Россия: города, достопримечательности
Автопутешествия: зарубежные страны

Откуда: Москва -Белоруссия-Польша-Венгрия-Словакия-Сербия-Болгария-Македония-Косово-Албания-Черногория-Босния и Герцеговина-Хорватия-Словения-Австрия-Чехия-Польша-Белоруссия-Москва Когда: 06/2009

По маршруту: Брест,Краков,Будапешт,Братислава,Белгород,София,Скопье,Приштина,Подгорица,Сараево,Загреб,Любляна,Вена,Брно,Варшава,Брест,Москва

Рейтинг отчета: 4

Автор:



А – Алексей (муж, папа)
Н – Наталия (жена, мама)
Д – Данила (сын)
N – Nissan X – Trail, 2008 года, Nиссаныч по версии Д.
П – Павел (визы, гостиницы, маршрут и все, без чего мы бы никуда не поехали).

1. В начале было слово… и слово это было ЕВРОПА.

МЫ – заядлые путешественники. Где мы только не побывали, чего только не повидали. На автомобиле ездим по России, заглядываем даже в самые отдаленные ее уголки. На самолетах и поездах отправляемся в дальние страны Европы и Африки. А вот такой долгой поездки на автомобиле по Европе у нас еще не было.

Подготовительный этап занял не так много времени, как мне думалось. Маршрут разрабатывали вдвоем (Н + А): просто и до безумия легко. Взяли атлас автомобильных дорог Европы, ткнули пальцем и решили – это то, что нам нужно! Нормальные люди едут в Европу: во Францию, в Германию, в общем – куда поцивильней. Нас тянуло на юг. Хотелось совместить приятное с полезным: покататься по Европе и отдохнуть на море. Конечная точка дороги туда выбрана единогласно: Черногория. Обратно решено возвращаться через Боснию и Австрию. Предварительно маршрут был утвержден и Д.

Маршрут выглядел так: Россия (Москва) - Белоруссия – Польша – Венгрия – Сербия – Болгария – Македония – Албания – Черногория (там живем 1 неделю) – Босния и Герцеговина – Хорватия – Словения – Австрия – Словакия – Чехия – Польша – Белоруссия – Россия (Москва). Честно сказать наш первоначальный маршрут выглядел немного иначе, но, в общем, все, что мы наметили посетить, мы посетили. Таким стройным маршрут стал после того, как его оптимизировал П и изначальный километраж 10 000 км, превратился в 8 500 км туда и обратно.

Мультивизы, гостиницы, страховку помог оформить П. Он же любезно предоставил нам 2 брошюры с полным описанием маршрута (особенности прохождения границ, особенности страны и т.п.) и достопримечательностей по маршруту. Также эти брошюры включали в себя краткие выдержки из истории стран, которые мы проезжали. В общем, читать было очень интересно. Можно сказать, что это был наш личный гид, готовый рассказывать нам о стране в любое время дня и ночи.

Визы в Болгарию я (Н) оформляла самостоятельно, через визовый центр. В общем, я осталась довольна обслуживанием, а самое главное визы получены за 3 рабочих дня. В центре электронная очередь, т.ч. можно определить, сколько придется ждать, но в основном на 1 человека специалист затрачивает 15 -20 минут. Там же есть ксерокс (платный) и можно не отходя от окошка приема документов сделать недостающие копии. Список документов лучше уточнять у специалистов по телефону. Туда можно спокойно дозвониться. Но обязательно сразу уточняйте как вы едете, на чем и где останавливаетесь в Болгарии. В каждом случае список документов будет несколько разным. Не забывайте о детях и сразу уточняйте, нужно ли свидетельство о рождении ребенка или нотариальная доверенность. Это все формальности, без них никуда, но честно сказать, больше половины документов просто никому не понадобились при прохождении границы. Хотя обычно бывает наоборот, сделаешь все документы – никто не спросит. Не будет какого-нибудь одного (например, свидетельства о рождении) – придется возвращаться домой.

Международные водительские права тоже оформляли самостоятельно. Заняло это по времени 2 часа. Также квитанции можно оплатить прямо на месте, с процентом, правда, но зато не надо никуда бежать и снова занимать очередь.

Из обязательного для автомобиля брали: 2 жилетки со светоотражательными полосами, 1,5 литровый огнетушитель, новую аптечку, набор всех лампочек для автомобиля (купили у официального дилера Nissan). Сразу же скажу, что ничего из этого не понадобилось нигде. Но лучше взять, т. к. если вас остановит дорожная полиция, могут придраться к отсутствию этих вещей и выписать штраф. В общем, соблюдайте правила международного движения!

Навигация осуществлялась по картам и навигатору GARMIN с заранее купленной картой Европы. Карта эта заработала только на территории Белоруссии. Но к нашему удивлению и радости навигатор очень хорошо ориентировался по трассам и даже в некоторых городах знал все улицы. Подробнее об этом читайте далее…

2. Москва – Брэст (Белоруссия).


Четверг, 4 июня 2009.
Вот и наступил долгожданный день отъезда. 4 июня, рабочий день. Не отпускает Москва: работа, дела, люди… День выдался суматошным, даже не удалось уехать с работы пораньше, чтобы хоть немного поспать перед дорогой. Что ж, будем наверстывать в машине. А. все же удалось лечь и уснуть, мы с Д вспоминаем, что мы еще забыли. Официально подъем назначен в 22-00. Мы с Д терпеливо ждем, общаемся с родственниками вживую и по телефону, получаем наставления: ехать помедленнее, вовремя ложиться спать, не перекупаться, не обгореть и многое – многое другое. Чемоданы собраны, автомобиль помыт и заправлен. Мы готовы…


* * *
Отступление о чемоданах.

Все вы читали и видели в кино, как собирались в дорогу знаменитые герои Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая, собаки», а также слышали детский стишок «За город начал рыбак собираться…» Мы учли все недостатки и сделали все наоборот. Получилось, надо сказать, совсем неплохо. Было несколько критериев, по которым вещи брались с собой или оставались дома:
1. Объем багажного отделения нашего N.
2. Количество остановок на ночлег по пути к точке основного пребывания.
3. Погодные условия (предварительный прогноз любезно предоставил Интернет).
Всего у нас получилось 2 чемодана (побольше и поменьше), и 2 сумки (побольше и поменьше). Папка с документами уместилась в кармане передней двери. Пакет с сухим пайком до Белоруссии и моя дамская сумка у меня в ногах.
В чемодан побольше пошли летние легкие вещи и все, что нужно для купания, а также второй комплект теплых вещей на случай незапланированного переодевания. В чемодан поменьше поместилось все, что нужно для ночлега в гостинице (а также одноразовая посуда, чай в пакетиках, кофе, сахар, дорожный утюг, дорожный чайник) и комплекты одежды на следующий день. В отдельной сумке, что побольше, расположилась всевозможная косметика.
Так мы и делали: ставили авто на стоянку там новые комплекты «на завтра» перекладывались в маленький, из маленького все ненужное в большой и «налегке» заселялись в гостиницу.

* * *
Итак, мы готовы…

Ровно в 23-00 мы отъехали от дома. Что ждет нас впереди? Пока что мы полны энтузиазма и решительности.
А. за рулем, я – рядом, Д- расположился сзади, устроился на подушках и укрылся пледом. Все это мы покупали еще зимой, предчувствуя такие длительные переезды. В общем, всем удобно и комфортно. Слушаем диск с песнями военных лет, купленный нами в Волгограде на празднике Победы.
Выезжаем из Москвы по привычной уже дороге на Брест (в 2007 году мы ездили в Минск). С нашей Коломенской до Варшавки, оттуда на МКАД, по МКАДУ до трассы М-1 Москва – Брест. Старая Смоленская дорога и Бородино остаются где-то позади слева. Едем к Смоленску.
Машин не очень много, скорость хорошая. По пути то тут, то там встречаются ремонты дороги. Ох и мучаются, наверное здесь люди в часы пик и по выходным! Но нам везет, все это мы проезжаем почти в одиночестве. Грузовики уже спят, легковые еще не выезжали, вся трасса принадлежит нам. ГИБДД тоже видимо спит, хотя наш штатный навигатор Новител, услужливо подает звук тревоги, предупреждая о возможной засаде. Карту местности Новител не показывает (надо, видимо, обратиться в центр поддержки и приобрести расширенную версию карты России), но трассу видит и пишет ее название М – 1.
Д. не спит, смотрим фильм «Не шутите с Зоханом», периодически слышу смех. Я начинаю «втыкать». Ненадолго засыпаю, тем более, что спать в нашем автомобиле одно удовольствие, кресло раскладывается очень легко и поменять его положение можно 1 пальцем, вот она сила электропривода! Останавливаемся на техническую остановку, выхожу размяться, времени что-то около 3-00, мы в пути уже 4 часа. На улице не жарко, бортовой термометр показывает 6 градусов. Продолжаем путь, ищем заправку.
Заправиться удалось только на 3, в первых двух или нет никого или спят крепко. Начали смотреть фильм «Один дома», Д. засыпает, фильм выключаем. Начинает светать, со своей стороны в зеркало заднего вида я вижу зарю и почему-то думаю, что на обратном пути солнце будет подниматься прямо перед нами (а следовательно, надо будет держать солнечные очки поближе).

Пятница, 5 июня 2009.

