Мелькают время, города и лица
Бежит дорога серой полосой
Я счастлива, что здесь пришлось родиться
В моей России, сердцу дорогой.
Манасыпова И. В.

Наконец-то наступил долгожданный отпуск. И мы можем отправиться в очередное путешествие. Мы – это я и моя любимая жена Ирина. Но в этом году мы отправляемся не просто в путешествие, посмотреть какую-то страну или интересное место в России, мы отправляемся в автомобильное путешествие. Идея заключалась в следующем: повидать родных и близких, а заодно посмотреть просторы нашей необъятной Родины. Россия – это просто кладезь для путешественника. Наша страна обладает очень богатым историческим и культурным наследием. И пожалуй, интереснее и красивее , чем наше государство, нет в целом мире. Данный отчет будет интересен не только для автолюбителей, но и для всех, кто предпочитает активный отдых, кто любит путешествовать и познавать все время что-то новое… Итак, начнем…
Отправляемся в дорогу 19 июня в 4.00. Уже светло. В Петербурге белые ночи. Машин на дорогах практически нет и мы быстро выезжаем на Московское шоссе. Дорога отличная. Проезжаем Тосно, Любань и въезжаем в Новгородскую область. В населенном пункте Мясной Бор я притормаживаю, что бы сфотографировать мемориал и часовню в честь погибших в Великой Отечественной войне. В апреле 1942 года в районе Мясного Бора в окружение попала 2-я ударная армия Волховского фронта, при попытке прорвать окружение в сторону деревни погибло много советских солдат. В декабре 1942 года тяжёлые потери понесла воевавшая на стороне гитлеровцев испанская Голубая дивизия. Всего в болотах возле деревни погибли сотни тысяч советских, немецких и испанских солдат. Тогда же генерал Власов бежал, переодевшись в женское платье, оставив армию, и сдался в плен. В районе н.п. Крестцы как обычно продают пироги и чай прямо с самоваров. Но мы едем дальше и решаем испытать подарок – автомобильный чайник 12V (спасибо Шурику и Свете). Примерно через полчаса вода становится почти кипятком. Потом еще не раз выручал нас этот приборчик.
Далее проезжаем Валдай. Природа вокруг – это леса, холмы, озера и небольшие речки. Сегодня – это популярный туристический центр. Есть Валдайский заповедник. Через 30 км начинается Тверская область. Еще через 60 км город Вышний Волочек. Интересно название этого города. Слово Вышний скорее всего - это синоним слова верхний, а Волочек – это от слова волочь, волочить. Дело в том, что еще с далеких пор варяги, русичи, чтобы попасть из Волги в Балтийское море и наоборот, тащили через это место свои суда посуху 10 верст. Для этого они обычно нанимали местных крестьян. Затем Петр I распорядился построить канал между северной и южной водными системами. У него не сразу все получилось, но сейчас сеть каналов в этом городке исправно работает. И более половины питьевой воды Москва получает благодаря именно этому городу. Если отдаленно, то Вышний Волочек можно сравнить с Венецией. Здесь мы поворачиваем налево на Максатиху. Дорога уже не такая широкая, но вполне приличная. И что немаловажно, гораздо меньше машин. Доезжаем до Бежецка. Городок небольшой, но на выезд 5 дорог…Наступило время рассказать немного про GPS навигатор Garmin (спасибо Анне Борисовне ). Вещь очень полезная, но есть некоторые особенности. Т.к. это был наш первый опыт общения с таким инструментом, мы его осваивали по ходу движения. Спутники навигатор видит в любом регионе России. Далее, чтобы правильно определить дальнейшее направление движения, зависит, во-первых, от загруженных карт, и, во-вторых, от умения пользоваться. Карты были загружены примерно через один регион (по областям). Поэтому нужно проверять перед поездкой каждую область. Но даже если карта не загружена, можно видеть направление и расстояние до ближайших населенных пунктов. Еще есть возможность выбора типа дорог, по которым он прокладывает маршрут. В Бежецке мы надеемся на навигатор, и он нас повел, вместо прямой дороги на Сонково (а направление держали на Углич), по объездным дорогам на Кашин. В Кашине также 5 дорог на выезд. Пытаемся объехать несколько установленных «кирпичей» в городе, и это полностью сбивает навигатор с толку. Решаем ехать на Углич по прямой дороге, расстояние 48 км. Полдороги по карте – это дорога без покрытия. Но проехав примерно половину пути, и объехав близлежащие деревни, обнаруживаем, что такой дороги нет. Возвращаемся и едем на Калязин. И далее уже на Углич. В процессе этих маневров, моя дорогая, в совершенстве овладела навигатором, и потом во все последующие дни Garmin был только хорошим помощником. Нам оставалось только контролировать по карте наше местоположение. Около Калязина , в районе деревни Толстоухово, мы увидели то, что нас немного даже ошеломило. Над лесом возвышался локатор немереных размеров. Как оказалось, это радиотелескоп радиоастрономической обсерватории Астрокосмического центра Физического института им.П.Н.Лебедева Российской академии наук. Диаметр тарелки 65 метров и она еще вращается. Одним из направлений института являются исследования галактических и внегалактических объектов.

