварне району.

Дошел до Фонтанки, возле Египетского моста.

Эх, жалко, что Сфинксы на ремонте.

Побродил по дворам.

Классика Петербурга!

И поехал дальше

в сторону Обуховского завода.

Пробок было полно и на путь длиной в 17 километров мне потребовался почти час. Наконец, доехал!

Вот эта красота - водонапорная башня Обуховского завода, построенная по проекту архитектора Ф.Ф. Лумберга в 1898–1899 годах.

В 1898 году руководство завода приобрело землю на правом берегу Невы, в Уткиной заводи для использования в качестве полигона.

Здесь, на правом берегу, построили несколько вспомогательных построек, электростанцию и нашу водонапорную башню. Зачем же ее построили именно в этом месте? Ведь основное производство было сосредоточено на другой стороне реки?

Дело в том, что эта башня «двойного назначения». И если с первым все понятно – она обеспечивала напор в водопроводной системе завода, то со вторым назначением все интереснее.

Ведь второе название башни – «пристрелочная» или, по-другому, «прицельная». И ее назначение – быть неподвижным, хорошо видимым ориентиром с известными параметрами при настройке прицелов у главного продукта Обуховского завода – пушек. Такая вот история.

Увидев, что хотел, поехал в обратную сторону, вызволять девушек из плена торгового центра.

Непростое это дело, хочу сказать. Но в конце концов все получилось, и мы поехали в сторону дома. Если, конечно, слово «поехали» применимо к движению в центре Петербурга. Постояли было бы, наверное, правильнее.

55 километров за 3 с лишним часа – «прекрасный» результат.

Возле дома заскочили перекусить в полюбившуюся нам шаурмячную, ой, прошу прощения, мы же в Петербурге, шавермячную – «Vлаvаше».

Весело и вкусно!

Вечером дома решили не киснуть, а съездить в район Лахта центра. Вроде как, «Газпром» отгрохал в этом месте какой-то новый парк и крутейшую набережную – интересно ведь посмотреть, что там и как. Погнали!

Машину оставили на большой парковке на Приморском проспекте у Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Это – одно из наших любимых мест для прогулок в Северной столице.

Возле парка установлены 3 самых высоких флагштока в России. Их высота - 179,5 метра! Иногда на них вывешивают флаги Российской Империи, СССР и России.

К сожалению, нам пока не везло и флагов на них (а они имеют размер 60х40 метров и массу около 500 килограмм) мы ни разу не видели. Не стал исключением и этот раз.

Кстати, вдали у стадиона питерского ФК «Зенит», «Газпром Арены», есть еще один высоченный флагшток. Он, правда, чуть пониже – «всего» 105 метров. На нем вывешивают клубный флаг «Зенита».

Самое хорошее, что есть в Парке 300-летия Санкт-Петербурга – морская набережная с офигенными видами.

Однако набережная быстро заканчивается, упираясь в стройку. Ну, да ничего! Вернулись на Приморский проспект, прошли вдоль каких-то явно «пригазпромовских» высокоблатных жилых строений и перейдя по Прозрачному мосту (не знаю, почему он так называется, ибо он совсем не прозрачный) Лахтинскую гавань,

оказались в новом парке. Здесь все неплохо и довольно современно.

И с морскими видами никаких проблем!

Единственное, что нужно бы добавить – деревья. Большие, высокие деревья, создающие тень. Без них в жаркую летнюю погоду здесь будет очень непросто гулять.

А так – нам понравилось это место.

Превед, газпромчег!

Пожалуй, пора возвращаться. Еще один взгляд на Лахта центр

и – домой!

День сегодня оказался очень длинным и очень интересным. Устали, правда, порядочно с непривычки – в обычной жизни мы столько, конечно, не ходим.

Вечером после такого «пробега» хотелось лишь тюленить. Но прекрасные результаты работы Василеостровской Пивоварни превратили и этот процесс в удовольствие.

Очень вкусное пиво!

На следующий день, на традиционной планерке за завтраком, посвященной способу проведения очередного дня, докладчик констатировал (признаюсь, это был я), что в этот приезд нами не было осмотрено ни одной фундаментальной петербургской достопримечательности. Присутствующие члены экипажа с грустью подтвердили сей прискорбный факт и выразили полную готовность исправить эту неподобающую ситуацию в кратчайшие сроки. Ну и отлично – теперь осталось лишь выбрать что-нибудь интересное из обширного списка, ранее не виденного нами в Питере, и – вперед!

