Долгожданный отпуск добыт с боем. Планы давно составлены, гостиницы забронированы, карты распечатаны… Пора!
День первый.
Выезжаем утром в воскресенье, пока не жарко. Надеюсь, что машин будет не много, но МКАД едет ооочень не спеша, правда, на М8 становится полегче. Но – ненадолго. За Голыгино начинается ремонт трассы, машинки ползут, повинуясь знакам весьма неторопливо. Зато можно внимательно рассмотреть строительную технику.

Наконец попадаем на переславские горки. Мы никуда не торопимся, хотя на пустой дороге сложно ехать медленно, ГАИшные засады в кустах заставляют не забывать о необходимости снижать скорость в населенных пунктах.

Проезжаем Переславль через город, на минуточку останавливаемся у кафе «Березка», чтобы позвонить хозяйке музея «Поречский огородник». Нас ждут, и через сорок минут мы въезжаем в Поречье-Рыбное – небольшой населенный пункт в 8 км от Ростова Великого.

Знаменито это место прежде всего высоченной шатровой колокольней. Но сначала – в музей. Расположен он рядом с сельской библиотекой, в здании администрации посёлка.

Очень тёплый, какой-то по-хорошему домашний, хотя и совершенно не структурированный. С 1709 года по указу Петра I сельчане ездили обучаться огородничеству в Голландию. После обучения жители выращивали 80 (!) наименований лекарственных трав и огромное количество овощей. К середине XIX века Поречье было очень богатым селом с 412 домами. Встречает гостей у входа в музей сам Огурец.

Целый зал посвящён разнообразным огуречным секретам: сортам, выращиванию, переработке. Следующий кусочек – про рыбную ловлю. Не очень понятно, почему представлены браконьерские орудия лова – но, видимо, это история, без нее никуда…

Выстроена русская печка со всякими крынками, чугунками, ухватами. Забавна выставка музыкальных инструментов.

Большая экспозиция посвящена первому в России консервному заводу, открытому в 1875 году французом Мальоном. Все работы по нарезки жести для банок, укупорке и прочим процедурам делались вручную, а автоклавами работали котлы, вмазанные в печи. Так что знаменитый консервированный зеленый горошек изготавливали именно здесь! Когда горошек кончался, консервировали цветную капусту, огурцы. Заводик Мальона развивался совсем неплохо только по началу. Потом француз набрал долгов и был вынужден продать завод предприимчивому местному жителю Коркунову. Он модернизировал завод, закупил настоящие котлы и станки. После революции завод был передан «народу» и назван Поречским.

Сейчас заводом владеет неустановленное нами частное лицо. Завершилась экскурсия чаепитием. Чай со свежей мятой добавил бодрости и мы, поблагодарив экскурсовода (кстати, нас настойчиво приглашали приехать через годик, обещая, что музей будет совсем другим), отправились к колокольне. Порецкая башня одна из самых высоких Российских колоколен.

Она выше 81-метровой колокольни собора Ивана Великого в Москве и всего на полметра ниже звонницы Троице-Сергиевой лавры. В 1772 году Екатерина Вторая подарила село Поречье графу Орлову. Строил колокольню церкви святого Никиты Мученика местный крестьянин. Нашлась информация, что синод не разрешал строительство колокольни выше соборной Ивана Великого, и поэтому Порецкую башню построили в низине.

Когда-то на колокольне было 10 колоколов, а самый большой весил почти 9 тонн. Сейчас башня в плачевном состоянии. Хотя весь средний ярус в лесах, но реставрация практически не идёт. А местные жители приспособились пасти там телят. Грустно…

Рядом с колокольней – каменная церковь Петра и Павла. Построена в 1768 году на средства прихожан. В 1938 году была закрыта и использовалась, как склад, а в 2007 году возвращена верующим и постепенно реставрируется.

Впереди по курсу – Ростов Великий.

Основан город был в IX веке на землях, которые занимало финно-угорское племя меря. Считается, что основателя славянского поселения звали Роста, а город получил имя в его честь. Многочисленные переделы земель и войны не могли не сказаться на особенностях города. Большая часть Кремлевских строений относится к XVI-XVII векам.
Въезжаем в город, движемся к гостинице «Лионъ», руководствуясь кроками, данными администратором гостиницы. Она совсем рядом со знаменитым Ростовским кремлем. Паркуемся у гостиницы, бросаем вещи в номера, обедаем в гостиничном кафе, и, скорее, в город!
Входим в Кремль через территорию Успенского собора, самого старого здания Кремля. Построен он был в 1512 году на месте деревянного храма, заложенного еще в Х веке (нынешний – пятый по счёту, возводимый на том же месте). Собор в лесах с 2008 года, поэтому полностью насладиться его красотой не удается. История гласит, что в XII-XIII веках настоятелем собора был отец богатыря Алёши Поповича.