Город Углич уже находится в Ярославской области. Это первый наш город Золотого Кольца и один из древнейших городов России. Основан в 937 году. Река Волга делает поворот в этом городке, отсюда скорее всего и название . Едем в Кремль. От стен кремля ничего не осталось. Видны только крепостные валы, и то еле-еле. Но город производит приятное впечатление. К причалу, один за одним, подходят корабли с туристами. Наиболее сохранившееся и значимое здание Кремля – это церковь Дмитрия на Крови (1692).
В 1591 году мальчик был найден мёртвым, а в его смерти подозревали главного советника царя - Бориса Годунова. Эти обстоятельства повлияли на дальнейший ход истории Руси - наступила Смута, которая привела к разорению и упадку государства. Есть еще несколько красивых церквей и соборов. На территории, видимо, для контрастности времени, стоит памятник трактору 1936 года выпуска.
Вообще, у города героическое прошлое. Несколько раз был сожжен монголо-татарами, литовцами, а в 1371 году еще и тверскими князьями, которые в то время враждовали с Москвой. Но несмотря ни на что, Углич сегодня - это достойный представитель Золотого Кольца. От него осталось впечатление как о провинциальном, старинном, русском городке.
Следующим пунктом остановки был поселок городского типа Борисоглебский, в 19 км от Ростова Великого. Изначально, мы не хотели останавливаться здесь, но величие крепостных стен и куполов мужского монастыря почему-то заставили остановиться. Этот комплекс сооружений больше напоминает крепость, нежели монастырь. Стены высокие и толстые (до 10 метров), в наличии также боевые башни. Внутри находится собор Бориса и Глеба и несколько церквей. Монастырь является ныне действующим. Реставрационные работы давно не велись, и это вызывает ощущения, что ты действительно находишься в XV веке. Людей здесь очень мало и можно спокойно бродить по «замку». Говорят, что можно было взобраться на стены, но мы не нашли. Вообще, Борисоглебский монастырь был основан новгородскими монахами Фёдором и Павлом по благословлению Сергия Радонежского в 1363 году. По преданию, в конце XIV века в этом монастыре принял постриг монах Пересвет, ставший позже героем Куликовской битвы.
Но нам нужно двигаться дальше. Нас ждет Ростов Великий. Город, который с самого начала входил в маршрут Золотого Кольца. Едем примерно в направлении Ростовского Кремля. Справа видим красивые синие и зеленые купола и движемся к ним. Но когда подъехали, то прочитали, что это мужской действующий Спасо-Яковлевский монастырь. Территория огорожена каменными стенами, но нас охранник мило пропускает и мы проходим внутрь. Это почти полная противоположность Борисоглебскому монастырю. Если тот представлял собой мощную, мрачноватую крепость, то этот выглядил как цветущий сад. Все изысканно и аккуратно. В центре стоит часовня с источником святой воды, но когда я хотел испить из него, то воды почему-то не оказалось. Монастырь был основан в конце VIX века. Сейчас здесь хранятся мощи ростовских святых Авраамия и Димитрия. Полюбовавшись видами этой святой обители, мы двигаемся к Кремлю. Время было около 19.00, но город уже почти «как вымер». Машин почти нет, магазины уже не работают. Кремль конечно же был закрыт. Делаем круг вокруг него. Открывается красивый вид на озеро Неро, на берегу которого он расположен. Сам Кремль почти весь в «лесах», на реставрации. Внутрь виден только через решетчатые двери. Сразу узнаем колокола и башни, на фоне которых бегал один из героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Сам Ростов был основан еще в 862 году. Мы решаем вернуться сюда в следующий раз и продолжаем путешествие по Золотому Кольцу.