Пересекаем границу с Белоруссией, никто не стоит, никого нет. Начинают появляться первые грузовики. Но полосы у нас разные, т. ч. они нам не мешают. Становится больше автомашин, смоленские номера, белорусские. Наступила пятница, а это значит, что многие на уик-энд поедут в Польшу. Надо торопиться на границу…
Останавливаемся перекусить, Д. спит – решаем, что он может позавтракать и позже. Оставляем его долю в контейнере. Я и А. меняемся местами, я за рулем, А. спит.
Дороги в Белоруссии очень хорошие, каждые 100 км пункт оплаты дороги. Проезд стоит 44 рубля, слава Богу, с собой много мелочи. Представителей дорожной власти не видно, зато везде предупреждения о видеоконтроле, отголоски Европейской жизни. Где-то недалеко от Минска проснулся Д, останавливаемся на перерыв, здесь еще холоднее 4 градуса. Я одеваюсь, в футболке стоять прохладно, изо рта идет пар. Зато очень солнечно и по всему видно, что день будет жарким.
Еду по трассе, скорость 140/150 км/ч, местные не отстают. Периодически вперед вырывается какой-нибудь «спонсор», грузовиков все больше. В основном польские и литовские. Везут автомобили, стройматериалы, и что-то замороженное, т. к. много холодильников, наверное, мясо.
Слева и справа живописные деревеньки, люди просыпаются. Выходят кормить скотину, кто-то уже с раннего утра копошится в огороде. Вот мужчина едет по полю на тракторе. Сегодня пятница – рабочий день. А в деревне работать начинают рано. Бабуля перегоняет гусей и за ограды на улицу, где побольше травки. Мальчик ведет козу…
Вдоль дороги, на столбах или на крышах домов очень много аистиных гнезд, да и самих птиц не меньше. Огромные красивые птицы перелетают через дорогу, взлетают высоко и потом медленно планирую вниз на своих широких бело-черных крыльях. Кое-где в небольших водоемах они стоят на одной ноге и щелкают клювами. Все это видно прямо из окна автомобиля и с этим видом путешествия не сравнится ни поезд ни самолет. Из окна поезда вы ничего не успеете разглядеть, а с самолета просто ничего не увидите.
Вдруг боковым зрением замечаю какое-то стремительное движение слева. В густой зеленой траве, что – то несется по направлению к дороге. Молнией это что-то пересекает дорогу, в нескольких метрах от нашего N и исчезает в ржаном поле справа. Не собака ли? Нет, это лисица. Длинный рыжий пушистый хвост мелькнул во ржи. Кстати, из всех животных под машину не попадает только лисица, в этом смысле совсем не повезло воробьям. Но так устроена природа, ничего не поделать. Хотя и мы тоже хороши…
Пересекая границу с Белоруссией я всегда почему-то думаю о войне. Сильно пострадала Белоруссия, много горя видела. И тем радостней ехать по ее ухоженным дорогам, останавливаться на стоянках для короткого отдыха (стоянки полностью оборудованы: есть столики, очень чистые туалеты), видеть мирный труд людей, которые еще не все в своей жизни поменяли на деньги. Ну и дорога идет к «вражеской территории». Видимо долго еще дует аукаться нам это той страшной войны.
В таких раздумьях приближаемся к Бресту. Сразу видно, что город пограничный. Много автомобилей с разными номерами. Здесь как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре. Въехали в Брест. А за рулем. Немного нервничаем, т.к. Новител трассу уже не показывает, а Гармин еще не поймал сигнал. Решаем ехать как все, кто имеет польские номера, наверняка едут в сторону границы. Решение верное, вот уже виднеется знакомый вид. В 2006 мы ездили в Чехию на автобусе, что-то узнаем. А – немного нервничает, Д – ведет себя подозрительно тихо и серьезно.
Подъезжаем к первому объекту – здесь нужно оплатить «экологию». Сбор за проезд по территории Белоруссии, платится помимо дорожного сбора. Иду оплачивать. В банке принимают и русские и белорусские рубли, польские злотые, а также евро и доллары. Все по курсу. Проезжаем дальше. Это пограничный пункт Белоруссии. Проходим стандартную процедуру: отдаем паспорта пограничнику, таможеннику показываем документы на автомобиль и содержимое багажника. Права никто не спрашивает, чемоданы открывать не просит. Народу на границе не очень много. Поляки проезжают по своей полосе, белорусы – по своей, все остальные по трем полосам. Места всем хватает, на пост за 1 раз запускают по 10 – 15 автомашин. Но больше здесь в 8 часов утра и нет. Проходим все спокойно.
Едем несколько сотен метров по нейтральной территории, пересекаем речку Буг и подъезжаем к пограничному посту Белоруссия – Польша. Все они, конечно, имеют свои названия, но на указателях их не пишут, а в паспорте можно посмотреть, кому интересно. Там процедура та же: девушка – пограничник, по-русски спрашивает, куда мы направляемся, отвечаем – в Черногория. Она берет у нас паспорта, страховку, бронь на гостиницу в Черногории и документ на автомобиль, просит показать ребенка (опустить стекло) и содержимое багажника и исчезает в будке. Через несколько минут возвращается, отдает наши документы и желает нам счастливого пути. Фух! Слава Богу! Самый сложный переход позади, теперь все будет намного проще. Пора бы поискать заправку…

3. Польша. Краков.



10-00 по Москве. Едем по знакомой дороге. По ней 3 года назад мы ехали в Чехию, все кафешки и места отдых остались на своих местах, вот только ремонт дороги все продолжается. Теперь ее хотят сделать пошире.
Настроение у всех приподнятое. Самостоятельно прошли границы без всяких проблем и едем по Европе.
Все еще встречаются надписи и рекламные щиты на русском языке. Это для тех, кто закупает что-то в Польше и продает в Белоруссии. Стройматериалы, текстиль, мясо и пр. Чего только не предлагают. Пора заправится, все заправочные станции почему-то только с левой стороны. Находим разрыв в сплошной и сворачиваем на одной из них. Заправка пуста, никого нет, мы одни. Захожу в магазинчик и прошу заправить автомобиль до полного бака, по английски. Расплатиться предлагаю долларами, кассир охотно принимает их и дает сдачу злотыми по курсу.
Включаю Гармин, заработал, нашел сигнал и видит все городки и деревеньки которые мы проезжаем. Достаточно подробная и точная карта. Сверившись с картой в атласе и той, что предложил П берем курс на Люблин, т.к. из-за ремонта дороги указатель, который дал нам П отсутствует и, чтобы не блуждать, выбрали большую дорогу.





Проезжаем аккуратные польские поселения. Вдоль дороги очень много памятных крестов и статуй Девы Марии. Все они украшены цветами и лентами. Польша – одна из самых верующих стран. В основном, в городах и поселках невысокие частные дома, совсем не похожие на наши «дачные» резиденции. Скромные, небольшие, аккуратные, видимо, содержащие только самые необходимое, домики. Многоэтажных нет совсем. В городках покрупнее встречаются административные здания: «Сельсовет», школа, больница и обязательно костел. Причем возникает ощущение, что жители одной деревеньки соревнуются с другой у кого костел больше. В общем, костелы у них знатные, большие и высокие. Повсюду государственные флаги.
Кое-где, в районах ремонта дороги попадаются полицейские на мотоциклах: стоят, контролируют движение, чтобы все друг другу уступали. В Европе некоторые правила движения отличаются от наших. У нас преимущество имеет тот, кто заезжает на круговое движение, а у них наоборот тот, кто движется по круговому движению или съезжает с него. Это удобнее. Круговое движение можно встретить везде, где у нас был бы просто нерегулируемый перекресток. Это делают во избежание аварий и делают так по всей Европе, даже на островах (Тенерифе, например). Скоростное ограничение 90, но все местные едут быстрее, около 120. мы едет за местными, особенно не обгоняя, но и не отстаем. Везде висят знаки, предупреждающие о видеоконтроле. Дороги узкие. Фуры или автомобили, которые едут медленнее потока любезно двигаются вправо, давая возможность обогнать себя. Почти все благодарят аравийкой. Гонщиков тоже хватает, но едут они себя не так нагло, просто едут быстрее, чем все остальные. Никого с дороги не сталкивают, никого не подрезают и фарами не сигналят, чтоб пропустили.
Что интересно, встречный поток нет-нет, да и подмигнет, «Внимание, впереди полиция!». Как у нас в России… может это дело рук наших дальнобойщиков? В общем, ехать комфортно.



Время приближается к 14-00, пора пообедать. Останавливаемся в придорожном кафе на пригорке. Вниз уходит наша дорога, за кафе на высоком холме виднеются развалины старого замка, таких в Польше много.



Стоянка занимает около 30 минут, едим гамбургеры, почему-то с соленой капустой. Видимо сказывается влияние Чехии и Германии. Зато очень вкусные и котлетка там внутри не соевая, а самая настоящая мясная.



Покупаю карту Польши и Венгрии, на будущее. Здесь уже появляются указатели на Краков, перестраиваю Гармин на Краков, т. ч. Люблин останется у нас где-то справа. Теплее стало, но не намного. Около 12 градусов, пасмурно, но дождя нет. А жаль, стекло у нас превратилось в кладбище мошек. Но дворники и незамерзающая жидкость справляются с этой проблемой.
Кстати, о мошках. После того, как мы вернулись в Москву, по «Авторадио» я услышала рассказ Юрия Гейко о том, как он испытывал жидкость от насекомых на лобовом стекле. Оказывается, что мошки разбиваются о стекло, если скорость автомобиля более 120 км/ч, если меньше – то они от него просто отскакивают. Вот почему, когда мы едем по городу стекла у нас чистые…
Скоро Краков. Ищу документы, чтобы посмотреть адрес гостиницы и настроить навигатор. Сначала я обрадовалась: какой молодец и улицу знает и дом! А потом началось одностороннее движение… После второго круга я сказала: «Хватит!» и вышла в люди. Спросила у двух молодых людей, как попасть в эту гостиницу, на что они мне ответили, что только пешком и попаду. Хорошо, что у каждого теперь есть свой мобильный телефон! Мы доехали до угла здания, на парралельной улице и там я пошла пешком искать этот адрес, а ребята ждали меня в машине. Дойдя до гостиницы я сориентировалась, как можно подъехать и вернулась к своим. По трамвайным путям доехали таки до гостиницы. Рядом с остановкой – паркинг. Вроде бы бесплатный, т. к. никакой вывески с информацией нет. Просто буква Р и больше ничего. Оставили авто и пошли заселяться.
Гостиница «Голубые колокола» находится почти в самом центре Кракова. Но там, куда мы приехали, оказалось только ресепшн. Сами номера располагаются в другом доме, как раз на той парралельной улице, откуда мы начали блудить. После оформления документов, я попросила молодого человека проводить нас в этот дом, чтобы больше не плутать. Заодно он нам показал, где можно оставить на ночлег свой автомобиль.
Номера находятся прямо в жилом доме. Т. е. 1 и 2 этажи – это апартотель (т. е. отель - апартаменты). Остальное – жилой дом. Сам номер произвел очень хорошее впечатление. Это оказалась однокомнатная квартира, очень чистая и оформленная в стиле конца 19 – начала 20 века. Завтрак по заказу на ресепшн приносят прямо в номер.
Быстренько распаковавшись и переодевшись, идем гулять и ужинать.
О том, что находишься в центре, говорят и брусчатка на мостовых, маленькие магазинчики, прилепившиеся друг к другу, и узкие улочки. По одной из таких улочек мы дошли до центральной площади. Называется она Рыночная.



По кругу этой площади располагаются различные здания. Вот Ратуша. Каждый час там играет горнист, в память о человеке, который когда-то увидел с этой ратуши врагов и хотел предупредить об опасности. Он заиграл на горне, поднял всех по тревоге, но сам погиб, сраженный стрелой неприятеля. Стрела попала ему в горло, вот почему последний звук этой мелодии такой пронзительный и так резко обрывается.




Тут же на площади нас атаковал добродушный граф Дракула, который за 1 злотый позволил сфотографироваться с ним.

Туристов очень много, слышится многоязыкая речь. Англичане, немцы, французы, украинцы, кого только нет. Прямо по площади проезжают экапажи, запряженные лошадьми.



С Рыночной площади движемся в сторону Краковского Университета. Он окружен вековыми дубами и липами. Липа цветет и в воздухе стоит ее сладкий запах. Вообще в Европе очень много липы и когда она цветет все вокруг благоухает. А у нас одни тополя кругом…



У центрального входа в здание исторического факультета установлен памятник Копернику.
Зелеными аллейками пробираемся к замку Вавель. Конечно, уже вечер и все закрыто, но уже один только вид этого замка говори о богатстве и славе польских королей.