В качестве фундаментальной интересности была выбрана Александро-Невская Лавра. Поездку в этот монастырь запланировали в первой половине дня, а вторая половина у нас уже занята. Вчера вечером, через сайт gorbilet.ru, мы приобрели билеты на теплоходную прогулку по Неве и ее рукавам под названием «Забытые острова». Ее начало в 16.15.

Итак, мы едем в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру. Пока мы пробираемся по пробкам и ремонтируемым мостам, постараемся хоть что-то узнать о месте, куда мы едем.

Александро-Невский монастырь был основан по воле Петра I в 1710 году. Освящение первого храма произошло в 1713-м. Место для монастыря было выбрано неслучайное. По версии, принятой в то время, именно здесь, на месте впадения Черной речки (сейчас это река Монастырка) в Неву, князь Александр Невский во главе новгородской дружины разбил отряд шведских рыцарей под командованием ярла Биргера. Впоследствии было выяснено, что битва произошла в другом месте, в 30 с лишним километрах отсюда, в месте впадения другой реки в Неву – Ижоры. Ну, что ж поделать! Не переносить же монастырь.

В 1723 году Петр приказал перенести мощи Александра Невского из Владимира в Александро-Невский монастырь, а в 1724-м этот перенос был осуществлен.

Постепенно монастырь рос и развивался. В строительстве его храмов принимали участие знаменитые архитекторы тех времен – Доминико Трезини, Иван Старов и многие другие. В 1797 году по указу императора Павла I Александро-Невскому монастырю, второму и последнему в России, был присвоен статус Лавры. В общем, этот монастырь практически всю свою историю был главным монастырем Петербурга. В его храмах и на близлежащих кладбищах, ставших впоследствии некрополями, хоронились приближенные ко двору и просто известные люди, а также элита творческой интеллигенции.

В советские годы Лавре пришлось тяжко – в послереволюционные годы было реквизировано множество церковных ценностей, часть из которых было продана или пошла на переплавку, а часть распределена по музеям. Мощи Александра Невского и рака для них также были вывезены из монастыря. С 1932 по 1957 годы Лавра была закрыта. В 1957 были восстановлены богослужения, а как монастырь Лавра вернулась к жизни лишь к концу 1980-х. С тех пор и практически до настоящего времени в Лавре идут реставрационные работы. В последние годы в монастырь из музейных фондов вернулось множество реликвий – в их числе, мощи Александра Невского и, конечно, рака для них.

Тем временем, мы приехали. Пойдем, окунемся в историю.

Недалеко от входа в Лавру установлен конный памятник Александру Невскому.

Неплох! Понятно, что это собирательный образ, ведь никто доподлинно не знает, как выглядел этот русский князь. А памятник в этом месте установлен совершенно правильно.

Входим в Лавру.

Но начнем мы, все-таки не с нее. Для «полного погружения» осмотрим-ка мы сначала околомонастырские некрополи. Их – 2: Некрополь XVIII века и Некрополь мастеров искусств. Посещение - платное (что немного удивляет, ведь, по факту это все-таки кладбища) – для нас троих оба некрополя стоили 1100 рублей.

Некрополи с «элитными» захоронениями появились на месте бывших кладбищ.

«Некрополь XVIII века» появился на месте бывшего Лазаревского кладбища. Интересно, что для захоронения здесь поначалу требовалось личное разрешение императора. Здесь были похоронены максимально известные люди России, начиная с XVIII и по XX века. Кладбище было закрыто для захоронений в 1919 году. В начале 1930-х здесь был создан музей художественных надгробий. И, в общем-то, сейчас именно этот музей - Некрополь XVIII века. Немного грустно, но часть памятников на бывшем Лазаревском кладбище, «не представлявших ценности», уничтожили, а их место заняли надгробия с других городских кладбищ.

Некрополь мастеров искусств появился на месте Тихвинского кладбища. Его краткая история такова. После того, как Лазаревское кладбище переполнилось, а это случилось в 1823 году, рядом было создано новое кладбище, получившее название Нового Лазаревского. Но в 1869 году здесь возвели церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а кладбище, соответственно, стало Тихвинским. Именно оно стало последним адресом для многих деятелей культуры XIX - начала XX века.