Следующее по возрасту здание – знаменитая Ростовская звонница – построено в 1682–1687 годах. Интересно, что сначала она была трехстопной, а потом, для самого большого колокола весом 33 тонны, пристроили четвертый столп.

В Ростове сохранились ноты колокольных звонов, и эти колокольные концерты считаются лучшими в России. Каждый колокол имеет свое имя. Есть среди них Лебедь и Баран, Козел и Красный, Зазвонный и Многомилостивый, и даже Голодарь, в который звонили во время Великого поста.
То, что сейчас называется Кремлем, на самом деле Архиерейский двор, выстроенный в 60-х годах XVII века, на месте старого двора. Стены строились укрепленными, по всем правилам воинского фортификационного искусства.

Роль Святых ворот выполняет церковь Воскресения Христова – комплекс, состоящий из храма, галереи, двух башен и трех пролетов ворот (расположена над северным входом в Кремль). Это была самая первая постройка нового Архиерейского двора. Официальный вход в Кремль – через надвратную церковь Иоанна Богослова – над западными воротами. Закончили ее строительство в 1683 году.

Рядом с ней хорошо знакомая по фильму «Иван Васильевич меняет профессию» Красная палата – построена для приема высоких гостей, которые так и не приехали в Ростов того времени.

Резная церковь Одигитрии не похожа на остальные храмы Кремля, она какая-то сказочная, немножко лубочная.

Главные митрополичьи ценности и казна хранились в подклети церкови Спаса на Сенях. Сохранившиеся фрески были выполнены не ярославскими мастерами, как в прочих церквях, а местными, ростовскими.

Внутри всех церквей Кремля – каменные иконостасы – написанные прямо на стенах.

Самое большое разочарование дня – запрет на фотографирование экспозиций музеев.
Переходы по стенам вызывают ностальгию, тоже связанную с «Иваном Васильевичем…». Именно тут бегали герои фильма.

Пять угловых башен – круглые.

Те, которые находятся в стенах, четырехугольные.

Две из них имеют собственные названия – Водяная и Дровяная (или Садовая). Через проход в Садовой башне можно попасть в самое приятное место в Кремле – митрополичий сад. Первое, что видим, – маленькую метеостанцию (вера-верой, а без науки – никак).

Яблони ломятся от созревающих плодов.

Пахнет цветами и ягодами, а в уголке скромно стоят несколько старинных ульев – видимо, всё, что осталось от музея пчелы.

Там, куда обычно не водят туристов, Кремль выглядит совсем не празднично...

Идём к озеру Неро, в надежде покататься на кораблике. Много-много воды, но плавать в ней нельзя по санитарным нормам. Почти 40 минут ждём кораблика, но тут на пристань вваливается несколько шумных туристических групп с пивом. Мы в таком обществе находиться не можем, поэтому идем бродить вокруг. Находим странный объект под названием «Дом ремесёл».

Внутри он сочетает лавку изделий местных народных умельцев (куклы, керамика, берёста, и пр.),

мастерских художников и… мастер-классов по народным искусствам для всех желающих. Договариваемся об утреннем мастер-классе по кукле-перевертышу, покупаем мелкие сувениры. Время неумолимо приближается к ужину. Несмотря на прорву отрицательных отзывов, ужинать заходим в ресторан «Русское подворье» при одноименной гостинице.

Ужасные опасения не подтвердились – довольно быстро, вкусно… Усталого ребенка – в гостиницу, а мы неспешно отправляемся гулять по улицам древнего города – безо всякого плана, считая, что каждый город покажет нам ту часть себя, которую захочет. И вот тут-то мы видим изнанку туристического Ростова.

Начиная с 18 часов, в городе работают только рестораны, а по улицам бродит нетрезвая молодёжь с бомжами. Город грязен, обшарпан, облезл. Даже странно…
Нет ни производства, ни, соответственно, передовиков.

Правда, озеро Неро в закатном свете скрашивает общую неприглядную картину.

Странно выглядят названия улиц.