Его высокие стены также окружены зеленью, а на самый верх, во внутренний двор ведет крутая каменная лестница.

Оставляем замок слева и выходим на берег Вислы. За ней, на другом берегу начинается еврейский квартал Казимеж. Пока Висла, как в песне «сонная». «Сходить с ума» она начнет через две недели, когда мы будем уже дома. Но об этом позже…



Казимеж - некогда самостоятельный город, что свидетельствует об исторически сложившихся добрососедских отношениях между евреями и поляками. Здесь размещались еврейские общественные, культурные, артистические и спортивные организации, политические партии представляющие евреев в парламенте. В Казимеже концентрировалась духовная жизнь краковских евреев. С приходом фашистов в декабре 1939 года евреев вывозят в район Подгуже, где в 1941 возникает гетто, откуда им была уготована только одна дорога - в газовые камеры Бжезинки (Brzezinka) и Освенцима (Osiwecym). В этом квартале С. Спилберг снимал фильм «Список Шиндлера».
Тема концлагерей – отдельная тема. На всей территории Польши до сих пор сохранились и Бжезинка и Освенцим, и множество других известных и неизвестных. К сожалению, туда я не попала, был лишь 1 указатель на Освенцим, такой маленький и неприметный, что не сразу и сообразишь. Не очень красивая страница в истории страны, но все равно помнят и сохраняют для нас, для потомков. Потому что забывать такое нельзя! Дублирующего указателя уже не было… так же как не оказалось и поворота на Величку, видимо, из-за ремонта дороги.
От Вислы возвращаемся в гостиницу. Все-таки сказывается долгий переезд, да и времени уже много 23-00 по Кракову, у нас в Москве + 2 часа, значит 1 час ночи.
По дороге нам встречаются многочисленные сувенирные лавки, многие уже закрыты, но некоторые работаю. Купить ничего не удалось, т.к. у нас были только крупные деньги, а у продавца не было сдачи. Мы совсем не расстроились, т. к. возвращаться все равно будем через Польшу.

Особенно меня порадовали доспехи польского рыцаря в натуральную величину. Интересно кто покупает такие сувениры? Скорее всего тот, кто коллекционирует оружие и доспехи. Но как это можно вывезти?
Между тем температура воздуха еще снизилась и теперь у нас только 4 градуса тепла. Зуб на зуб не попадает. Заходим в кафе. Стилизовано под Египет, уютно, а самое главное тепло. Над каждым столиком висят очень оригинальные светильники из тыквы с цветными бусинами и стеклышками.


Порции очень большие и сытные. В основном мясо, картошка на гарнир + овощи. И совсем недорого. В общем, вкусно.
После ужина мелкими перебежками отправляемся спать.

4. Венгрия. Будапешт.
Суббота, 6 июня 2009.
Утром, после завтрака, принесенного нам в номер, собираемся в дорогу. Суббота – выходной день. 8 -00 по местному времени. Улицы пусты, редкие пешеходы встречаются нам на пути к стоянке, где ночевал наш родной N.
Навстречу идет польский пан в историческом костюме. Интересно куда идет в такую рань? Или это у поляков такая традиция по выходным носить национальную одежду? Вообще-то это хорошо, когда люди помнят свою историю, берегут ее.
По тем же трамвайным путям добираемся до ресепшн, сдаем ключи, прощаемся и выезжаем в Будапешт.
Машин на дороге больше, чем вчера, даже с утра. Народ разъезжается по делам, кто в магазины, кто в загородные дома. Кто – куда одним словом. Едем вместе с потоком, всюду ремонт дороги, расширение. Между тем, это не очень сильно затрудняет движение. Наверное, потому, что все едут по очереди и не никаких пробок и заторов из-за тех, кто старается пролезть без очереди, подрезать и т.п.
Современный Краков разительно отличается от своей исторической части. Это уже многоэтажные дома, кое-где подернутые паутиной граффити. В целом город чистый и аккуратный. Остановки общественного транспорта и пешеходные переходы окрашены в яркие цвета. Скорость по городу максимум 70 км/ч. никто никуда не торопится. У людей выходной.
Чем дальше от города, тем быстрее едем. Вдоль дорог тянутся ряды симпатичных домиков. Кое-где есть небольшие огородики, пасется мелкий домашний скот. Некоторые держат коров. Вот автомобильный поток остановился - гуси переходят дорогу. Все стоят терпеливо жду окончания этого процесса. Никто ни с кем не ругается. А трасса то скоростная…

Равнинный ландшафт постепенно меняется, уде видны невысокие холмы, а вот въезжаем почти по серпантину на высокую гору. Начинаются Татары и автомобили со словацкими номерами. Скоро граница.
Проезжаем заброшенный пограничный пост. От бывшего поста остались только проездные ворота с номерами. Видимо, здесь было также как и на Польской границе. Словаки – отдельно, все остальные отдельно, фуры – отдельно. Но теперь проезд свободен, и в радиусе 3 км никого нет. Метров через 300 от самого поста табличка Словакия и несколько придорожных магазинчиков. Из буклета, который дал мне П, вспоминаю, что надо купить виньетку. В этом магазинчике и покупаем. Виньетка – это дорожный сбор за определенное время, нам пришлось покупать на 1 неделю, т.к. однодневные закончились. Но не настолько это и дороже получилось.
Деревушки здесь такие же аккуратные , но архитектура меняется. От словацких домиков веет историей.

Также дорога узкая, но очень хорошая. Из окна автомобиля любуемся горами, замками, деревеньками.

Погода хмурая, тяжелые тучи висят прямо над дорогой. Дорога петляет, почти серпантин, везде развешаны знаки, предупреждающие об оползнях и прочих «прелестях» езды по горам. Неужели всю поездку нас будет преследовать такая холодная и сырая погода? Все же надеемся, что и нам улыбнется солнышко.

Останавливаемся в придорожном кафе в горах, чтобы перекусить. А выбирает на обед как всегда экзотику: свиные ножки и ушки, мы с Д ограничиваемся куриными грудками с картофелем фри. По довольному выражению лица А понимаю, что ножки удались на славу. Горы становятся все выше. Тут и там виднеются рекламные вывески горнолыжных трасс, гостиниц и пр. говорят, зимой тут много туристов-горнолыжников.
Проезжаем город Банска - Быстрица. Небольшой ухоженный городок. Есть указатели на Братиславу и Прагу. Но нам надо дальше на юг, в Венгрию, в самое ее сердце – в Будапешт.
Чем ближе к границе с Венгрией, тем горы все дальше отходят от дороги, становятся ниже, пока совсем не переходят в равнину.
Между Словакией и Венгрией нет даже заброшенного пограничного пункта. Его просто нет. По широкой, уже четырехголосной трассе поворачиваем на Будапешт. Есть подобие нашего МКАДА. Много мостов через Дунай, мосты очень узкие. Едем по карте, Гармин не хочет искать Венгрию. Просто надо было писать не по научному Hungary, а как говорим – так и писать Vengria. Но до этого А дошел только в гостинице и меня темную просветил, теперь буду знать.
Добравшись до очередного одностороннего движения и увидев узкие улочки-переулочки, мы остановились. Надо как-то искать гостиницу. И тут у меня созрел план: я с адресом гостиницы подошла к таксисту и попросила подсказать как лучше доехать, он посмотрел на наш автомобиль и сказал, что если мы проедем хоть один поворот, то ничего не найдем и развернуться не получится. В итоге мы ехали за ним следом, а у гостиницы заплатили по счетчику, как будто мы ехали на такси. Этот план срабатывал везде и мы уже нигде не плутали.
В Будапеште, наконец-то, мы застали лето. Прибыли мы туда примерно в 15-00 и было очень жарко. Гостиница
Мы заехали в гостиницу, поставили авто на подземную стоянку, взяли такси и отправились в центр города.
* * *
Краткая справка
БУДАПЕШТ — столица Венгерской Республики, государства в юго-восточной части Центральной Европы. Город раскинулся по берегам Дуная. Река протекает по территории города на протяжении 30 км. Панорама города особенно красива с берегов реки и с мостов.
История Будапешта ведет начало с I в. до н. э. Одним из кельтских племен был основан город Ак-инк («водообильный источник»). В 1в. н. э. римляне отвоевали у кельтов город и переименовали его в Аквинкум. Он стал столицей римской провинции Нижняя Паннония. После распада Римской империи эта территория находилась в руках гуннов, затем аваров и франков. В DC в. здесь обосновались мадьяры, назвавшие город Буда. Южнее Буды, на левом берегу реки, вскоре возник другой город, получивший название Пешт (т. е. «печь», обосновавшиеся здесь славяне занимались обжиганием извести). Третий квартал города вырос около бывшего Аквинкума. Его назвали Обуда, т. е. Старая Буда.
Буда к тому времени стал важным городом-крепостью. В XII в. здесь был построен королевский дворец. В XIV в. основан университет, возведены церкви. Здесь созданы учебные заведения, типография, богатейшая библиотека. Буда становится одним из культурных центров Европы.
Завоевание страны турками положило конец этому расцвету. С 1541 по 1686 г. Буда, Обуда и Пешт находились под турецким владычеством и представляли собой слаборазвитые города восточного типа. После изгнания турок Венгрия оказалась под властью Габсбургов, войдя в состав Австро-Венгерской монархии. В 1873 г. Буда, Обуда и Пешт были объединены в один город, Будапешт, официально ставший столицей Венгрии.
Первая мировая война привела к распаду (в 1918 г.) Австро-Венгерской империи. Было создано Венгерское государство. В ходе Второй мировой войны Будапешт был разрушен, около 70% зданий было сильно повреждено, взорваны все замечательные мосты через Дунай — гордость Будапешта. Понадобилось шесть лет на восстановление столицы. Сегодня Будапешт занимает достойное место в ряду красивейших городов мира. В нем расположены резиденция президента, парламент, правительство страны.
* * *

Таксист высадил нас у пешеходной зоны. На Фешн-стрит.

То здание, что у нас за спиной – это магазин модной одежды, где представлены все самые модные бренды. Здание имеет 7 этажей и обойти все это просто невозможно, хотя есть конечно такие любители шоппинга. Мы не из их числа, стороной обошли это здание и отправились покупать сувениры. Набор стандартный магниты, колокольчики, тарелки, особый сувенир из Венгрии – кубик Рубика. По приезду домой выяснили, что неугомонный Рубик теперь придумал шарик и, по всей видимости, ехать за ним придется в Будапешт.
Побродили по центру, потом направились к набережной Дуная.

Прогулялись п о Китайскому мосту к Будайскому замку.

Вечер закончился в уютном итальянском ресторанчике.