В целом, все ясно. Начинаем с Некрополя XVIII века.

У входа нас встретил старый драный кот.

Видимо, ровесник, некоторых из этих захоронений. Ну ладно, может быть он, все же, чуток помоложе. Хвост у кота шикарный.

Что я могу сказать об этом месте? Нагромождение разнообразных надгробий вызывает некоторую оторопь.

Некоторые из них действительно можно назвать произведениями искусства.

При покупке билетов в некрополи нам дали карту, правда, не очень понятную. С ее помощью мы постарались найти все интересующие нас захоронения.

Тут упокоился знаменитый русский ученый Михаил Ломоносов.

Довольно скромное надгробие.

Чего не скажешь о вот этом, на мой взгляд, великолепии.

Шикарное надгробие принадлежит, как ни странно, сразу двум братьям-офицерам гвардейского Семеновского полка – Карлу и Иоганну фон Рейссигам. Почему сразу двум? – это забавная история. Изначально оно было установлено на могиле младшего брата, Иоганна, на Волковском кладбище в 1840 году, а затем, в 1930-х, в порядке «доукомплектования красотой» музея художественных надгробий, его оттуда перенесли и установили над могилой старшего брата, изначально похороненного на Лазаревском кладбище.

А здесь лежит один из первых классиков русской литературы, Денис Фонвизин.

Помнится, тяжеловато мне давался в школе его «Недоросль».

Следующее надгробие тоже перекочевало сюда с Волковского лютеранского кладбища в 1940 году. Принадлежит оно одному из самых известных архитекторов Санкт-Петербурга – Карлу Росси.

Он оставил после себя богатейшее наследие – Михайловский дворец, в здании которого теперь находится Русский музей, Главный штаб с Триумфальной аркой, здания Сената и Синода и многое другое.

Перед нами еще одна могила архитектора, принадлежащая автору здания Биржи в Петербурге и создателю Ростральных колонн. Это - Жан-Франсуа Тома де Томон.

Кстати, этот надгробный памятник тоже мигрировал в 1940-х в Некрополь Александро-Невской Лавры со Смоленского кладбища Петербурга.

Что-то мы все по иностранцам пошли А наши-то есть, кроме Ломоносова?

Есть! Вот он, великий русский архитектор, создатель Казанского собора в Петербурге, Андрей Воронихин!

Довелось нам когда-то, в 2023 году, побывать в месте его рождения – селе Усолье Пермского края, теперь увидели мы и место его упокоения.

Так уж сложилось, что в этом некрополе очень много знаменитых архитекторов. Эта могила тоже «архитекторская». Она принадлежит испанскому и русскому ученому и архитектору, Августину Бетанкуру.

Учредитель института путей сообщения в Петербурге, создатель Манежа в Москве и автор лесов и подъемных механизмов колонн при строительстве Исаакиевского собора тоже «переехал» в Некрополь со Смоленского лютеранского кладбища. Относительно недавно, в 1979 году.

Очередной неизвестный мне товарищ с замечательным памятником.

Уже позже в интернете я нашел информацию, что это доктор Адольф Магир, борец с холерой в Петербурге и, по совместительству, придворный врач супруга великой княжны Марии Николаевны, дочери императора Николая I. Городская легенда, связанная с его могилой, говорит о том, что прикосновение к его надгробию избавляет от телесных хворей. Для излечения нужно потереть ботинок доктора или что-нибудь. Я этой легенды тогда не знал, но, грешен, ботинок интуитивно потер – его очень блестящий вид говорит о большой популярности этой детали надгробия. А вдруг от чего-нибудь поможет?!

На этом с Некрополем XVIII века мы закончили и перешли в Некрополь мастеров искусств.

Тут все выглядит несколько более упорядоченно – видимо, здесь доукомплектование могилами с других кладбищ имело меньшие масштабы.

Весь (ну, почти) цвет русской творческой интеллигенции можно увидеть в этом Некрополе.

Вот могила баснописца И.А. Крылова.

Средства на этот памятник собирали его друзья, среди которых были Василий Жуковский и Петр Вяземский.

Следующее интересное надгробие принадлежит другу А.С. Пушкина, Антону Дельвигу.