В весьма грустном настроении возвращаемся в гостиницу. По дороге встречаем еще две церкви. О церкви Козьмы и Дамиана или Смоленской Божьей матери известно, что она была построена на месте бывшего Козьмодамианского монастыря в 1775 году. В 1924 году ее закрыли, а в конце 1990-х обратно отдали верующим.
Вторая церковь тоже носит двойное название: Вознесения Господня или Исидора Блаженного на валах (1566 год). Про Исидора рассказывают, что он «немец, пришедший искать истину в Восточную страну». Возможно, именно поэтому его и объявили блаженным.

День второй.
В пять утра мы были разбужены истошными чаячьими криками, которые оспаривали своё право копаться в гостиничной помойке у местных ворон. К шести утра вороны победили:).
Завтраки в гостинице носят гордое название континентальных. Наесться ими проблематично, но в принципе возможно.
Утренний мастер-класс в Доме ремесел оказался таким сложным, что мы провели там больше двух часов, вместо запланированного одного. Зато почти доделали забавную куклу-часы.

Когда-то двустороннюю куклу использовали для определения времени суток. Первый, кто вставал утром, переворачивал куколку на дневную, яркую сторону, а последний, ложившийся спать, выворачивал тёмную, ночную сторону вверх.
В дополнение к мастер-классу нам рассказали много интересного про значения изображений на разных изразцах.

Заглядываем в расхваленную «Венскую кофейню», но салаты в пластиковых коробочках и полное отсутствие запаха кофе не радуют. Перекусываем в «Детском кафе» напротив «Лиона».

Нас ждёт поселок Борисоглебский. По дороге – всего-то 18 км от Ростова к северо-западу – младший штурман тихонько мурлыкает на заднем сиденье «Борисоглебск» на стихи А. Жигулина, который поёт Галина Хомчик: «Сухой красноватый бурьян на заре. /И утренний тонкий серебряный холод./ И город вдали на покатой горе...» По возвращении в Москву, оказалось, что это про тот Борисоглебск, который в Воронежской области…
Основание Борисоглебского монастыря относится к концу XIV века и связывается историками с именем Сергия Радонежского.

Считается, что богатырь Пересвет, герой Куликовской битвы, принял монашеский постриг именно здесь. В этих стенах в 1440 году крестили сына Василия Тёмного – будущего Ивана III. Вообще Борисоглебский монастырь пользовался особой благосклонностью московских князей и государей.
Стены и башни монастыря строили в XVII веке. Длина стен около километра, высота почти 12 метров, а толщина – около 3-х метров. Пройти можно по отдельным участкам, часть стен реставрируется.

На некоторых кирпичах, которые раньше делали вручную, сохранились отпечатки ладоней мастеров.

С башен открываются прекрасные виды на город и сам монастырь.

Много красивой резьбы по камню (экскурсовод упорно называет ЭТО известью, но мы догадываемся, что речь идет об известняке:)).

Главный собор – Бориса и Глеба, построенный в 20-х годах XVI века на месте одноименного храма. Возводил его Григорий Борисов – лучший ростовский зодчий того времени.

После собора Григорий построил церковь Благовещения с Трапезной палатой. В конце XVII века к ней приделали богатое крыльцо.

Звонница с часами тоже относится к концу XVII века, правда часы появились на ней новые всего пару лет назад. Именно там мы услышали, что широкая полая часть звонницы служила резонатором для колокольных звуков.

Не на всё хватает сил и, главное, денег, у реставраторов. Руины Братского корпуса…

Южные ворота пострадали в 1956-57 годах при съемках фильма «Хождение за три моря» (с них сбили украшения, чтобы могла проехать большая киношная машина).

Над воротами – церковь Сергия Радонежского. Считается (рассказывается), что красота надвратных церквей была необходима, чтобы устрашать врагов не столько силой, сколько величием монастырей.

Еще одно знаменитое место в Борисоглебском монастыре – келья затворника Иринарха, встроенная в стену. Этот человек был очень экономен, во всех монастырях, где жил, ругался с братией, которая слишком вольно тратила деньги, высказывал разнообразные пророчества, а также спас монастырь от литовских захватчиков, побеседовав о вере с предводителем иноземцев… Тот так проникся речами Иринарха, что не только не стал грабить монастырь, но и подарил отшельнику пять рублей золотом.

Обед в этот день состоял из ужасно вкусных молочных продуктов местного производства. А потом мы предприняли попытку найти место для купания в местной речке Устье. Немножко поплутав по извилистым, почти деревенским, улочкам с большим количеством ям и колдобин, мы-таки выползли на берег, оставили машину у строящейся церкви и спустились к воде.