Въехали в Ивановскую область и решили заночевать в машине. Следующим утром мы уже были в Суздале. Первое упоминание о нем в 999 году. Городок очень красивый. По обилию памятников древнерусского искусства и сохранности своего старого внешнего облика Суздаль не знает себе равных и с полным правом считается городом-музеем. Особо отмечу Суздальский Кремль. Это самый аккуратный и, наверное, самый красивый кремль из всех мною ранее видимых. Туристов, правда, тоже много. Здесь находится могила Дмитрия Пожарского, одного из предводителей народного ополчения. О Суздале много написано, и в Интернете много интересного можно найти про этот город и про другие города Золотого Кольца, поэтому я буду краток. Пообедав прямо в Кремле, мы двинулись в
г. Владимир.
Владимир считается «воротами» Золотого Кольца. Может быть потому, что визитной карточкой города являются «Золотые Ворота», вокруг которых сейчас организовано круговое движение… В отличие от предыдущих городов, этот город встречает нас высокими, современными зданиями. Это не только исторический, но и крупный промышленный центр. Проехав, по центральному проспекту туда и обратно, мы останавливаемся около Успенского собора. Здесь есть смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид с высоты на город и речку Клязьма. Город действительно выглядит очень живописно. Здесь же гуляют несколько пар молодоженов со своими «свитами», которых радостно фотографируют иностранные туристы. Город был основан еще в 990 году и сейчас эта Владимиро-Суздальская земля относится к Списку Всемирного наследия ЮНЕСКО. Погуляв еще по центру города, мы выезжаем в направлении Нижнего Новгорода. Двигаясь по трассе М7, примерно через 10 км в н.п. Боголюбово справа наблюдаем Свято-Боголюбский монастырь с красивыми синими куполами. Здесь есть еще несколько архитектурных памятников, которые находятся в ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В Нижний Новгород мы приехали во второй половине дня. Город широко раскинулся на берегах Волги и Оки, поэтому , пытаясь проехать в центр, вначале повернули в другую сторону и проехали достаточное расстояние. И найти правильную дорогу нам любезно помогли местные жители, а парень из шиномонтажа даже нарисовал на асфальте подробную схему проезда. Спасибо нижегородцам. Вначале посетили Кремль. Основан был еще в 1221 году. Пожалуй, это одна из самых мощных крепостей России. Высокие стены, настоящие крепостные валы, и неудивительно, что ее никто и никогда не смог покорить. Внутри также интересно. Вход бесплатный. Представлены некоторые образцы военной техники времен Великой Отечественной войны. Один из них это истребитель Ла-7, на таком летал трижды Герой Советского Союза Кожедуб И.Н.. Очень красивая пешеходная улица Большая Покровская. На улице находится большое количество бронзовых статуй, на фоне которых люди с интересом фотографируются. Есть памятник Минину и Пожарскому. Нужно помнить, что благодаря именно нижегородскому ополчению были разбиты поляки в 1612 году и был положен конец Смутному времени. На выезде из города в мотеле «Родник удачи» мы заночевали. Номер с охраной автомобиля стоит 1100 руб..
Утром продолжили путешествие. Примерно через 150 км по трассе М7 достигаем границы с Чувашской республикой. Далее названия населенных пунктов идут на двух языках. Еще через 70 км проезжаем столицу Чебоксары. По-чувашски это пишется Шупошкар. И еще через километров 90 въезжаем уже в республику Татарстан. Радио в этих регионах может ловить передачи на традиционных для этих мест языках. Желая познакомиться поближе со столицей республики Казанью, направляемся в центр города. Если посмотреть в справочниках про город, то можно прочесть, что первое упоминание о нем датируется 1391 годом. Но после того как при раскопках нашли чешские монеты на территории кремля, датой основания считается 1005 год. Недавно отмечали тысячелетие города. Центр города хорошо благоустроен и очень ухоженный. Настоящий европейский город. Отличительной особенностью города является смешанность культур. Даже непонятно, какой больше.. татарской мусульманской или православной… Мечети стоят вперемешку с церквями.