Кстати, эта могила мигрировала сюда с Волковского кладбища в 1934 году. Интересно, что при «переезде» не сохранился оригинальный памятник. То – что мы видим – результат работы музейных работников, воссоздавших вид старинного надгробия.

Двигаемся дальше – следующая могила принадлежит Ф.М. Достоевскому.

По-моему шикарно.

А вот и классики из мира музыки. Это М.П. Мусоргский.

На памятник, как и у И.А. Крылова, «скидывались» друзья композитора – И.Е. Репин, Н.А. Римский-Корсаков и многие другие.

Недалеко от Мусоргского – П.И. Чайковский.

Неплохо, очень достойно выглядит его место упокоения.

Рядом с «музыкальной» частью Некрополя расположена «художественная». В основном, это искусственно созданная, «музейная» площадка с захоронениями известных художников.

И Иван Шишкин, и Архип Куинджи переехали сюда в 1950-х годах со Смоленского кладбища.

Ладно, по-моему, пора заканчивать с могильной темой. Что я могу сказать по поводу увиденного? Оба Некрополя воспринимаются, скорее, как музеи, а не как кладбища. Видимо, так и было задумано.

При этом было довольно интересно узнать, где и как были захоронены известные люди прошлого. Отрадно было увидеть, что несмотря на прижизненный статус, их могилы не превратились в ярмарку тщеславия, как это произошло на многих более современных «элитных» кладбищах.

Нам пора двигаться дальше – идем в Лавру.

Слева от нас красота, к которой приложил руку архитектор Д. Трезини - Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Прекрасный образец стиля «петровское барокко».

На территории Лавры красиво,

но, к сожалению, многое закрыто заборами. Видимо, до сих пор идет реставрация.

Главный собор Лавры – великолепный «классический» Троицкий собор.

Построен он был в 1778-1790 годах по проекту И.Е. Старова на месте более старого храма 1730 года, разобранного из-за неудачной конструкции фундамента. Интересно, что проект Старова утвердила лично Екатерина II.

Внешне собор выглядит здорово, а вот внутри тоже идет ремонт – иконостас закрыт.

Но моя главная цель в Лавре, все же, находится в Благовещенской церкви. Туда я и иду.

Моя главная цель – место захоронения одного из самых уважаемых мной полководцев, Александра Васильевича Суворова. И я увидел, что хотел. Вот оно:

Скромность – одна из главных добродетелей, довольно редко встречающаяся в сочетании с величием. Александр Васильевич скромностью, судя по всему, обладал в достаточной мере. Эпитафия на его могиле – личная просьба полководца. Просто и лаконично.

Его Сиятельство генералиссимус российских сухопутных и морских сил, князь Италийский, граф Суворов‑Рымникский, граф Священной Римской империи, генерал‑фельдмаршал Российской империи и генерал‑фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал пьемонтских войск. Это к вопросу о величии.

Здесь же, в Благовещенской церкви, на 2-м этаже, находится так называемый верхний храм, освященный в 1724 году в честь году святого благоверного великого князя Александра Невского. Именно сюда были доставлены его мощи из Владимира и именно здесь они находятся сейчас, на время реставрации Троицкого собора.

Это историческая рака и серебряная гробница князя, возвращенные из Эрмитажа в 2023 году.

Не буду говорить о духовной составляющей, но эта серебряная красота, изготовленная в 1746–1751 годах по приказу императрицы Елизаветы Петровны, весит более полутора тонн. В ее создании принимали участие десятки русских и иностранных мастеров «серебряных дел». А пышные эпитафии в стихах, отчеканенные на щитах, сочинил М.В. Ломоносов. Это, конечно, произведение искусства.

На этом мы закончили с осмотром Александро-Невской лавры. Место это оказалось очень интересным – здесь шикарная архитектура, да и редко, где увидишь такое количество захоронений известных имен и фамилий в одном месте. Но наибольшее впечатление на меня, все же, произвела могила А.В. Суворова. Наверное, именно она стала главным моим впечатлением от Лавры.

  

Времени уже 14.15, а в 16.15 у нас начинается экскурсия на теплоходе с отправлением от ресторана-фрегата «Благодать», установленного у Петровской набережной. Чтобы скоротать оставшееся время, опять заскочили в ТЦ «Галерея» - женской части экипажа этот ТЦ понравился за хороший выбор всего нужного. А Ане, как раз, много всего нужного нужно к школе. И не только нужного. И не только к школе. Девушки – они такие.