4. Сербия. Белград.
Воскресенье, 7 июня 2009.
Наконец-то погода наладилась! С утра на небе солнышко и к 9-00 уже стало жарко. Гостиница хорошая, номер удобный, уютный. Завтрак – шведский стол, богатый выбор. Сразу же после завтрака выехали в Белград.
Едем по городу неспеша, по навигатору. Машин не очень много, но по всему видно, что днем станет хуже. Покидаем Будапешт по центральной улице, через Дунай. Едем в Сербию. Сразу же вспоминается что-то про братьев сербов… Посмотрим, какие они нам братья. По бокам дороги – виноградники и поля пшеницы. Вдалеке виднеется автомобильная очередь. Граница… значит будем проходить.
Все оказалось намного проще, чем казалось и очередь наша подошла незаметно. Попросили документы на автомобиль, паспорта и показать ребенка. Не выходя из машины, все прошли. Путь свободен, можно спокойно ехать и не о чем не беспокоится.
Продолжается равнина. Кругом поля пшеницы и ячменя. Очень красиво. Нам пора заправляться… останавливаемся. Заправка очень чистая, рядом магазин и кафе. Кругом чистота и порядок. Продавщица и заправщик говорят по-русски и очень рады, что русские едут в их страну. За зданием заправки стоянка для длинномеров, детская площадка. Красота – одним словом!

Заметно, что едешь на юг. Чаще встречаются пирамидальные тополя. Низкий колючий кустарник. Дома здесь небогатые, чаще похожие на хибарки, но все равно чистые и рядом обязательно огородик. Сворачиваем с трассы на Белград. Снова пригороды, напоминающие наше Бутово. Многоквартирные дома, плотная застройка. Единственное отличие – все окна плотно закрыты ставнями. Это от жары. Остальное как у нас. По пути встретилась свадьба. К автомобилям прикреплены национальные флаги Сербии. Видимо, это актуально в свете недавно завершившихся событий с обретением независимости.
* * *
Краткая справка
Белый город — так назвали его первые славянские племена, увидевшие белые крепостные стены когда-то мощного римского города, уже полуразрушенного гуннами и варварами. Он находится на перекрестке важных речных и сухопутных дорог, на стыке Балканского полуострова и Центральной Европы, где пролегали древние пути из Европы к Черному морю, в Восточное Средиземноморье, Византию, Грецию и на Ближний Восток. Белград был издавна ключевым стратегическим пунктом, за обладание которым боролись между собой многие народы. Десятки раз переходил от одних к другим — вероятно, больше, чем любой город в Европе: 40 раз его разрушали, но он вновь поднимался из руин.
Во времена Великого переселения народов из-за Карпат спустились к Дунаю славяне. В IX в. город был завоеван славянами и вскоре стал резиденцией болгарских епископов. С этих пор Белград — славянский город.
В XI в. при Василии II Македонском он находился в составе Македонского царства, затем до конца XII в. принадлежал Византийской империи. В 1403 г. при короле Стефане Белград становится столицей Сербии.
В середине XV в. войска могущественной Османской империи, завоевав почти весь Балканский полуостров, достигли стен Белграда. В начале XVI в. (в 1521 г.) янычары султана Сулеймана Великолепного после долгой осады покорили город и положили начало турецкому господству над ним, длившемуся почти 350 лет. Православные храмы были разрушены или превращены в мечети и в караван-сараи. Вместо звона колоколов с высоких минаретов раздавались призывы муэдзинов. И имя у города стало новое — Дарул-Аль-Джихад, «город священной войны».
Австрийские курфюрсты и фельдмаршалы не раз отвоевывали его у турок, бывало, что в течение столетия шесть раз попеременно здесь властвовали то австрийцы, то турки. Менялись порядки, шли на слом то христианские храмы, то мечети. Только в 1867 г. Белград был полностью освобожден от турок и после провозглашения Сербии королевством в 1882 г. стал его столицей. В годы Первой мировой войны он был оккупирован войсками Австро-Венгрии. С 1 декабря 1918 г. Белград стал столицей вновь образовавшегося государства — Королевства сербов, хорватов и словенцев, названного в 1929 г. Югославией. Во время Второй мировой войны Белград был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Четыре года длилась оккупация. 20 октября 1944 г. Белград был освобожден воинами Советской Армии и Народно-освободительной армии Югославии. Белград стал столицей большой многонациональной страны, Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ).
В 1991—1992 гг. СФРЮ, состоявшая из шести республик, распалась. Из ее состава вышли Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония. Сербия и Черногория образовали Союзную Республику Югославию, столицей которой стал Белград. Здесь находятся резиденции президента и правительства страны, заседает парламент (Скупщина).
Бурные и кровавые исторические события уничтожили в городе почти все, что могло бы свидетельствовать о его далеком прошлом. Ни Рим, ни Византия, ни Османская империя, ни древние славянские народы почти не оставили здесь своего архитектурного наследия. Лишь стены древней крепости Калемегдан да несколько зданий XIX в. в турецко-сербском стиле напоминают о минувших временах.
* * *
В гостиницу попали по упрощенному сценарию. Сразу же нашли таксиста, он довез до места.
Гостиница в самом центре, 3 звезды, идет ремонт фасада. По внутреннему убранству и уюту мы поставили 4. Номер не очень большой, мебель и сантехника попроще. Но это не главное, нам здесь только 1 ночь ночевать. Автомобиль наш остался на общественной платной автостоянке.
Быстро переоделись и пошли в город, т.к. наступило время обеда. От гостиницы через небольшой рынок мы направились к набережной, в расчете на то, что там обязательно должны быть какие-нибудь ресторанчики. Так оно и вышло.

После обеда, отправились гулять по окрестностям. Набережная – очень длинная, ведет к месту где сливаются воедино две реки Сева и Дунай. В сторону слияния мы и шли. Вдоль набережной слева попадаются домики на воде, это или частные владения, или кафе. Но т.к. воскресенье почти все они были закрыты.

Неспеша дошли до замка 16 века. Замок в очень хорошем состоянии и открыт для посещения. Посещение – бесплатное, для всех.


На территории замка также очень много древних православных церквей. В самом замке шло театрализованное представление.



Прямо под стенами замка расположилась выставка военной техники.

С другой стороны, замок окружен зелеными насаждениями и есть где спрятаться от солнца. Аллеи этого парка выходят на главную пешеходную улицу Белграда. Она чем-то похожа на наш Арбат. Продают сувениры, рисуют картины и шаржи. Никаких особых сербских сувениров мы не купили, но если есть желание, о можно приобрести национальные военные головные уборы, очень симпатичные. Вдоль дороги модные магазинчики и ларьки с мороженным. Кстати, мороженное молочное, но очень вкусное и натуральное.


Ближе к вечеру погода испортилась, пошел мелкий дождь, и нам пришлось вернуться за зонтами в автомобиль. Благо наша гостиница и стоянка находились на параллельной с пешеходной улице. По пути мы встретили гостиницу Москва, привет из прошлой братской жизни. 4 звезды и на вид очень даже неплохая.


Дождь пошел, но зато не стало холоднее и переодеваться не пришлось. Мы пошли в другую сторону от нашей гостиницы, посмотреть поближе на видневшийся издалека храм. Идти до него пришлось километров 5. Зато мы шли по главной улице и видели Белград во всем его великолепии. А вот и храм:

Раньше это был храм, потом Иосиф Броз Тито присвоил его и устроил в нем собственный дворец. А после смены режима храм вновь вернули церкви. В этот день был праздник Троицы, храм был открыт и мы зашли в него. Очень величественный и нарядный, как снаружи так и внутри. Снова пошел дождь.
Прежде чем вернуться в гостиницу на ночлег мы вернулись в замок на смотровую площадку, чтобы посмотреть на закат.


Мы смотрели на город, который раскинулся прямо у наших ног и на заходящее солнце. Когда мы решили, что пора возвращаться – на другой стороне неба появилась радуга. А ведь всем известно, что радуга – это улыбка Бога.


5. Болгария. София.
Понедельник, 8 июня 2009.
Утром мы проснулись рано, позавтракали, собрали вещи и покинули Белград. Выезжали легко, снова по навигатору. Он уверенно держит курс на Юг в Болгарию.
Снова меняется ландшафт из равнины он плавно переходит в горный массив. Это начались Родопи. Они будут сопровождать нас очень долго.

Впереди пограничный пост. Уважаемые господа, приготовьте ваши документы… Снова проходим границу безо всяких приключений, список тот же, что и на других постах + виза, слышим родную речь, но какую-то непонятную. Все же некоторые говорят по-русски. На границе много сербских машин, а также турецких и греческих. Турки фурами вывозят текстиль из Польши.
Начинается настоящая горная дорогая, узкая, но хорошего качества, много туннелей высеченных прямо в скалах, дорога петляет, но перепад высоты небольшой. Справа, также вбитая в камень, проходит железная дорога и горная речка. Кругом горы, поросшие лесом.

Подъезжаем к столице. Здесь жилая застройка погуще. Домики бедные. На окраине Софии расположился цыганский табор. Прямо на въезде в город светофор – поэтому есть возможность рассмотреть их получше. Кто-то возится с лошадьми, кто-то с детьми. Вот мальчик проехал на велосипеде, не иначе в магазин - в руке болтается пустой пакет. В общем табор – он и есть табор. Смешались в кучу кони-люди, как сказал бы классик. Ведут себя нагловато, то самый мальчик, который с пакетом – едет очень уж близко притираясь к автомобилям. Ему весело – а людям не очень. Ну как машину попортит – управы не найдешь. То же самое с повозками, запряженными лошадьми. Лошади в шорах, боятся автомобилей, поэтому могут какой-нибудь финт выкинуть… опять же не страховой случай.
Наконец, цыганский табор с их конями и детьми остался позади. Начинается город: магазины, больницы, школы и т.п. судя по навигатору центр близко, а там и наша гостиница. С большого шоссе съезда к гостинице нет, сворачиваем в ближайший переулок направо и по кругу объезжаем здание гостиницы.
Вот так, можно сказать, с черного входа, попадаем в Советский Союз. Мне показалось, что даже запах там особый, советский. Снаружи гостиницу подновили, а вот внутри она осталась такой же, какой была 20 лет назад. Тяжелые портьеры красного цвета из какой-то ткани, заменяющей собой шелк. Красные ковровые дорожки на полу. На стенах металлические барельефы, бюсты и пр. и пр. Ресторан также утопает в красно-коричневых тонах. Радует кованая мебель. Но вкупе с потолками-пирамидками из какого-то блестящего пластика и теми же барельефами совершенно убивает. Но что поделать – это наш приют на эту ночь. Не зря же я 3 дня визы делала.
Номер также полностью соответствует самым современным веяниям советской эпохи. Темно-коричневая мебель, бардовые занавески, радиола на прикроватной тумбочке. Мы на 22 этаже, окна запаяны намертво, слава Богу, что работает кондиционер! Пока разбирались – собирались началась гроза с градом и снегом.
Нам, конечно, стало очень весело, но что поделать – природа! Решили скоротать время в ресторане, тем более, что время было самое обеденное. Еда оказалась совсем неплохой, попробовали местные блюда и остались довольны. Вот только порции ОЧЕНЬ большие и справится с ними могли только такие измученные голодом путники, как мы.