И даже на территории Кремля рядом с мечетью Кул-Шариф рядом стоит Благовещенский собор, построенный псковскими мастерами. Этот собор представляет собой одновременно некрополь, поскольку здесь похоронены все архиепископы Казанские. И мечеть, и собор являются действующими и в них всегда много людей. Здесь же возвышается семиярусная башня Суюмбике. Ее шпиль имеет отклонение от вертикали 1,98 м. Но если специально не присматриваться, то этого не видно. Еще одна легенда связана с этой башней. Якобы после взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году он желал жениться на местной красавице Суюмбике. Но она была согласна на это только после того, как царь построит башню за 7 дней. И царь построил. И тогда она взобралась на башню и бросилась вниз, предпочтя смерть браку с захватчиком. Город очень интересный и недавно выиграл в Роспатенте у Нижнего Новгорода брэнд «Третья столица России». Но если сравнивать эти два города, то по своей исторической ценности, по архитектуре, по положению в современной России оба города имеют одинаковое право на это звание, но счастье улыбнулось Казани.
[URL=http://www.radikal.ru]</a>
Далее по трассе М7 проезжаем Елабугу, Набережные Челны. И вскоре достигаем границы с Башкортостаном. На протяжении почти всей трассы время от времени видим нефтекачки компании Башнефть. По размерам они небольшие, но их достаточно много. Продают, конечно же, повсюду башкирский мед, который считается самым лучшим в мире. Мед действительно вкусный, но природа в граничащих регионах почти такая же, а мед башкирский, потому что они молодцы, сделали брэнд своему меду и успешно ее реализуют. Въезжаем в столицу республики Уфу. Улицы достаточно протяженные, но узкие, поэтому движение здесь очень интенсивное, немного напряженное. Решаем погулять по городу. Очень красивый вид на набережную реки Белая. Вдали возвышается монумент Дружбы Народов. Идем в центр, где стоит памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Сквер, где он установлен, весь в фонтанах. Здесь очень красиво. Заканчивается сквер выходом к набережной, к высокому обрыву, где и стоит эта конная статуя. Кстати, она считается самой большой в России среди конных памятников. Высота почти 10 метров, вес 40 тонн. Когда стоишь рядом, впечатляет.
После Уфы направляемся по трассе М5. В Челябинской области местность постепенно переходит в гористую. После н.п. Сатка начинается настоящий Урал. Начинаются длительные подъемы и спуски, от которых иногда закладывают уши. Навигатор в этом месте горного хребта показывает превышение над уровнем моря почти 900 м. Урал здесь конечно величественен. Очень красивые виды. В одном таком месте среди горных вершин мы решили заночевать. Комплекс мотеля называется «Три мушкетера». Двухместный номер со стоянкой стоит 1000 руб. Здесь есть все. Очень милый мотельчик, территория обустроена в духе времен мушкетеров, рядом озеро с небольшим водопадом. Тут же заправка. Есть гаражи для мелкого ремонта. И конечно же, можно приобрести разнообразные уральские сувениры.
На следующее утро выезжаем в направлении Златоуста. Целью было озеро Тургояк. Город Златоуст оказался достаточно большим городом. Несмотря на пересеченную местность, здесь ходят даже трамваи. Люди доброжелательные. С помощью сотрудника ГИБДД находим нужное направление к озеру. Чем интересно это озеро? В России это озеро является самым культовым среди дайверов для подводной охоты. Прозрачность воды составляет 19 метров. Охотятся на щуку и линя. Культовым оно является в буквальном смысле, полное башкирское название озера «Тургояк Куль», т.е. озеро почитаемой стороны. Когда подъехали к озеру, погода нас не очень порадовала. Был очень сильный ветер и температура приблизительно +15С. И очень редкие смельчаки решались искупаться в этот день. Но нас это не испугало. Я смело вошел в волны, а Ирина собирала на берегу камешки. Вода действительно очень чистая и создается ощущение, что в озере теплее, чем на суше. Дно в основном каменистое. Вспоминается карьер, а точнее уже и озеро в Псковской области в районе д. Анашкино. Там вода почти такая же чистая, и рыбки плавают. Но в обычных озерах в зависимости от времени года вода «цветет». В этом озере сложилась специфическая для этого места экосистема, интенсивность фотосинтеза невелика, поэтому «цветение воды» не отмечается. И еще, когда находясь в воде, когда смотришь на ноги, то за счет эффекта увеличения воды и ее прозрачности, ноги кажутся более длинными. Может поэтому озеро называется «Тургояк», что в переводе дословно «прямая нога», но это только мое мнение. На трассу М5 возвращаемся через город Миасс. Далее едем в Челябинск. При прохождении через Урал «гаишников» достаточно много, часто смотрят в бинокль.