Правда, степень зарастания воды всякими водорослями не позволила нам окунуться, пришлось возвращаться в Ростов.
С пристани на озере Неро открываются такие захватывающие дух просторы! Если присмотреться, можно даже разглядеть Порецкую башню на другом берегу. Хорошо, когда можно никуда не спешить, а просто посидеть или постоять у воды. Вечереет, вода становится нежно-розовой… На пристани собираются местные коты и кошки.

Ужинаем всё в том же «Русском Подворье»… Традиционная вечерняя прогулка… Надеемся увидеть хоть что-нибудь позитивное. Карабкаемся на крепостные валы, обжигаясь крапивой. Земляные укрепления были построены под руководством голландского архитектора в 30-х годах XVII века.

Спускаемся к центральным улицам. Очень трудно оказалось найти информацию о памятниках гражданской архитектуры города.
Богато украшенный изразцами, но с облупившейся штукатуркой, дом на ул. Ленинской (XIX век?).

Теплицы на территории бывшей мужской гимназии.

Бывший городской театр с воротами для конных экипажей

Торговые ряды

Всё-таки в Ростов стОит приезжать с туристическим автобусом, быстро-быстро пробегать по Кремлю, заезжать в один или два монастыря, и ни в коем случае не выходить из автобуса вечером…
Начавшийся ливень загоняет нас в гостиницу, спать.
День третий.
Утро, дождь, серость… Завтрак, дорога, лужи… Осталось посетить два больших монастыря…
Богоявленский Авраамиев монастырь (действующий, женский) был основан в конце XI – начале XII века рядом с (или прямо на) языческом Велесовом капище. Причём возводили монастырь именно в целях борьбы с идолопоклонством. Застройка относится к более позднему времени – примерно XVII веку.

Якобы в Авраамиевом монастыре хранится жезл, которым сокрушили идола Велеса, и который помог Ивану Грозному взять Казань. В память об этой победе и был построен ярославскими зодчими храм.

Активно ведется реставрация. Колокольня в лесах.

Вторая церковь – Введенская, 1650 года. Путеводители описывают ее, как «классическую трапезную церковь».

Из женского монастыря отправляемся в мужской – Спасо-Яковлевский, основанный в 1389 году. История его сложна и запутана: сначала было две отдельные обители – мужская и женская, потом они разрушались, обеднялись и объединялись. Имя же свое монастырь получил в честь Ростовского епископа, Иакова, который не позволил горожанам казнить провинившуюся женщину. Жители выгнали его из города, а он, как гласит легенда, расстелил свой плащ и проплыл на нем по озеру Неро, остановившись у будущего монастыря. Второе же название монастыря – Димитриев – дано было в честь Ростовского митрополита XVIII века – Димитрия.

При входе женщинам ненавязчиво выдаются юбки и платки, стоит коробочка для сбора денег за фотосъёмку.
Самое старое здание монастыря (на фото на заднем плане) – Зачатьевский собор (1686 год). А самое необычное, с нашей точки зрения, – Димитриевская церковь, построенная на средства графа Шереметьева (1794).

Портики, барельефы, скульптуры… Вид не церковный, а музейный. Вовсю идёт реставрация.

На очень благоухоженной территории – святой источник Святителя Иакова с часовенкой.

Очень понравились крепостные башни, некоторые венчают не кресты, а вот такая конструкция (нетварный свет?)

С 1991 года монастырь стал действующим, а с 2003 года там работает духовное училище. Мы попали как раз в пору экзаменов, поэтому все те места, в которые обычно пускают туристов, были закрыты.

Прощаемся с Ростовым без малейшего сожаления и едем в Переславль-Залесский, основанный Юрием Долгоруким аж в 1152 году.
Прямо на трассе М8 стоит Симеоновская церковь (провинциальное барокко). Построена в 1771 году на месте сгоревшего прежнего храма.

Останавливаемся в гостинице «Западная» – в самом центре города, но при этом в очень тихом месте. Голодные штурманы требуют обеда. По совету администратора гостиницы заходим в ресторан «Провинция» при гостинице «Переславль» (кстати, за месяц в ней не было мест даже на будни…). Обед не занимает долгого времени, еда вполне вкусная, хотя цены кажутся чуть завышенными.
По дороге обратно в гостиницу замечаем памятник Ленину (1924 года), где-то видела информацию, что скульптор начинал работать над памятником еще при жизни Ильича. Ленин, действительно, какой-то грустный…

В наших ближайших планах посещение Горицкого монастыря, на территории которого сейчас находится несколько музейных экспозиций. Горицкий Успенский монастырь построен на возвышении – «горице» еще в XIV веке, но злобное войско Тохтамыша разрушило его вместе с Переславлем в 1382 году. Поэтому здания монастыря относятся к XVII–XVIII векам. Святые врата с надвратной Никольской церковью сочетают в себе и московское барокко и, так называемое, узорочье.