В гостинице шумно – съезжаются гости. В Софии проходят спортивные соревнования военных всех мастей со всего света. Тут и македонцы, и китайцы, и японцы,. мимо бегают тунисцы – с бутылками питьевой воды. В магазин бегали… Люди радостно приветствуют друг друга, что-то шумно обсуждают. Все места в холле, а также в лобби баре заняты, т.ч. почти нет никакой возможности выйти в Интернет. WI-FI бесплатный, но только на 1 этаже гостиницы. Что ж попробуем завтра утром…
Пока мы неспешно обедали, природа все-таки решила дать нам шанс познакомиться с Софией поближе. На улице заметно похолодало, кое-где видны крупные градины. Подходим к N – все ли с ним в порядке? Но он стойко перенес все капризы природы и даже посвежел после дождя. И мойка не нужна…
Итак, идем искать такси. От центра мы находимся не очень далеко, но чтобы успеть все посмотреть, едем на такси. Это было правильное решение: кругом одностороннее движение, улицы узкие. Очень похоже на центр нашей Москвы. Широкая улица и от нее в обе стороны улочки-переулочки, мощеные, узкие, да еще и с трамвайными путями.
* * *
Краткая справка
СОФИЯ — столица Республики Болгария, государства в Юго-Восточной Европе на Балканском полуострове. София — один из древнейших городов. Некоторые даже считают, что после Афин она самая старая столица Европы, и ее возраст насчитывает около 5 тыс. лет. София расположена в середине Балканского полуострова, на перекрестке важнейших путей, соединяющих Азию с Европой, а также Черное, Эгейское и Адриатическое моря.
Сердика, Средец, Триадица, София — все это названия болгарской столицы. Свое нынешнее имя столица получила от своего главного христианского храма — собора Св. Софии (Премудрость Божия), сооруженного в VI в.
У теплых минеральных источников горы Витоши еще до нашей эры возникли селения фракийцев. Фракийское племя сердов дало городу его первоначальное название — Сердика. Во время римского владычества Сердика считалась одним из самых красивых городов империи.
В VII в. н. э. древние болгары, поселившиеся в этих местах, дали городу славянское название Средец. Многочисленные набеги и разрушения, которые испытал город после падения первого Болгарского царства (XII в.), задержали его развитие. Однако уже в период Второго Болгарского царства (XII—XIV вв.) город значительно вырос и уступал по значению лишь столице страны — Тырново. К этому времени (XIV в.) София получила свое нынешнее название.
Во второй половине XIV в. на Балканский полуостров вторглись турки. В 1386 г. они захватили Софию. Иноземное иго длилось пятьсот лет. И только в январе 1878 г. София была освобождена русскими войсками в результате русско-турецкой войны (1877-1878). С 1879 г. София — столица Болгарии.
В 1908 г. образовалось независимое Болгарское царство. 15 сентября 1946г. была провозглашена Народная Республика. После окончания Второй мировой войны происходил быстрый рост столицы государства. Здесь расположены резиденция президента, парламент, правительственные учреждения страны.
* * *
Добрались до Храма Александра Невского. Это один из символов города. Строили его русские люди. Составлял проект и руководит строительством И. С. Богомолов, колокола отлиты в литейной П. Н. Финляндского (Москва). закончено строительство было в 1912 году.


Тут же на этой площади находится еще один символ Болгарии – Лев.


Напротив Памятник героям войны.


Покидаем площадь, идем по навигатору в режиме «Пешеход». Хорошо, что наш навигатор знает все достопримечательности Софии. Их оказалось совсем немного, в основном это храмы.
С одной площади попадаем на другую. Эта площадь оформлена в современном стиле и очень похожа на те, которые есть в каждом нашем областном центре. «Белый дом», фонтаны, театр.

«Белый дом» оказался резиденцией Президента Республики Болгария. У парадного входа почетный караул. Меняется он каждый час, мы решили дождаться и посмотреть. кроме нас желающих было достаточно. Церемония, надо сказать, достаточно простая и скромная.

Во дворе президентского «дворца» мы обнаружили еще один храм, самый старый на территории Софии. Он был построен первыми христианами. Сейчас на этом месте идут раскопки, все что находят, передают в археологический музей, находящийся на другой стороне площади.

Это церковь Св. Неделя - очень уютный храм. Зайдя внутрь, погружаешься в особую атмосферу спокойствия и благодати. Намоленная церковь, спокойная и добрая.

Идем мимо станции метро, спускаемся вниз, чтобы перейти на другую сторону улицы к сувенирному магазину.
Вся лавка заполнена ароматом розы. Это и туалетная вода, и мыло, и масло и даже варенье из лепестков роз. Баночку такого я приобрела в небольшую коллекцию к уже имеющимся дома: апельсиновому их Греции, финиковому из Туниса, и липовому из Сербии. Если так пойдет и дальше получится еще одна коллекция медов. Бедная наша квартира! Где все это размещать и хранить? Думаю, стоит подумать о домашнем музее…
Розовое масло в объемах от 1 мл до 10 л пестрит разнообразием наклеек. Покупаю куклу в национальной одежде. К ней добавка – небольшой флакончик розового масла. Дешево и сердито. Оба зайца пойманы!

В городском сквере недалеко от гостиницы едим мороженное. Ужинать совсем не хочется. Очень плотным получился обед. Возвращаемся в гостиницу засветло. Пораньше. Завтра предстоит долгий переезд почти 700 км. Пока мы еще не знаем, что нас ждет впереди.
6. Македония. Косово. Албания. Черногория.
Вторник, 9 июня 2009.
Проснулись рано, позавтракали вместе со спортсменами, проверили почту. Пора и честь знать, проехать нам сегодня предстоит много.
Чтобы попасть в Македонию нам нужно вернуться на пограничный пост, который проходили вчера, Калотина, кажется. Находится она в 40 минутах езды от Софии. Снова проезжаем цыган, хибары, потом начинаются горы. Все то же, что и вчера, только в обратном порядке. Д смотрит мультфильм, кажется про Монстров и Пришельцев. Настроение у всех боевое.
Погода солнечная, даже жарко. Градусник показывает 24 – это утром в 8-00 днем будет жарче. Подъезжаем к границе, все проходим быстро, без задержек. Едем до указателя Скопье, съезжаем с белградской трассы и едем на Запад. В пути мы провели часа 2 – 2,5. указателей особых нет, дорога почти пустая.
Сразу заметно, что страна бедная. Домишки есть совсем захудалые. Снова вспоминается война, только уже другая. Это от нее еще не отошли эти поселки и городки, много заколоченных домов. Люди все бросили и уехали как можно дальше от войны. Но есть и такие, которые стараются оправиться, наладить свой быт. Много строительства. Строят в основном частники. Везде разбиты огороды, поля обработаны. Достаточно чисто. Заправляемся на заправке, люди говоря по-русски, также удивлены появлением русских номеров. Все очень доброжелательны и любезны. Покупаю карту Македонии и Черногории. Мне бы почитать ее повнимательней! Но навигатор делает свое дело – четко ведет в Скопье, доверяем ему.
Вот начинается пригород, застройка становится подобротнее. Въезжаем на центральную улицу – опять ремонт дороги, временные знаки и разметка. Доезжаем до какой-то стоянки, А подходит к местным, просит проводить до центра. Вызвался молодой мужчина. Довез нас до охраняемой стоянки, объяснил куда идти и что посмотреть и не взял денег. Дай Бог ему здоровья!
Оставляем верного друга на стоянке, идем в город. Путь наш проходит через крупный торговый центр. Цены надо сказать совсем не низкие. Народу много, обеденное время. Наверное, они как и мы «в рабочее время бегают по магазинам».
Из торгового центра сразу попадаем на центральную площадь. По мосту через реку Вардар попадаем в историческую часть этого небольшого городка.

* * *
Краткая справка
История города Скопье драматична. Описание древнего селения Скупи, на территории которого вырос позднее город, оставил византийский историк Прокопий: «Не счесть божественных храмов, не описать словами дворцов вельмож, величия их залов, красоты рынков, и улиц, и фонтанов, и бань, и домов с магазинами. Город велик, многолюден и в любом отношении замечателен».
Землетрясение страшной силы в 518 г. разрушило его. Город восстановили на том же месте во время правления византийского императора Юстиниана I. 518 год считается годом основания города Скопье.
С VII в. Скопье стал славянским городом. В XIV в., в период владычества Сербии, Скопье пережил кратковременный расцвет. Здесь Стефан Душан провозгласил себя царем сербов, издал свой знаменитый «Законник Душана», создал Монетный двор. Но уже с XV в. вплоть до начала XX в. Скопье находился под властью турок и принял в значительной мере облик восточного города. В 1555г. сильное землетрясение вновь разрушило город, он был восстановлен турками. В конце XVII в. во время турецко-австрийской войны в городе началась эпидемия чумы, и австрийцы сожгли Скопье почти дотла. Город затем опять возродился, но вновь пережил военные разрушения и эпидемию. В 1904г. новое землетрясение большой силы разрушило город, после чего Скопье очень долго не мог оправиться.
В 1912 г. Македония освободилась от турецкого ига. В 1918 г. в составе Сербии Македония стала частью Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Югославия). После окончания Второй мировой войны Македония вошла в состав Федеративной Народной Республики Югославия. Скопье стал столицей республики и начал быстро развиваться, став важнейшим центром науки и культуры Югославии.
Землетрясение силой в 10 баллов 26 июля 1963 г. разрушило почти все жилые и общественные здания, промышленные предприятия, мосты через реку Вардар. Погибло около 2 тыс. жителей, более 3 тыс. получили ранения, 180 тыс. остались без крова. Материальный ущерб был очень большим. Трагедия Скопье потрясла весь мир. Многие государства оказали помощь Югославии. В Скопье поступили медикаменты, продовольствие, из многих стран приехали врачи, инженеры, строители. Советский Союз построил домостроительный комбинат, Польша — поселок, Чехословакия — 70 жилых домов и школу, Дания и Финляндия— поселки из сборных домов, Болгария и Англия — школы, Румыния — больницу и т. д. За прошедшие после трагедии годы построен практически новый город. В нем сооружены здания, способные выдержать даже сильнейшие землетрясения.
В 1991 г. в результате распада Социалистической Федеративной Республики Югославия Македония стала самостоятельным независимым государством. Скопье — столица Республики Македония, местопребывание президента, парламента, правительства страны.
* * *
Вот она крепость Кале или скорее то, что от нее осталось.


Побродив по старым улочкам, возвращаемся на центральную площадь. Покупаем сувениры и идем обедать, т.к. дорога только начинается. Выбираем уютный летний ресторанчик, он утопает в цветах. На улице все +35, очень жарко. Но, похоже, цветы чувствуют себя очень хорошо. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что по всей внутренней стороне крыши протянуты тонкие металлические трубочки, которые через определенный промежуток времени выпускают прохладную водяную пыль. Такая вот своеобразная оросительная система, зато людям хорошо и цветочки не вянут.
На обед берем «легкий» овощной шопский салат, почти то же самое, что и греческий, только сверху он посыпан тертым сыром, брынзы в нем нет, и приносят его в чем-то наподобие тазика. Порция-убийца!