Проезжая по Челябинску, представляешь, какой это крупнейший промышленный центр. Много заводов. Один из крупнейших – Челябинский Тракторный Завод. Есть здесь свой «Арбат». Это пешеходная улица им. Кирова. Здесь многолюдно и достаточно мило. Стоят разные скульптурки: «Закон», «Пожарный с бочкой», «Левша» и др.. В кафе «Занзибар» мы отметили небольшой юбилей свадьбы.
[URL=http://www.radikal.ru]</a>
После Челябинска едем по трассе М51. По мере приближения к Курганской области местность становится более равнинной и менее лесистой. А сама Курганская область – это почти степи, но озер много. Ощущается близость Казахстана. Сам Курган у нас остается чуть справа и мы едем до н.п. Петухово, районного центра. В Петухово мы приехали почти ночью. Выяснили, что есть одна гостиница, но ее еще нужно было найти. Жизнь в городке ночью, можно сказать, кипит. Магазины продуктовые работают. Дорог почти нет, а люди здесь матом не ругаютя, а на нем разговаривают. Благодаря опять же местному населению нашли гостиницу, но она нам не внушила доверия, и мы заночевали на платной стоянке в 3 км от города. На стоянке есть мини-кафе, где нас накормили, почти по-домашнему.
Утром мы направились, чтобы не ехать через Казахстан, на Бердюжье. По пути мы решаем посмотреть озеро Медвежье. Там есть санаторий с лечебными грязями. Это озеро знаменито своей водой и донными отложениями, обладающими лечебными свойствами. Обычно соленость воды в нем составляет 180-270 г/л, но может достигать 360 г/л, т.е. практически в 10 раз выше, чем в Мировом океане и больше, чем в знаменитом Мертвом море. В Мертвом море она равняется 260-270 г/л. По этой же причине озеро не замерзает зимой, и здесь можно наблюдать в холодное время года буруны волн среди заснеженных сибирских просторов. Но нам снова не повезло, температура была уже +10С, и даже я не решился в этот раз попробовать воды этого соленого озера. На ощупь конечно же попробовали, и не только воду, но и грязи.
После проехали Тюменскую область через Ишим. Потом въехали в Омскую область. Проехали Тюкалинск и вскоре оказались в Омске. В Омской области активно ведутся ремонтные работы дорог, что, конечно же, хорошо, но этим успешно пользуются наши «гаишники». После знака «Ограничение 30 км/ч» обязательно где-то должна быть «засада», и знак может действовать до перекрестка, который будет через несколько километров. Кстати, объездная дорога в объезд участка Казахстанской границы, находится в приличном состоянии. Омск – знакомый мне город. Здесь все-таки учился 3 года. Всем выпускникам ОЛТУ ГА привет! Гуляли по улице Ленина, полюбовались на Иртыш, более чем за 15 лет особо ничего не изменилось, но видно, что город благоустраивается. И это радует.
[URL=http://www.radikal.ru]</a>
После Омска около Калачинска был еще ночлег. А утром приехали в Новосибирскую область. Далее начались долгожданные встречи с родными и близкими. Сначала в д. Тандов с березовыми рощами и маленькими озерами, потом в городах Барабинск и Куйбышев, далее поехали в Новосибирск, оттуда к родственникам в г. Бердск. Потом еще дальше в Искитимский район в д. Елбаши. Везде нас встречали «хлебом и солью», были рады. Всем еще раз огромное спасибо! Но, к сожалению, из-за ограниченного отпуска не всех получилось повидать, и со многими друзьями также не встретились. Надеемся встретиться в следующий раз.
Вернемся к нашему путешествию. После д. Елбаши, которую можно назвать «маленьким Алтаем», мы пересаживаемся в другую машину, тем самым превращаемся в обычных туристов, и, благодаря брату Александру и его подруге Свете, едем «колесить» по живописным просторам уже настоящего Алтая.