Главное строение – Успенский собор – большой, мощный храм, украшенный лепниной и росписями.

Иконы для него писались Новоиерусалимскими художниками.

Четырехярусная колокольня с маленькой Богоявленской церковью – самое высокое здание монастыря. Колокола в свое время были перевезены в Санкт-Петербург, в Петропавловскую крепость.
Сейчас на колокольне смотровая площадка.

Картинная галерея и несколько других экспозиций музея размещаются в бывшем здании духовного училища.

Краеведческий Переславский музей – один из первых российских музеев – основан в 1919 году.

Трапезная палата с Всехсвятской церковью (вторая половина – конец XVII века). В верхнем ярусе видна характерная белокаменная резьба.

Стены Горицкого монастыря достраивались в последнюю очередь, а поэтому они несколько уже обычных монастырских стен, да и бойницы в них скорее декоративны, нежели функциональны.

В середине XVIII века в монастыре выкопали пожарный пруд. Сейчас его украшает дом для водоплавающих.

Произвело впечатление, что дирекция и руководство музея сидит в домике, который является бывшей монастырской баней.
На территорию монастыря в 60-х годах прошлого века были перевезены две часовни. В одной из них сейчас расположена касса музея.

А в другой, из села Фонинского, деревянные скульптуры.

Напротив монастыря расположен дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова, информации про который мало, а потому он нам любопытен. Правда, пришлось проехать чуть вперед и развернуться, потому что прямо через М8 пробираться не очень удобно. Сад был заложен в 1952 году. Сначала там росли только плодовые культуры, а потом, постепенно, территория расширялась. Были выделены специальные зоны для посадки растений, характерных для той или иной страны/части света. Всего восемь географических зон: Северная Америка, Крым и Кавказ, Дальний Восток, Япония и Китай, Сибирь, Восточная Европа, Западная Европа, Средняя Азия. Правильнее, конечно, гулять с экскурсоводом… У самых примечательных мест стоят таблички с названиями.
Серебристые ели

Маньчжурский орех

Неопределенное мной, но очень интересное дерево

Дубовая рощица

Гулять можно очень долго. Такое расслабленное, умиротворенное состояние... Немножко не хватает скамеечек (они есть, но не всюду). Младший штурман настойчиво напоминает про моё опрометчивое обещание купания в заповедном озере. Возвращаемся к гостинице, собираемся и через 15 минут оказываемся на городском пляже. Вода чистая, теплая, прозрачная. Солнце садится, а мы заходим в воду по солнечной дорожке. И тут нас ждёт самое большое разочарование этого дня… Отошли от берега на 300 метров – вода по колено, еще на 300 – чуть выше колена, еще на 300 – даже не по пояс. Как Петр Первый спускал тут корабли?
Даже из такой мелкой воды вылезать не хочется, хотя пора ужинать… Посещаем с этой целью «Трактир на Озерной». Снаружи выглядит страшнее, чем изнутри. Кормят съедобно, хотя и долго.
По традиции всех наших путешествий – ребенок отправляется в гостиницу, а мы гулять… Насколько же приятен Переславль, особенно в контрасте с Ростовым! Жаль, но оба комплекта батареек за день успели сесть…
День четвертый.
Завтрак в гостинице – пакетики каши, нарезка, йогурты, соки, кофе…
Мы едем к паровозикам. По пути заглядываем в музей чайников.

Очень бодрая экскурсовод, задающая вопросы о назначении тех или иных предметов, видимо, не привыкла, что туристы на них отвечают, поэтому даже немножко расстроилась, когда мы сразу узнали мухоловку:).

Чайнички и самоварчики самые разные, в основном, хорошо знакомые по другим музеям.

Больше, чем экспонаты музея, понравилась стена, исписанная пословицами.

Дальше, прямо по курсу, Ботик. Интересно, что Петр I, задумался о строительстве флота, будучи совсем юным, и удрал в Переславль строить суда, отпросившись у маменьки якобы на моление в монастырь («Мама, можно я пойду в библиотеку?» - а сами к друзьям, играть в стрелялки – похоже, правда?). Вот, что написано в предисловии к «Морскому уставу»: «А охота стала от часу быть более, того для стал я проведовать, где более воды, мне объявили Переславское озеро, яко наибольшее, куды я под образом обещания в Троицкий монастырь у матери выпросился, а потом уже стал ее просить и явно, чтобы там двор и суды сделать».