Тем не менее, к началу экскурсии мы были на нужном месте. Машину пришлось оставить довольно далеко, на Петроградской набережной, рядом с «Авророй». Там ценник на парковку оказался вменяемым – всего 100 рублей в час.

Пешочком, под палящим солнцем, (сегодня, кстати +28°),

дошли до «Благодати».

Внутри корабля-ресторана действительно благодать – есть, где присесть и отдохнуть, и отлично работают кондиционеры. В такой расслабленной атмосфере весьма приятно ждать своего кораблика.

Наконец, с небольшим отставанием от расписания подошел наш теплоход типа «Нева» - двухпалубный кораблик приличного размера с открытой верхней палубой.

Уселись на верхней палубе и – полный вперед!

Сначала кораблик крутится по так называемой «парадной» Неве, обеспечивая нас максимально открыточными видами.

Мы останавливались на каждой пристани «золотой мили» Петербурга – Дворцовой, Университетской, Румянцевской, Сенатской. У экскурсии «круговой» маршрут – на каждой пристани выходят пассажиры, проехавшие полный круг и заходят новые.

Все-таки, с воды все главные достопримечательности Питера выглядят еще краше.

Наконец, дойдя до Благовещенского моста, мы поворачиваем в обратную сторону.

На время мы прощаемся с Большой Невой.

Развернувшись у Стрелки Васильевского острова,

уходим в Малую Неву.

Проходим мимо очень красивого здания, больше всего напоминающего какой-нибудь дворец.

На самом деле, все совсем не так. Здание, построенное по проекту архитектора Антонио Ринальди в 1763-1772 годах, называется Тучков Буян. А предназначено оно было для складирования пеньки – сырья для изготовления корабельных канатов. Да, такая красота – обычные пеньковые склады. Слово «буян» кажется здесь странным, но тут все просто – именно так в России раньше называли обычную речную пристань или место для выгрузки товаров с кораблей. Считается, что это слово представляет собой искаженное тюркское слово «майдан» (meydan), означающее «площадь», или «поле». С Тучковым – еще проще. Авраам Тучков, владелец складов на берегах Малой Невы, был в 1758 году «спонсором» строительства первого наплавного моста, соединяющего Петербургский (так тогда назывался Петроградский остров) и Васильевский острова.

Следующая интересность – стадион «Петровский».

Этот стадион был построен 101 год назад и тогда носил имя В.И. Ленина (очень оригинальное название). Именно этот стадион, до строительства «Газпром Арены», долгие годы был домашним стадионом футбольного клуба «Зенит», а свое сегодняшнее название он получил в 1992 году.

Скромное обаяние буржуазии.

Красивый дом, красивая яхта. Что еще нужно, чтобы встретить спокойную старость? Если что, я не шучу.

Сходил на корму нашей «Невы».

Отличная панорама! Кстати, видна современная версия Тучкова моста, построенная в 1965 году.

Нас очень бодро догоняют и обгоняют «Метеоры», спешащие в Петергоф.

Прошли под довольно красивым новым мостом.

Это мост Бетанкура, построенный в 2015-2018 годах. Отличная конструкция получилась. Его главный пролет имеет длину 173 метра и имеет высоту над водой 16 метров. Именно поэтому мост сделан неразводным – высота его вполне достаточна для прохода большинства судов, «входящих» по своим параметрам (в основном, по осадке) в Малую Неву.

Кстати, изначально планировалось назвать мост Бетанкура Серным – он как раз проходит над одноименным островком. Но, видимо, решили, что такое название будет слишком адским.

Двигаемся дальше. Проходим возле судоремонтного завода «Алмаз»,

мимо какого-то интересного жилого комплекса в стиле гамбургского Шпайхерштадта

  

и оставив позади западную оконечность Петровского острова,

выходим на морской простор!

Впереди – Невская губа Финского залива и огромный вантовый мост через Петровский фарватер!

На мой взгляд, мост очень красивый.

Главная доминанта здесь, конечно, - стадион «Газпром Арена».

И тут мы увидели, то, что раньше никогда увидеть не получалось. На гигантских флагштоках вывесили флаги! Ура!

Мореманы тренируются, по старинке, на веслах.

Бог в помощь и 7 футов под килем!

Прошли под мостом и вот он, Финский залив.