[URL=http://www.radikal.ru]</a>
Надо заметить, что Алтайские горы относятся к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проезжаем г. Бийск, который был основан по указу Петра I в 1709 году для защиты юго-восточных границ России. Город особо ничем не выделяется, но есть научно-исследовательские институты, работающие в основном на оборонную и ракетную промышленность, и в 2005 году получил статус наукограда. Далее, двигаясь по трассе М52, проезжаем село Сростки. Это Родина В.М. Шукшина. Нынче здесь музей. Кафе под одноименным названием «Калина красная» также напоминает об этом известном писателе и кинорежиссере. Двигаемся пока все время вдоль реки Катунь, вскоре оказываемся между горными хребтами и дальше путь по горным дорогам.
[URL=http://www.radikal.ru]</a>
После Усть-Семы останавливаемся на турбазе с громким названием «Авиабаза». Уютные 2-х местные домики на сутки стоят по 1000 руб. Полеты предлагаются на 4-х местном вертолете класса Robinson R44 (10 минут – 6 000 руб.), на мотодельтаплане и на автожире. Мы решили пока оставаться на земле. Немного отдохнув, двинулись в сторону Чемала. Красоту горных пейзажов словами конечно не описать, это надо видеть. Вся основная индустрия туризма строится вдоль реки Катунь. Много турбаз и туристов тоже много, особенно на выходные, но чем дальше, тем их меньше. Предлагают спуски на рафтах, конные прогулки, горные восхождения…Одним словом, экологический туризм здесь развит. Такой грязи, какую оставляют наши люди на трассах после пикников, нет. Повсюду чисто и аккуратно. Чемальская ГЭС представляет собой местную достопримечательность. Она снабжает электричеством уже более 70 лет близлежащие районы. Эта одна из старейших ГЭС в России. Мощность небольшая 400 кВт. Для сравнения мощность Саяно-Шушенской ГЭС 6400 МВт. Около этого искусственного водопада, высотой примерно 10 метров, много туристов, есть кафе и торговые палатки. Когда гуляешь рядом, то и дело над головами пролетают туристы с дикими воплями. Это народ прыгает с так называемых «тарзанок» и летят над бурлящей внизу водой. Я и Света также примкнули к любителям острых ощущений и пролетели над Чемалом, примерно как ястребы. Ирине я посоветовал лучше не прыгать, потому что страшновато, но дух, конечно же, захватывает. Чуть подальше, ближе к Катуни открывается великолепный вид впадения реки Чемал в Катунь. Воды этих рек текут в ущелье отдельными полосами, виден четкий водораздел чистой, прозрачной воды Чемала и мутной, бурлящей воды Катуни. Картина необычная. Затем они сливаются, это место называется воротами Сартакпая, по имени легендарного алтайского богатыря. В этот же день посетили остров Патмос.
[URL=http://www.radikal.ru]</a>
Место это особое, святое, с ним связаны предания и мистические легенды. Одна из них гласит, что евангелисту Иоанну в ниспосланном видении пригрезились два храма, словно парящие над водой. Один — в Средиземном море, другой — на противоположном конце земли, в Алтайской глубинке. Любопытно, что название островов (Патмос) в далеком Средиземноморье и на Алтае совпадают. Сейчас здесь действующий храм Иоанна Богослова. Попасть можно только по подвесному мосту. Высота моста примерно 15 метров. Проход по качающемуся мосту над быстрыми водами уже впечатляет. Тип подвесных мостов распространен на Алтае. Есть такие мосты для автомобилей. На следующий день посетили Тавдинские пещеры, некоторые их называют Талдинскими, что может быть и правильнее от названия бывшего поселения Талда. Но тем не менее, мы их посетили. Вход в пещеры платный 50 руб. Есть простой маршрут для таких любителей как мы, который рассчитан на час, и более сложный на 3 часа. Протяженность простого участка метров 300 и вверх по спирали 100 метров. На высоте есть выход и можно посмотреть окрестности почти с вершины. По главной пещере проведено электричество. Давным-давно света в пещере конечно же не было, и жившим тут древним людям приходилось жечь костры. Следы пребывания этих людей нам также показали. В общем, было интересно посмотреть. В этот же день посмотрели Камышлинский водопад. Состоит из 2-х каскадов с общей высотой 12 метров. Имеет статус памятника природы Республики Алтай. Водопад небольшой, но эффектный. Съездили на Семинский перевал, самую высокую точку Чуйского тракта (высота 1715 м).