За шесть лет было построено около сотни разных судов. Но Петр отвлекся от Переславля, уехав в Архангельск, а когда он вернулся через год, то корабли были в таком плачевном состоянии, что тут же был написан первый в России указ об охране памятников истории и культуры. Текст его высечен на стеле перед музеем: «Воеводам Переславским. Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегших сей указ. Петр, в Переславле, в 7 день февраля 1722 года».

В так называемом Белом доме сейчас только касса.

В Ротонде проходят приёмы и презентации.

Единственный уцелевший после пожаров ботик «Фортуна» стоит в «Ботном доме».

Мне больше понравился не ботик, а скромная выставка древних огнетушителей.

И, конечно, виды вокруг…

Следующий музей – узкоколейных железных дорог. Вооружившись подробным описанием с сайта музея, помня о том, что дорогу недавно сделали, и она проезжаема легко, мы совершенно спокойно сворачиваем в нужном месте села Купанского. Сначала вроде ничего – ямы можно объехать. Но колдобин становится все больше, стрелка спидометра практически прижалась к нулю, ползем, переваливаясь, а вокруг (как потом оказалось) последствия страшного урагана.

Доползли… Пытаюсь не думать о том, как выбираться обратно…
Первое, что вижу:

Очень много интересного и непонятного.
Электрожезловые аппараты обеспечивали безопасность. Только получив жезл от дежурного по станции машинист мог выехать на перегон.

Конечно же, паровозики

Пассажирский вагон

Локомобиль

Можно подниматься на подножки, заглядывать в топки…

Посмотреть на семафор со стрелками

Экспонатов много, часть из них спрятана в густой траве и ожидает восстановления.

Вторая часть музея – автомобильная. Все машинки спрятаны за веревочками, близко не подойти, со всех сторон не рассмотреть.

А еще на территории музея очень вкусные пирожки:).
Наконец, музей осмотрен, все рычажки подерганы, люки пооткрыты, стрелки переведены. Преодолевая ухабы, с замиранием сердца прислушиваясь, не стучит ли подвеска, выползаю на дорогу.

Со встречной полосы нам истошно машут руками из жигулей. Мне не жалко, я останавливаюсь. Нас спрашивают, можно ли проехать и куда точно поворачивать. Делюсь впечатлениями, заодно вижу, что диск я-таки помяла. Мы отдаем наш план проезда любознательным путешественникам, меня утешают, уговаривая, что на таком диске до дома доеду. Но мы же еще совсем не домой!
Едем к Синь-камню – большому моренному валуну, в котором по преданиям живёт дух, исполняющий желания.

Говорят зимой камень действительно синего цвета. А сейчас в лужице около него плавают толстенькие пиявочки. Близстоящие камыши увешаны ленточками.

Мы ничего не просим, просто стоим в раздумье, а потом отправляемся на следующее языческое место – Александрову гору (она же Лысая гора или Ярилина плешь). Когда-то здесь, на вершине наши предки поклонялись богу солнца Яриле. В XIII веке Александр Невский основал на холмах Александровский монастырь (свою загородную резиденцию), который просуществовал пять столетий.

Как же там, на вершине, хорошо! Совершенно степная флора, запах разнотравья, ветер, вкусная-превкусная дикая клубника… А пейзажи…

От языческих памятников – к православным. Заезжаем в Никитский монастырь.

При входе встречает дважды неграмотное объявление:

Проблема в том, что юбки висят, а их одежда – нет. Поэтому приходится НАдевать на себя. И запятая бы не помешала после обращения…
Основан монастырь раньше Переславля, а вот в честь какого Никиты назван – есть разные точки зрения. Или в честь великомученика, сражавшегося с язычниками, или в честь Константинопольского, а может и вообще, в честь Никиты-Столпника, который долгое время стоял на столпе около монастыря, рассказывая всем о своих прегрешениях (был он сборщиком податей). На этом месте возвели часовненку.

В камне монастырь был отстроен в 1560-е годы. Свод Никитского собора держится только на стрельчатых арках.

Красивая колокольня

Возвращаемся в город. По дороге останавливаемся у Дома Берендея. При нем есть кафе, где можно вполне съедобно перекусить. Сам Дом используется при проведении фольклорных праздников для больших тургрупп.