Движение вокруг напряженное – то яхты, то катера, то «Метеоры».

С погодой нам сегодня явно повезло.

Не маяк, но тоже неплохо – роскошный зеленый буй.

Гигантские флаги – отличное зрелище.

Правда, даже довольно сильному ветру, как сегодня, сложно их развернуть на «полную катушку».

В один из моментов ветер «поднатужился» и, наконец, все получилось!

Так держать!

Сделав круг по Невской губе вдоль западной оконечности Крестовского острова с «Газпром Ареной», мы прощаемся с Финским заливом

и заходим в Большую Невку.

Вот и Елагин остров.

К сожалению, один из символов Елагина острова, Львы на Западной стрелке, встречающие путников с моря, уехали на реконструкцию – на время их заменили дурацкие короба.

По Средней Невке – одному из многочисленных рукавов Невы, огибаем Елагин остров.

Тут с красивыми яхтами и катерами тоже полный порядок.

Удивительно, насколько в Петербурге хорошо развита яхтенно-катерная культура. Нам, в Москве, до этого очень далеко. Да и с реками и морем у нас, прямо надо сказать, полный швах. А здесь – красота!

Наш теплоход сделал остановку у пристани Елагина острова. Во время нее капитан корабля по громкой связи объявил, что всем необходимо на 5 минут спуститься с верхней палубы. Он пояснил, что сегодня «очень высокая вода», а следующие 2 моста, 1-й и 2-й Елагины, очень низкие. Для того, чтобы ненароком пассажирам не посшибало головы об мостовые конструкции, он и попросил нас спуститься вниз.

Что ж поделаешь, спустились.

Пройдя мосты, мы вернулись на свои места на верхней палубе. 

Опять вернулись в Большую Невку. Справа от нас еще один остров – Каменный.

И Елагин, и Каменный острова нами еще совсем не изучены, при том, что, судя по всему, эти «парковые» острова – отличное место для прогулок. Надо будет постараться побывать там в какой-нибудь из следующих заездов в Петербург.

Под Ушаковским мостом мы прошли с минимальным запасом по высоте – при желании можно было дотронуться до него рукой.

Видимо, вода и правда сегодня «высокая».

Вскоре перед нами появился Аптекарский остров. Отсюда даже наш отель немного видно.

Старинный дом с башенкой – историческое здание Клиники кожных болезней, построенное в 1904-1906 годах. 

Сегодня оно принадлежит Институту мозга человека (ИМЧ), расположенному чуть дальше от берега. А раньше, с 1890 года, на его месте находился Императорский институт экспериментальной медицины (ИИЭМ). Одно из его научных подразделений, отдел физиологии, с 1890 по 1924 годы, возглавлял знаменитый ученый Иван Павлов. На базе этого отдела и на этой же территории в 1925 году был создан преемник ИИЭМ - Физиологический институт Академии наук СССР. Нетрудно догадаться, что именно Павлов стал его директором. В этой должности он проработал до своей смерти в 1936 году. Именно здесь И.П. Павлов совершил открытия в области физиологии пищеварения, принесшие ему в 1904 году Нобелевскую премию. Также он занимался исследованием работы больших полушарий мозга и типов нервной системы.

И именно здесь академик Павлов проводил свои знаменитые «физиологические» опыты над собаками. В знак благодарности этим животным академик Павлов добился установки памятника собаке на территории института. Хотелось бы мне его увидеть! Так как мы живем недалеко, постараюсь это сделать завтра утром.

В конце XIX – начале ХХ веков набережные Большой Невки считались промышленным районом Петербурга. От этого славного прошлого и до сегодняшних дней сохранилось несколько старинных предприятий. Например, это - бывшая бумагопрядильная мануфактура.

Красивый комплекс промышленных зданий!

Наша прогулка потихоньку подходит к концу. Вон уже и наша машинка видна – ждет нас на своем месте.

Прошли Нахимовское училище

и «Аврору».

Старинный крейсер с воды очень круто выглядит и совсем не производит впечатление музейного корабля. Будто бы он, как и век с лишним назад, снова «в деле».

Еще 5 минут и мы у места начала и окончания экскурсии – фрегата-ресторана «Благодать».

Круг замкнулся.

Что же, по-моему, получилась отличная поездка по очень интересному маршруту. В ее процессе удалось посмотреть не только и не столько парадные виды Петербурга, но и интересности, обычно скрытые от глаз незадачливого гостя Северной столицы.