[URL=http://www.radikal.ru]</a>
Отсюда видны заснеженные вершины. А до монгольской границы не более 400 км. На перевале погода может меняться с усилением ветра и понижением температуры с разницей до 10 градусов. По случаю там купили сувенир – орех необычной формы Чилим. Этот водный орех растет только на нескольких озерах Алтая. Богатый полезными веществами, ранее чилим употреблялся в пищу, служил материалом для амулетов и талисманов благодаря своей причудливой форме. Занесен в Красную Книгу. Потом у нас было еще восхождение на гору.
[URL=http://www.radikal.ru]</a>
За три неполных дня, которые мы там провели, все не посмотреть, но впечатлений было уже предостаточно. Алтай еще называют «Сибирской Швейцарией». Интересно, когда были на Урале «Ильменский заповедник» также сравнивали с горной Швейцарией, как будто она является эталоном природной красоты. Нужно будет съездить в эту Швейцарию и посмотреть на все собственными глазами. Но тем не менее, один маленький факт связывает Алтай со Швейцарией. Дело в том, что когда едешь по алтайским дорогам, можно часто встретить коров светло-рыжых оттенков, мирно лежащих на асфальте. Мы чаще привыкли видеть коров черно-пестрых пород. Эта же порода была выведена в Швейцарии, в Зимментальской долине. Коровы обладают высокой продуктивностью. В Россию их начали завозить еще в 19 веке. И путем скрещивания симментальской породы с местным скотом получили родственные породы. Как бы не был многообразен Алтай, нужно возвращаться. На обратной дороге заезжаем в с. Полковниково, родину космонавта №2 Германа Титова. В школе, где он учился, сейчас музей. Во дворе стоит уже изрядно потрёпанный учебно-тренировочный Л-29. Потом мы доехали уже до известной нам деревни Елбаши, попрощались с родственниками, каждый сел в свою машину и продолжили путь. Саша со Светой домой, а мы продолжили турне по России. До Ишима Тюменской области маршрут повторился, а дальше наша дорога пролегала по более северным территориям России.
Проехали Тюмень. Город, прежде всего, поразил количеством новостроящихся домов. Столько строек не видели нигде. Автосалонов еще много. Но мы проехали Тюмень без остановок. Ночевали в Свердловской области, а утром уже были в Екатеринбурге.
Это крупнейший промышленно-производственный центр. Еще один город, который был основан по указу первого российского императора Петра I . По злому стечению обстоятельств, этот же город стал местом и для последнего российского императора Николая II. На въезде в город простояли в пробке часа два, в основном из-за ремонтных дорог. Но город нас порадовал. Большой, чистый, есть действующие церкви, много зданий в стиле классицизма. Красивый вид на набережную. Погуляли по пешеходной улице им. Вайнера. Как и положено, здесь много различных забавных статуэток. Дошли до улицы Толмачева, где в 1977 году был снесен Ипатьевский дом, а потом уже в 2003 году на месте гибели императора и его семьи был построен Храм-на-Крови во имя Всех Святых. Видели, как нам показалось, очень высокую трубу, высотой метров двести. Но это оказывается недостроенная, заброшенная телебашня.
[URL=http://www.radikal.ru]</a>
Далее проехали Уральские горы. Но в этом месте пересечения гор фактически не видно. Максимальная высота по навигатору чуть больше 400 метров. Как сказала бы одна наша хорошая знакомая… полуразвалившиеся горы.
И вот мы снова в Европе. Вернулись в «златоглавую» Россию. Проехали по трассе 1Р 242 Пермскую область. Потом была Кировская область. В районе н.п. Омутнинск и в самом населенном пункте дорога больше напоминает трассу для испытаний тяжелой техники. Такой дороги мы еше не видели нигде. Это просто настоящий «омут» для автомобилистов. Далее проехали город Орлов и въехали в Костромскую область. В этих регионах идет активный вывоз лесных ресурсов. Еще в Кировской области мы видели деревни по названиям фамилий. Можно было бы составить обширный список русских фамилий. Вот только некоторые из них : Ольковы, Сорокины, Лаптевы, Шадрины, Казаковцевы, Назаровы, Шубины, Зыковы, Овчинниковы, Наймушины…Надо еще заметить, что отличительной особенностью Европейской и Северо-Западной частей России является наличие церквушек в сельской местности. Почти все они в плачевном состоянии, некоторые из них полностью разрушены, но я слышал, что есть программа восстановления сельских церквей и кое-где она успешно реализуется.