После обеда возвращаемся на стоянку, выезжаем с нее и попадаем в пробку. Туда, куда нам нужно, и куда показывает навигатор ехать нельзя, все дорожное покрытие снято, все огорожено, проезд закрыт. Идет ремонт дороги. Включаем русскую смекалку и едем за местными. Поездочка оказалась из экстремальным. Местные ездят по таким узеньким улочкам, что казалось, наш Ниссаныч просто застрянет там. Но благодаря водительскому мастерству А все же выезжаем набольшую дорогу. Да еще и на ту, на которую надо. Снова начинаются окраины, вдоль дороги по обочине бегают грязные оборванные дети, играют. Неподалеку сидит старушка – присматривает, наверное. Дети веселятся вовсю, совершенно не обращая внимания на проносящиеся мимо автомобили. Наш автомобиль привлекает внимание. На фоне иномарочных раздолбаек смотрится весьма и весьма солидно.
Кстати, в Скопье находится самый трудный аэропорт Европы. Проблема в том, что прямо по курсу коротенькой взлётно-посадочной полосы находится двухкилометровая гора.

Буквально через 20 минут подъезжаем к какому-то пропускному пункту. Автомобилей много, все выбегают из машин, много людей в военной форме. И вот тут Д читает вывеску: «Добро пожаловать в Республику Косово». К нашему автомобилю подходит пограничник:
- Добрый день! – по-русски.
- Добрый день!
- Куда вы направляетесь?
- В Черногорию.
- О! В Черногорию! Гуд, гуд… Будва! (показывает большой палец, хорошо мол…)
(Показываем ВСЕ документы, какие есть с собой).
- Покажите страховку.
Показываем. И тут он нам заявляет. Ваша страховка недействительна на территории республики Косово. УПС! А что делать?
- Можете приобрести нужную страховку вон в том офисе…
А мужественно отправляется выполнять просьбу пограничника. Его долго нет. Мы с Д начинаем волноваться.
Все кто проезжает мимо нас рассматривают нас и наш автомобиль, как космический корабль. Увидев русские номера, некоторые даже останавливаются и выходят их своих машин, чтобы получше рассмотреть. Ощущение неприятное. Вспоминается фильм «Поворот не туда»…
Но вот А возвращается, очень сердитый, нервно курит… Страховка стоит 120 евро и предстоит нам путь по военным дорогам. В машине полная тишина, никто ни с кем, ни о чем не разговаривает, сидим как на иголках.
Дороги практически нет, зато ее отсутствие сполна перекрывается новыми, только что отстроенными мостами. Дороги строит НАТО.

По бокам дороги самая натуральная «зеленка». «Кандагар, ограниченный контингент…» (А – это лично для тебя!). Чечня натуральная или Афганистан. Машин практически нет, интересно, куда они все подевались. Правда, слева проезжали городок, зажатый горами. Рядом с ним карьер – что-то добывают, может туда все поехали? Между тем дорога идет вдоль гор, начинается огромное, неописуемой красоты озеро – Скадрское, его еще называют «Слеза Европы».

Оно будет сопровождать нас до самой Черногории. Но до нее еще очень далеко.
По краям дороги – знаки: рекомендуемая скорость для БТР и танка и больше никаких. Ни ограничения скорости, ни возможные оползни, ни видеоконтроль, НИЧЕГО и никого. По трассе установлены указатели. До Приштины 100 км. Все указатели, которые показывают направление на Албанию, заклеены, сейчас дороги туда закрыты. Проезжаем разбитые деревушки, много раскуроченного транспорта. Везде строительство, люди строят дома, кругом много мечетей. 2-3 дома и мечеть. Прямо как в Польше с костелами… Набожные очень…

Из автотранспорта в ходу те же десяти – пятнадцатилетние иномарки, много гужевых повозок. Это там, где живут люди. Мы же проезжаем места, где не живет никто, кругом дикие горы. В машине тишина. Д кажется, уснул. Эмоции через край. Фотографировать не очень удобно, по плохой дороге трясет, по хорошей – едем быстро, сайбер-шот не справляется. Да и особенно афишировать фотоаппарат не хочу. Мало ли что… Туристов здесь нет СОВСЕМ.
Между тем приближаемся к Приштине. Здесь все еще заметны следы войны. Дороги почти нет, особенно на подступах к городу. Кое-где дорога проходи по дну воронки. Здесь бомбежки были регулярными. Но жизнь есть жизнь. Много магазинов стройматериалов, мебели, также много строительства. Конечно, и дорогу тоже строят заново.
По пути к Приштине проезжаем блокпосты всех государств НАТО. Греция, Франция, Англия, США… Колючая проволока, вышки с автоматчиками. Все приличные автомобили – это джипы, причем с военными номерами разных государств. Вот перед нами едет Лэндкрузер армии США, номера военные. Миротворцы?.. Люди сворачивают шеи при виде наших номеров, стараются обогнать или хотя бы поравняться. Хорошо, что хоть пальцем у виска не крутят. Представлю, чего натерпелся А, с его диверсионно-подрывной подготовкой. Едем в тишине и молчании. Каждый думает о своем. Скорее бы уже приехать, а путь неблизкий.
* * *
Краткая справка.
При́штина - столица частично признанного государства Косово. По юрисдикции Сербии — административный центр края Косово и Метохия. Население составляет около 220 тысяч жителей, преимущественно албанцы. Приштина была одним из центров средневекового сербского государства и служила королю Стефан Урош II Милутин (1282—1321) резиденцией. Северозападнее города в 1389 состоялась битва на Косовом поле. После завоевания сербской столицы Смедерево в 1459 году Османской империей началось правление осман.
Во время Первой Балканской войны в 1912 году сербы завоевали город. Во время Первой мировой войны город был оккупирован австрийскими войсками (1915—1918), потом снова отошёл к Сербии.
Во время Второй мировой войны Приштина была поставлена под итальянское управление. В 1943 году немцы оккупировали город. После освобождения в 1944 году город вошёл в состав СФРЮ, как часть республики Сербия. По декрету коммунистического правительства, Приштина в 1974 году получила статус столицы свежесозданной социалистической автономной провинции Косово.
В начале 1999 года, во время эскалации конфликта в Косово, город был сильно повреждён. Почти все сербы и другие неалбанцы бежали или были изгнаны из города.
* * *
Сама Приштина представляет собой типичный южный город с невысокими домами и черепичными крышами. Расположена она на холмах, поэтому с дороги хороший обзор. Почти до самого выезда едем за английским грузовиком с солдатами. Вот грузовик сворачивает направо, и мы снова остаемся один на один с горами.
Потихоньку заканчивается топливо, нужна заправка, но их здесь просто нет, и жилья нет. Появляются указатели на Черногорию. Слава Богу, едем правильно. Загорается лампочка бензобака, А нервничает. Проезжаем какой-то поселок. Есть все, кроме заправки. Мы уже останавливаться боимся.
Вдруг нас останавливает дорожный патруль. Проверяют документы, международные права, просят открыть багажник. Спрашивают куда и зачем мы едем. На наш ответ – в Черногорию, туризм, радостно кивают головами и снова что-то про Будву… Разговариваем на русском, спрашиваем, когда граница и заправка. Через 10 км.
Особенность езды по горам подразумевает под собой нескончаемую дорогу. Если по прямой дороге ехать 10 км вы будете 10 минут, то на горной дороге вы потратите минут 50. Вот так и мы ехали до пограничного косовского поста.

На посту много мужчин, человек 15. все с боевым оружием. Форма разных государств. К машине подходит 1 человек, забирает наши документы и уходит в контору. Возвращается, отдает все документы, кроме паспорта А и снова просят открыть багажник. Д переживает, стараемся вести себя спокойно и уверенно. Уже другой мужчина с паспортом А заходит в контору и долго-долго что-то там проверяет. Все кто был на этом пропускном пункте вышли на улицу, поглазеть. Наверное не каждый день они видят русских туристов, путешествующих собственным транспортом. Наконец, все формальности улажены, нас пропускают. Спрашиваем еще раз: где заправка? 5 км.
Снова Д. выдает: «Мама, посмотри, это же албанские флаги!»

«Да нет, сынок, не может быть! Это флаг Черногории!». Ага, как же! Не зря ты, многоумный мой сынуля, выучил наизусть книгу «Флаги мира»!
Вот он флаг Черногории. Позор мне!!!