Выйдя на берег, решили, что на сегодня впечатлений достаточно – пора двигаться к дому. Вечер был посвящен расслабляющему тюленингу – иногда, особенно в конце отпуска, это очень приятное дело.

Следующим утром постарались встать пораньше. Пора собирать вещи – нас ждет дорога в Москву.

В то время, как мои девушки упаковывали чемоданы, я решил дойти Института мозга человека – очень уж мне хотелось посмотреть памятник Собаке Павлова. Но тут была одна проблема – памятник этот, как я уже говорил, находится на территории института, за забором, и чтобы войти туда надо пройти через проходную этой организации. При этом многочисленные отзывы в интернете от людей, пытавшихся увидеть Собаку, сообщали о злых охранниках, ни под каким предлогом не пускавших желающих увидеть интересный памятник.

Похоже, и меня тоже пошлют к черту. Тем более, сегодня нерабочий день – суббота. Но я все-таки попробую.

Идти от нашего отеля до ИМЧ совсем недолго и через 10 минут я был на проходной. Вышедший ко мне охранник был явно не удивлен целью моего визита. На просьбу пропустить к Собаке он, сославшись на повсеместные камеры видеонаблюдения, ответил отказом. Но, видимо сжалившись надо мной, он подсказал мне, что в ИМЧ есть еще несколько ворот, одни из которых ведут в регистратуру этого лечебного заведения. По его словам, они всегда открыты и через них можно спокойно пройти к Собаке. Спасибо тебе, добрый человек!

Обойдя ИМЧ по кругу, я обнаружил открытые ворота с указателем «Регистратура». Мне точно туда!

Перед самой регистратурой я свернул на неприметную дорожку и оказался в небольшом сквере. В сквере, где установлен памятник Собаке Павлова! Ура! Все получилось!

Вот она, Собака!

Памятник был изготовлен 1934 году на Комбинате наглядной агитации и пропаганды в Ленинграде. Инициатором, его изготовления и установки, как я уже и говорил, стал сам Иван Павлов.

Очень сильный памятник. Он одновременно и прекрасный, и страшный. Прекрасен он благодаря собирательному образу собаки Павлова, которая получилась просто замечательно. А страшен, как ни странно, тем, что люди (доктора-ученые) с ними, собаками, делали. Я понимаю, это медицина, прогресс и все такое, но... Что было, то было. Спасибо Собакам. Хорошо, что даже Павлов это понимал.

На соседнем здании находится табличка, говорящая, что академик Павлов проработал здесь с 1890 по 1936 годы.

Еще на территории ИМЧ есть Научная библиотека Института экспериментальной медицины, построенная в 1911-1913 годах. Сама она мне, конечно, не нужна – да и не пустят меня в нее точно. Но у нее есть одна замечательная деталь – очень необычный входной портал.

Офигенный! У портала интересная история. Изначально он был изготовлен для русского павильона на Международной гигиенической выставке в Дрездене в 1911 году. После окончания выставки павильон разобрали, но портал при этом не сломали, а по просьбе тогдашнего директора ИИЭМ В.В. Подвысоцкого, аккуратно перевезли в Санкт-Петербург и украсили им строящееся здание библиотеки. Молодцы!

Я увидел все, что хотел! Пора бежать, помогать Кате и Ане паковать чемоданы.

В результате, из-за моей прогулки, сборы затянулись, и мы выехали только в 12.00. Ничего страшного!

До свидания, Петербург! До скорой встречи!

Шесть часов в дороге, с учетом пары остановок на заправку и отдых пролетели быстро.

Примерно в 18.00 мы уже были в Москве.

Наш короткий, отпуск закончился. Но ведь далеко не все в нашей жизни можно измерять количеством потраченного времени. Для нас гораздо важнее эмоции от увиденного и полученные впечатления. И вот с этим в нашем минипутешествии все оказалось отлично. Оно получилось ярким, солнечным и по-своему интересным для каждого из нас, а Петербург и его окрестности в очередной раз подтвердили статус мест, куда нам хочется возвращаться. Поэтому я уверен, что очень скоро у нас будет повод пропеть «И снова седая ночь и... Санкт-Петербург».

Если, конечно, в очередной раз бензин не исчезнет с заправок...