На его территории находится музей масок, но подойдя к дверям, и увидев ценник, гласящий, что за 5 кадров фотосъемки – одна цена, за 10 – другая, а за больше – третья, я почему-то очень рассердилась, и решила, что мы без него обойдемся. Вернулись к гостинице, оставили младшего штурмана спать, пошли гулять пешком. Для поднятия духа заглядываем в музей утюга.

Очень энергичная девушка проводит короткую динамичную экскурсию, знакомя нас с 7-ю типами утюгов.

Два из них явились для меня неожиданностью. Это газовый утюг, к которому пристёгивался портативный газовый баллончик, и утюг со сменным «картриджем» – чугунной болванкой, нагревавшейся отдельно.

На выходе радуют записочки:

Переходим дорогу и оказываемся в центре Переславля. Самый древний Спасо-Преображенский собор XII века кажется слегка приземистым, но крепким и основательным. Напротив собора стоит памятник Александру Невскому.

Рядом – церковь Петра Митрополита. На этом месте в 1300-х годах судили Петра, московского митрополита якобы за продажу (то бишь, взятки) церковных должностей. Однако, Петра оправдали, потому что он оказался оклеветан тверским епископом. Церковь построена в 1584 году.

Церковь Александра Невского построена в 1740 году на средства купца и фабриканта.

Когда-то, вместе с церковью Владимирской иконы Божьей матери, они входили в состав Богородицко-Сретенского монастыря.

Всё это архитектурное разнообразие окружено валами. Кольцо земляных валов длиной (вернее, периметром) почти 2,5 км было отсыпано одновременно с началом строительства города – в XII веке. Высота земляных укреплений – метров 10, ширина около шести метров. В некоторых местах в валах были ворота – там разрывы укреплений. Хотя крапива с чертополохом по пояс, но тропинка протоптана уверенная.

Спускаемся, заметив вдалеке церквушку, сияющую блестящими куполами. Приближаемся к чистенькому, новенькому строению, вокруг которого вовсю кипят строительные работы.

Пожилая женщина на ступеньках храма, заметив наш интерес, зовёт внутрь. Пытаюсь отнекиваться, ссылаясь на отсутствие подобающей одежды. Однако мне тут же из закромов добывают юбку и платок. Приходится войти. Какая там акустика! И совершенно не пахнет церковью.

Истории рассказывают занимательные. Один местный предприниматель начал терять здоровье. Отвезли его к бабке в соседнюю деревню, а та сказала: «Чтобы поправиться, надо найти оскверненный храм и восстановить его». Бизнесмен покопался в архивах и обнаружил, что на месте винного магазина когда-то стояла церковь Знамения, названная так в честь чудесного спасения Евдокии, супруги Дмитрия Донского, в тумане над рекой Трубеж. Выкупил он магазин, стал храм строить. Здоровье поправилось, правда, жена его умерла. Обвенчали его с певчей, стали они жить-поживать, да храм возводить. Осталась только небольшая отделка. В заключение рассказа, нам предложили подняться на колокольню, со словами: «Вы уж сами западню-то прикройте». Ага, думаю я, без штурмана в дороге обойтись можно, а без водителя никак:), поэтому первым в «западню» (которая оказалась просто люком на крышу) отправляется старший штурман. Близко-близко висят колокола, привязанные на ночь к столбику, чтобы не убежали.

Спускаемся по широкой винтовой лестнице, благодарим нашу «экскурсовода», оставляем денежку в ящике на дальнейшее строительство храма.
От Знаменской церкви идем по левому берегу Трубежа. Местность, в которую мы попали, называется «Рыбная Слобода». Народ здесь явно не бедствует.

За заборами строятся особняки…
Выходим к устью Трубежа – мы прошли тем путем, которым Петр спускал корабли в Плещеево озеро – вниз по реке.

На улице с «поэтическим» названием Левая Набережная стоит красно-белая церковь Сорока Мучеников, построенная на средства московских купцов в 1755 году. Как раз когда мы подходили к собору, дверь запирал колоритный улыбчивый батюшка. Поздоровавшись с нами, он сел в большущий рэндж-ровер и укатил по своим делам.

Красивая мозаика над дверями

Неподалёку был обнаружен гараж начинающего водителя, где стойки отмечены желтыми восклицательными знаками и кусок частной набережной Плещеева озера, огороженный цепями и охраняемый мальчиками в будках.

Поднимаемся вверх по течению Трубежа. На воде покачиваются утки с утятами, цветут кубышки желтые (они же кувшинки), плещутся дети, ходят байдарки.