Почти одно и то же!
В общем, флаги албанские и едем мы по албанской территории. Как нас сюда занесло и как нас сюда пустили не известно даже, наверное, тем, кто пустил. Солнце садится, скоро закат, а значит, ехать придется в темноте. Освещение есть только в тоннелях, пробитых в горах. Справа до сих пор насколько видно глазу простирается озеро, много птиц, они сидят на воде, кормятся.
Впереди небольшой поселок. Ура! Есть заправка! Заправляемся. Спрашиваем у заправщика, где мы находимся. Он с улыбкой отвечает – в Сербии уже! До границы еще около часа езды. Едем по узким серпантинам и через тоннели. Горы становятся все выше. Скорость 90 км/ ч, быстрее нельзя, да и не получится, очень извилистая дорога, но очень хорошая. Чаше встречаются груженые фуры с черногорскими номерами.
Пограничный черногорский пункт находится на возвышении, т. ч. его видно задолго до того, как к нему подъедешь. Процедура стандартная. Д оживился, опасность миновала, и он чувствует себя увереннее и спокойней. Увидев с какой стороны мы приехали, черногорцы удивляются, но, видя, что у нас все хорошо и настроение у нас отличное только улыбаются.
Если бы мы не поехали через Косово, то пришлось бы делать крюк почти в 500 с лишним км.
Сейчас 18 часов, по Москве уже 21. А нам еще ехать около 300 км по горной местности. Дорога здесь совсем узкая, проходит высоко в горах, если смотреть вниз кружится голова. Иногда закладывает уши, как в самолете, иногда проезжаем прямо по облакам, которые лежат на дороге.
Стемнело, меняемся с А местами, он и так без остановки почти 10 часов. Он сразу засыпает. В нашем двд фильм «Диверсант», потому что серий много и знаю его наизусть, смотреть не надо. Но они закончились на половине пути. Жалко будить А, чтобы диск поменял. Еду в тишине, «втыкаю», но уснуть смерти подобно – поэтому держусь. Д тоже спит – переволновался.
За окном очень темно и я даже не хочу представлять, сколько сотен метров до самого дна. Машин все больше, местные ездят очень смело, часто выезжают на встречку даже при ограниченной видимости на поворотах. Выручают фуры: если можно обогнать по встречной она перестраивается вправо, дает возможность обогнать себя, потом встает обратно в полосу. Очень много туннелей, они и не дают уснуть. Кое-где на открытых участках видно звездное небо. Так мы добрались до Подгорицы.
Снова ремонт дороги и ни одного указателя на Будву. Есть карта, есть навигатор, но сориентироваться никак не можем. А проснулся, снова поменялись. Надо искать дорогу, уже поздно и людей на улицах мало. Спрашивали 3 раза у разных людей и каждый из них показывал в разные стороны. Крутились по городу до тех пор, пока сами не обнаружили указатель. Едем на Цетинье, а там разберемся, может быть и указатели появятся.
Едем по горам, похоже, дикая местность, нет и следов хоть какого-нибудь жилья и очень темно. Дорога начинает немного наклоняться вниз. Значит, едем с горы, спускаемся к морю. Все устали, но держимся, потому что это не может продолжаться бесконечно.
Вот дорога уже явно идет на спуск, чаще стали крутые повороты и уже где-то внизу виднеется море огней. Какой-то крупный город? Скорее всего это и есть Будва. Нет ни одного указателя. Спускаемся с горы. Открывается великолепный вид на ночное море и горы. Высоко над горой светит луна и ее свет отражается на темной волнующейся воде. Скоро, скоро можно будет отдохнуть…
С определением названия городка я оказалась права – это Будва. Но нам нужны Бечичи. Подъезжаем на стоянку такси, просим проводить. Едем недолго, минут 5. и вот уже наш отель, который станет нашим домом на целую неделю.
В холл гостиницы «Черногория****» мы ввалились в 00-30. Номер наш был уже готов и оформлен, нас давно уже ждали. Нам показали наше место на стоянке у гостиницы. Мы взяли вещи и отправились в номер спать.
Ребятки мои свалились моментально, не успев раздеться. Я же проснулась окончательно, поэтому решила разобрать вещи, чтобы завтра не тратить на это время. Тем более, что мне не привыкать и спать ложусь я все-равно всегда поздно.
Номер небольшой, но чистый и уютный. Мебель новая, телевизор (есть русский канал), мини – бар, уборка номеров каждый день, постель меняли 1 раз в 3 дня.
Окна нашего номера выходят на стоянку перед гостиницей, но если посмотреть налево, то видно море, а самое главное слышно. Я обожаю слушать море. Особенно ночью, чем я и занялась после разбора вещей. Правда уже и сама начала клевать носом, поэтому решила, что на сегодня мне приключений достаточно. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Слишком долгим был этот день.
7. Черногория. Бечичи. Свети Стефан. Будва.
Среда, 10 июня 2009.
Проснулись мы не очень поздно, надо успеть на завтрак, а он здесь с 6-00 до 10-00. Полный пансион не оплачивали: все равно мы посещаем все возможные национальные рестораны, можем захотеть поужинать в городе. Завтраки были довольно разнообразными и сытными.
* * *
Для себя мы установили примерно такой распорядок: утром завтракаем, идем купаться на море, потом едем куда-нибудь что-нибудь обозревать, там же обедаем, возвращаемся в гостиницу и снова идем на пляж, вечером прогулка в Будву пешком (примерно 3-4 км, а может и больше). Мы старались придерживаться такой последовательности, чтобы все успеть. Было очень удобно, т.к. купаться и загорать после 12-00 очень небезопасно и можно очень сильно обгореть, а ко времени нашего возвращения, примерно часам к 16-00 солнце уже не так сильно печет и можно загорать сколько душе угодно. Да и все музеи в основном работают до 16, 17 часов.
* * *
После завтрака сразу отправились на море. Адриатическое море – самое чистое и прозрачное. По словам Жака Ива Кусто, видимость в некоторых местах доходит до 50 м. Это обусловлено тем, что здесь нет песка, вместо него мелкая и средних размеров галька. Местами очень даже колючая. Очень трудно заходить в воду и выходить из нее. Вода прохладная… градусов 20 - 21, как в Атлантическом океане, в районе острова Тенерифе. К вечеру разогревается до 25 -26. Воздух очень чистый.

Наш отель находится на первой береговой линии, имеет собственный пляж. Лежаки, зонтики и полотенца бесплатные. Полотенца получаем по карточкам, после использования сдаем. Активной анимации нет, что радует. Но есть полный набор разного инвентаря для отдыха на пляже. Это и дартс, и бадминтон, и волейбольные мячи, и боча. Все это можно было получить совершенно бесплатно у дяденьки, который выдает и собирает полотенца.
Сам берег здесь ровный, но море глубокое. Стоит отойти от берега на 5 метров и уже дна под ногами нет. Если подплыть к буйкам, то в глубине можно рассмотреть рыбок. В основном там водятся дорадо и сибас.
Отель небольшой, но уютный. Места всем хватает. Нет толкотни и давки, как в турецких отелях. В нашем отеле отдыхают в основном немцы, французы, русские, много украинцев. На выходные из Албании и Косово приезжают миротворцы на своих джипах с военными номерами и местные из Цетинье и Подгорицы. Значит место хорошее, раз «свои» приезжают.
Вот холл нашего этажа А это стоянка перед отелем

Парадный вход в гостиницу

Накупавшись вдоволь, возвращаемся в гостиницу, чтобы переодеться и отправиться в очередное путешествие. На сегодня выбраны 2 точки, расположенные недалеко от нашего отеля, чтобы хоть денек отдохнуть от дальних поездок.
Сначала отправляемся а городок Свети Стефан. Там же существует одноименная гостиница, к сожалению закрытая на реконструкцию. Первоначально именно в ней мы собирались остановиться.
* * *
Краткая справка.
Свети Стефан - курорт в Черногории, расположенный на побережье Адриатического моря, на Будванской ривьере, в 5 километрах к юго-востоку от Будвы. Свети Стефан расположен на небольшом острове, соединенным впоследствии с материком рукотворным перешейком.
Свети Стефан был заселен в XV веке и представлял долгое время простую рыбацкую деревню. В 1950-е жители были переселены и Свети Стефан превратился в роскошный город-отель. Отдых в Свети Стефане был популярен среди многих знаменитостей: в свое время гостями курорта были Бобби Фишер, Софи Лорен, Клаудиа Шиффер, Кирк Дуглас и Сильвестр Сталлоне.
* * *
Мы подъехали не к самому отелю, а решили прогуляться пешком. Дорога к отелю-острову утопает в зелени, есть спасительная тень и природные источники, как и во всех южных странах.

Таким предстал перед нами и сам остров:

Вот такой с него видится Будванская Ривьера:

Температуры воздуха колеблется около +30. Начинаем подъем к стоянке, где остался наш автомобиль. Идем почти по берегу, подъем с непривычки дается нелегко, но мы справляемся. Здесь есть несколько отелей, все они густо заселены отдыхающими. Дойдя до стоянки понимаем, что пора обедать. Идти куда – либо нет сил. Решили заглянуть в местный магазинчик и заодно помыть машину, уж очень запылился наш Ниссаныч за время путешествия. Мойку нашли сразу же и через 10 минут на сверкающей машине подъехали к магазину.
Основной ассортимент здесь как и во всех продуктовых магазинах мира. Особенно порадовали лотки с овощами. Чего только нет! Купили хлеба, оливкового масла, соли, помидоров и огурцов, воды, сладости к чаю, черешни и абрикосов. В общем, ни в чем себе не отказали.
Обед в номере удался на славу. Основным блюдом выступил овощной салат с оливковым маслом и белым хлебом + фрукты и чай.
После второго посещения моря, вечером, отправляемся в Будву. Идти до нее недолго, минут 20 медленным шагом через большой мост, с которого открывается потрясающий вид на море и сам город.

* * *
Краткая справка.
Будва впервые упоминается в V в до н.э. и считается одним из старейших городов Адриатики. За долгие годы своего существования город Будва много раз менял правителей, находился под властью Венецианской республики, Австро-Венгрии, Югославии и Черногории. Предполагают, что город основали финикийцы, хотя не так давно были обнаружены остатки древнегреческого и древнеримского акрополей, относящихся к 1 тысячелетию до н.э.
Легенды Будвы
Существует множество легенд о происхождении названия города Будва, но самая прекрасная рассказывает о каменщике Марко Митрове, который вырезал из камня все, что видел. Он украсил почти все богатые дома города. Он полюбил Елену, дочь богача, но им не позволили пожениться и тогда влюбленные бросились со стены в море. Как только Елена и Марко коснулись воды они тотчас же превратились в рыб , а люди, видевшие это, услышали голос: «Пусть двое будут как один!» (Kojedno nek budu dva...Budu dva.)
Большинство памятников истории сконцентрировано в Старом городе Будвы. Расположенный на заметно резко выступающим в море полуострове, он представляет собой уголок типично венецианской и средиземноморской архитектуры. Несмотря на разрушительные последствия землетрясения 1979 года, к 1987 году Старый город был полностью восстановлен. Старый город опоясывает мощная крепостная стена и пронизывают узкие извилистые улочки, которые ведут к городской цитадели, где ныне расположен музей. Возле цитадели расположено три старинные церкви:
• церковь Святого Ивана (возведена в VII веке, с последующими перестройками) с колокольней - архитектурной доминантой города.
• церковь Святой Марии «ин Пунта» (возведена в 840 году) - единственное сохранившееся строение от существовавшего здесь некогда монастыря.
• церковь Святой Троицы (построена в 1804) - православный храм, возведённый в типично византийском стиле.
* * *


Старый город – это узкие улочки, сувенирные лавки, церкви. Все это как бы прилеплено друг к другу в ограниченном пространстве. Повсюду много людей, это место популярно. Здесь можно прикоснуться к истории и поужинать в уютных кафе и ресторанах, приобрести сувениры или просто послушать уличных музыкантов. Жизнь кипит здесь допоздна. Прекрасный вид открывается со стен городка:

Медленно возвращаемся в гостиницу. Заходим в магазин, чтобы пополнить запасы воды. Потом навещаем автомобиль, все в порядке. Идем спать.
8. Черногория. Ульцинь. Бар. Петровач.
Четверг, 11 июня 2009.
Сегодня с моря ушли пораньше. Предстоит посетить 3 точки: Ульцинь, Бар и Петровач.
Ульцинь – самый южный город страны, почти на границе с Албанией. От наших Бечичей до него можно добраться по Адриатической двухполосной трассе. Дорога проходит вдоль моря, по краю высоких гор. Расстояние до точки назначения 50 км.
Не смогли не остановиться, чтобы полюбоваться видом на остров Святого Стефана и Будванскую Ривьеру.


Проезжаем небольшие поселки и частные владения, особняки и оливковые рощи. Транспорта не очень много, ехать легко. При въезде в сам город есть указатель на крепость. Без труда находим ее и паркуемся на стоянке.
Посещение бесплатное, за возможность фотографировать платим 2 евро.

Внутри те же, узкие мощеные улочки, что и в Будве. Туристов нет совсем. Тишина и пустота, что не мешает нам получше исследовать эту крепость. В одном из внутренних двориков устроен небольшой музей, который рассказывает об истории самой крепости и города.