За 50 км до Костромы, проезжаем городок Судиславль. Там на холме стоит собор. Именно здесь, в 1613 году укрывался от своих врагов будущий царь Михаил Романов. А Иван Сусанин где-то здесь завел поляков на верную погибель. Далее мы проедем через три города «Золотого Кольца». Первый – это Кострома. Здесь, наверное, основной достопримечательностью является Ипатьевский монастырь. Немного напоминает небольшую крепость. На момент Смутного времени этот монастырь был резиденцией Романовых, а после избрания царя стал фамильной святыней, а Кострома – родиной династии Романовых. Еще запомнился памятник Ленину. Это самый большой памятник Ленину на Волге. Во-первых, высота, почти возвышается над деревьями, а во-вторых, несоответствие стилей памятника и постамента, на котором он установлен. Дело в том, что постамент изготовлен в православно-церковном стиле, а, как известно, Ленин и церковь понятия несовместимые. Оказывается, этот постамент был сделан еще до революции, и предполагалось установить на нем памятник им. 300-летия династии Романовых. Но пришли большевики и поставили на это место вождя мирового пролетариата.
Дорога до Ярославля почти полностью находилась в состоянии активного ремонта. Заночевали в гостинице «Колос» (1300 руб. со стоянкой) и утром пошли осматривать город. Он большой и суетный. Посетили кремль с медведицей Машей. На входе добродушный кассир сразу объясняет, что лучше посетить. В кремле интересно, есть несколько музеев. А медведь – это символ города. Что еще отличает этот город от других – это большое количество церквей, храмов, соборов, памятников. Всего столько, что за один день все не посмотреть. А некоторые местные жители уже сами путаются, где что находится. Когда хотели посмотреть церковь Иоанна Предтечи, «вершину ярославского зодчества», мы оказались в Федоровском кафедральном соборе. Потом нашли храм Николы Мокрого. А до церкви Иоанна Предтечи мы в тот день так и не добрались. Эта церковь находится в промышленном районе, подъезд к ней только с одной стороны и найти ее сразу не так-то просто.
Отсюда до Вологды примерно 200 км. Дорога хорошая. Город Вологда основан в том же 1147 году, что и Москва. По приезду, сразу же отправились в кремль. Территория вокруг кремля очень ухожена. Вообще, город нам понравился. Вот только по пути следования через город не встретили ни одного дома с «резным палисадом», как поется в известной песне. Только в кремле нашли такой домик. Очень красивый. Еще хочется отметить колокольню Софийского собора. Такой высокой смотровой площадки мы еще не видели, высота 65 метров. Открывается изумительный вид на город. Даже купола церквей оказываются внизу. Красивый вид на площадь перед собором, где гуляют пары молодоженов и для них устраивают фотосессии. Это выше ,чем смотровая площадка в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и почти в два раза выше смотровой башни в Выборгском Замке.
[URL=http://www.radikal.ru]</a>
Нагулявшись вдоволь, направляемся по трассе А114 на Санкт-Петербург.
Въехали в Ленинградскую область уже поздно вечером. Наблюдаем красивейший закат. Вот пошли уже знакомые названия: Пикалево, Бокситогорск, Тихвин… Осознавая, что наше путешествие подходит к завершению, становится немножко грустно. На заправке немного отдохнули и вот на рассвете под ритмичные напевы «I like to move it…» заезжаем на «кольцевую» нашей «северной столицы».
Я описал только основные моменты нашей поездки, все нужно просто видеть. Главный участник нашего автопробега Chevrolet Lacetti показал себя просто великолепно. Ни разу, ни единого вопроса в техническом плане. Когда выезжали, пробег был 30000 км. Когда приехали, почти 40000 км. Хочется сказать спасибо и менеджеру, с чьей легкой руки была куплена машина, и всем мастерам, ее обслуживающим. Спасибо и другу Роме, который присматривал за домом в наше отсутствие.
До новых встреч на просторах нашей необъятной России!<IMG SRC=