По мосту переходим на другой берег к последней церкви на сегодня – Покрова пресвятой Богородицы. Очень нарядная, праздничная, стоит на берегу реки Трубеж с 1759 года.

По дороге в гостиницу решаем сунуть любопытные носы в маленький дом с вывеской «Авторская галерея. Куклы. Живопись. Изонить». Оказалось, что всем этим заведует отец художницы Ольги Павлычевой, чью экспозицию в музее кукол в Угличе мы видели весной. Ему ужасно хотелось похвастаться талантливыми дочерьми и супругой-художницей, делающей картины в технике изонить. Есть после Углича некий эффект узнавания – вот этих кукол мы видели там, а вот эта картина висела над дверью, а вот это... и т.д. «Замучив» хозяина галереи вопросами, дополнениями и уточнениями, мы, видимо, произвели на него такое впечатление, что нам даже подарили 200-рублевый буклетик про изготовление кукол на память:).

Ужинаем в «Провинции». Последнее впечатление дня: оказывается, далеко не все блюда указывают в меню! Наше исключительное любопытство позволило получить по кусищу вкуснейшей шарлотки и целый чайник приятного чая с травами.

День пятый.
Утром, после завтрака, наконец-то внимательно рассмотрели выставку старинных радиоприемников на втором этаже гостиницы.

Предприняли еще одну попытку попасть в музей ремесел, который находится недалеко от центральной площади с главными соборами.

Вчера вечером, за 40 минут до закрытия, он УЖЕ не работал, а утром, через час после открытия – ЕЩЕ не работал. Ну и ладно, вряд ли мы могли бы увидеть там что-то уж совсем незнакомое. Когда-нибудь в другой раз…
Ужасно не хочется уезжать от уютных улочек Переславля, но отпуск имеет обыкновение заканчиваться. Грузимся и покидаем гостеприимный Переславль. Впечатления, правда, были несколько омрачены тем, что нам пытались приписать пользование минибаром, которое мы не совершали. В конце концов, извинились, пожелали счастливого пути, но желание поставить гостинице 4+ плавно перешло в желание не ставить оценку выше 1.

Пересекаем мост через Трубеж.

На Переславских горках происходит что-то странное: передо мной медленно-медленно ползет гелендваген. Поскольку кругом стоят знаки «обгон запрещен», притормаживаю и ползу (50 км/ч) за ним. Гелендваген прижимается к обочине, всем видом говоря – объезжай. Ага, как же – слева сплошная… Ползу дальше. Наконец, гелендваген включает правый поворотник, уходит на обочину вместе со всеми своими колесами, слева – прерывистая, аккуратно объезжаю, не заехав ни на сантиметр на встречку (хорошо, что мы маленькие!), а внизу под горкой – стоят и весело машут волшебной палочкой. Ладно, поговорим… Выхожу. Не представившись, страж дорог с улыбочкой спрашивает: «А куда это мы на такой маленькой машинке так торопимся, что свет не горит, да еще и большие машинки обгоняем?». Спокойно отвечаю, что свет горит, а гелендваген встал на обочине, значит, у него что-то случилось, на встречку я не выезжала, через сплошную не обгоняла. С некоторым недоумением у меня требуют документы. Вспоминая разные страшные истории, про то, как в руках ИДПС пропадают полисы ОСАГО и права, комментирую каждый отдаваемый документ. Недоумение бравого инспектора явно нарастает. Документы просмотрены, придраться вроде больше не к чему, правда, напоследок мне объявляют, что у меня были включены только габариты, а про свет забывать нельзя. «Счастливого пути!» – и мы едем дальше, хотя ручки слегка трясутся после бесед. Кстати, возможно, это была подстава, потому что останавливали всех, объезжающих джип.
Дорога спокойна, быстро попадаем в Московскую область. Вдруг перед нами все оттормаживаются и замирают. Мы видим, как по трассе мечется какой-то зверь. Оказалось, что маленький ушастый длинноногий лосёнок удрал от мамы и помчался на дорогу. Малыш ткнулся в отбойник на середине М8, в ужасе отпрянул, перепрыгнул правую сторону ограждения и помчался в поля.

Все вздохнули с облегчением и аккуратно и внимательно въехали в продолжающуюся полосу ремонта. Небольшое затруднение под Королевым и на въезде на МКАД, еще 30 км – мы дома. Сегодня отдыхаем, а уже завтра можно начинать планировать следующее путешествие.