* * *
Краткая справка.
Город основан в V век до н. э. греческими колонистами из Колхида под названием Колхиниум. В III век до н. э. его упоминает в своих произведениях Аполлоний Родосский. Под влиянием греческой культуры иллирийцы восприняли и стали использовать в строительстве циклопическую кладку.
В 163 до н. э. римляне захватили город и стали называть его Олциниум (Olcinium). Под властью Рима он получил права «города с особыми привилегиями» (Opida Civium Romanoruma). После распада Римской империи Олциниум вошел в состав Византии).
С этого периода и до средних веков Ульцинь был известен как «пиратское гнездо» и «столица работорговли» Адриатического моря.
В 1183 г. году великий жупан Сербии Стефан Неманя, основатель сербской королевской династии Неманичей, завоевал Ульцинь. Для города началась эпоха процветания — под властью Неманичей Ульцинь стал одним из самых значительных городов побережья Адриатики.
Крепость.
В 1356 г. сербский король Стефан Урош пожаловал земли княжества Зеты (включая Ульцинь) своему вассалу Балше I, основателю династии Балшичей. Во времена правления этой династии в городе был основан монетный двор.
Венецианская республика захватила Ульцинь у Балши III в 1423 г. Венецианцы называли город Дульсиньо (Dulcigno) и включили его в состав своей провинции «Албания Венета». Во время войн с турками многие христиане укрывались в Улцине.
Приблизительно в это время в результате кораблекрушений и работорговли в Улцине появились чернокожие рабы. Некоторые из них ассимилировались в городе и основали собственную африканскую общину (их потомки живут здесь до сих пор).
В 1571 г. Османская империя отбила город у Венеции. Великий испанский писатель Мигель де Сервантес, попавший в плен к туркам во время одной из войн, содержался в плену именно в Улцине. Предполагается, что Дульсинея, один из персонажей его книги «Дон Кихот», обязана своим именем итальянскому названию города (Дульсиньо) и её прототипом была одна из городских девушек.
С 1672 по 1676 в крепости Дульсиньо был заключён Шабтай Цви, еврейский лжемессия, принявший ислам в 1666 году; в этой крепости он и умер.
В 1878 г. решением Берлинского конгресса была признана независимость Черногории как суверенного княжества, а 30 ноября 1880 г. Ульцинь вошёл в состав Черногории.
* * *

Крепость небольшая и на ее осмотр ушло около 40 – 50 минут. Покупаем на память магнит и выдвигаемся в Бар.
Дорога все та же, только едем мы теперь в обратном направлении. Ульцинь – самый отдаленный город, теперь будем возвращаться в гостиницу через Бар и Петровац.
Прежде, чем попасть в Старый Бар подъезжаем к Старой Оливе. Этому оливковому дереву 2000 лет.


* * *
Краткая справка.
Как свидетельствуют археологические находки, район современного Бара был заселён ещё в эпоху энеолита (поздний неолит — начало бронзового века). Иллирийскому поселению напротив города Бари, расположенного на Апеннинском полуострове, римляне дали название Антибариум (лат. Antibarium) (однако это название упоминается только с X века, а с VI века город назывался Антипаргал).
С приходом на адриатическое побережье славян первоначальное название сократилось до Бар. К IX веку город Бар принадлежал славянскому княжеству Зета. В 1042 году здесь войско славян разбило византийцев, после чего Зета стала независимой от Византии. В 1077 году в кафедральном соборе святого Георгия, покровителя Бара, короновался Михаил Воиславлевич, ставший первым королём Зеты. Вскоре Зета стала называться Дуклянским королевством.
В 1089 году папа римский Григорий VII открыл в Баре архиепископство, охватившее территорию от Сербии и Боснии до Ульциня. Архиепископ Барский имел и титул примаса Сербии. Бар, однако, отличался большой веротерпимостью: в некоторых храмах города были установлены как православный, так и католический алтари — здесь велись службы по обоим обрядам (отдельные такие церкви действуют по сей день).
После падения Дуклянского королевства в 1166 году Бар вновь отошёл к Византии, но не надолго. В 1183 году город был завоёван и разрушен сербским жупаном Стефаном Неманей и вместе со всей Зетой вошёл в состав сербского государства Неманичей. XIII век стал временем расцвета средневекового Бара. Будучи в составе государства Неманичей, город получил свой устав, герб, право чеканить свои монеты.
В XIV веке Бар отошёл князьям Балшичам, некоторые из которых (Елена Балшич, Балша III) считали Бар своей столицей. В 1404 году Бар был снова завоёван Византией, в 1412 году вновь оказался под властью Балшичей. Затем Бар находился в руках разных феодалов (в 1421—1427 Стефана Лазаревича, с 1427 года — Джурджа Бранковича, после него — герцога Стефана Вукчича).
В 1443 году Бар был отвоёван Венецией и утратил остатки суверенитета. Венецианцы называли город Антивари и включили его в состав своей провинции «Албания Венета».
С 1571 года на протяжении более трехсот лет город был оккупирован Османской империей. Турки развернули обширное строительство в Баре — были возведены мечети, бани, акведук, часовая башня. Во время османской оккупации, тем не менее, в городе продолжал находиться католический архиепископ, и иногда этот пост занимали выдающиеся церковные деятели (например, Андрия Змаевич и его племянник Вицко Змаевич).
В 1878 году город освободили черногорцы, но из-за взрыва на пороховых складах он был полностью разрушен, и в прибрежном районе Пристан был основан Новый Бар. В 1885 году в Новом Баре, в районе Тополица, отстроил дворец черногорский князь Никола I Петрович-Негош — для своего зятя, Петра Карагеоргиевича.
В 1908 году Бар был соединён узкоколейной железной дорогой с городом Вирпазар на Скадарском озере. Эта железная дорога действовала до 1958 года, а в 1976 году современная железнодорожная ветка связала Бар с Белградом. В 1954 году в Баре открылся крупный порт (и поныне являющийся наиболее значительным в Черногории).
В 1979 году Бар сильно пострадал от землетрясения; восстановительные работы не завершены ещё и до сих пор.
Значительная часть достопримечательностей города сосредоточена в Старом Баре, расположенном у подножия горы Румия, в 4 км от моря. Всего в Старом Баре — около 240 строений. Но так как старый город был почти полностью разрушен в 1878 году, многие из памятников дошли до нас лишь в виде развалин. Один из старейших памятников старого города — ворота X—XI веков. Примечательны руины кафедрального собора св. Георгия XI века и двух церквей — св. Катарины и св. Венеранды, а также некоторые их памятников эпохи турецкого владычества (акведук XVI—XVII веков, часовая башня 1753 года постройки). У юго-западной стены Старого Бара — хорошо сохранившаяся мечеть Омербашича с минаретом (1662) и гробницей Дервиш-Хачана (XVII век); рядом с мечетью — здания для размещения паломников и имамов.
Однако и Новый Бар не беден достопримечательностями; в их числе — церковь св. Николы, являющаяся резиденцией католического архиепископа; памятник освободителям Бара от османского ига (в отделке использованы фрагменты разрушенных зданий Старого Бара); фундамент церкви времён римского императора Юстиниана; церковь св. Петки в Шушани.
Кстати:
В XII веке в Баре в монастыре Богородицы Ратачской было создано первое известное произведение на южнославянских землях — «Летопись попа Дуклянина» (авторство произведения не установлено).
30 августа 1904 года с вершины горы Волуица близ Бара итальянский ученый и инженер Гульельмо Маркони передал в Бари, расположенный на противоположном берегу Адриатического моря, первый сигнал беспроводного телеграфа.
* * *

Развалины крепости очень живописны. Сверху открывается прекрасный вид. Снова туристов нет, снова в одиночестве наслаждаемся красотами здешних мест.

При подъеме на самую высокую стену крепости нам повстречалась змея, длинная, бледно желтого цвета. Наверное, она грелась на солнце, мы не заметили ее и спугнули. Она так быстро уползла от нас (по моей ноге), что никто не успел испугаться. Что за змея это была? Ядовитая или нет? Так это и останется для нас тайной. Особенное мужество проявил А, спускаясь со стены, он ОЧЕНЬ не любит змей!
По дороге в Петровац видим указатель – «Монастырь Святой Петки». Сворачиваем с трасы на горную дорогу. Дорога крутая, резко уходит вверх, чем выше, чем уже она становится. Остановила нас снова змея. Теперь длинная черная и очень толстая. Решив, что нам достаточно вида на Святую Петку, разворачиваемся. Да ну их, этих змей…

Пора отправляться в Петровац. Он находится совсем недалеко от нашего места проживания. Т. ч. здесь мы уже не спешим – почти дома. В старый Город не попасть, там сейчас расположилась городская больница, во время войны там также находился госпиталь. Любуемся морем и видом старинных стен.


* * *
Город Петровац основан в конце XVIII - начале XIX века на руинах поселения Ластва.
Петровац - городок со всеми атрибутами современного туристического центра. Городок расположен в бухте вдоль пляжа, покрытого красной мелкой галькой.
Красота "Кастел Ластви", как раньше назывался Петровац, и в прошлом привлекала многих. А в Петровце так и остались известные римские мозаики (из III века до н.э.) и венецианская крепость "Castello". До нашего времени дошли легенды про два островка с церквушками напротив Петровна - Катич и Св. Недели.
Примерно в середине бухты два острова - Святая Неделя и Катич. Они расположены почти перпендикулярно линии берега так, что один закрывает другой, если смотреть на них с пляжа Петроваца, но стоит отойти на край города, как они показываются во всей красе. На одном из островов находится разрушенная во время последнего землетрясения церковь.
На обрывистой скале на краю города сохранился небольшой фрагмент старинной крепости - Кастио (XVI век - по названию этой крепости Петровац раньше носил имя Кастел Ластва), в послевоенное время там установлен обелиск с фамилиями горожан, погибших во Вторую Мировую Войну.
* * *
Нужно немного передохнуть и окунуться в море. После пребывания под палящим солнцем особенно приятно искупаться. Сегодня решено отправится в Будву, найти рыбный ресторан и поужинать там.
Снова идем по длинному мосту, наблюдаем закат солнца. Небо здесь очень красивое, почти сливается с морем.

По дороге к набережной с кафе и ресторанами проходим через какой-то отель. На выходе – памятник отдыхающим. Народ весело фотографируется.

Вокруг суета, как будто, вдруг, попадаешь на большую ярмарку. Здесь все для туристов: сувениры, ларьки фаст-фуда и мороженного, рестораны, тут же расположился рынок, со своим летним ассортиментом. Играют музыканты, девушки продают цветы, клоуны устроили шоу прямо посередине улицы. Издалека слышится виз – дети катаются на аттракционах. Тут же живые статуи, продавцы экскурсий и молодой человек с питоном, который предлагает всем желающим сфотографироваться со своим флегматичным (замученным) другом.
Идем по набережной: у пристани пришвартованы яхты. Они выстроились вряд, как на выставке. И есть на что посмотреть…
Каждый яхтсмен постарался, чтобы его яхта стала единственной и неповторимой. Вот яхта их Франции – строгий, изысканный вид, хозяин со своей семьей на корме пьет чай. Рядом яхта из Англии, она украшена новогодними фонариками. Через открытые иллюминаторы видно, в кают-компании идет веселая вечеринка… Разные флаги, разные страны…
На ужин мы решили остановится в ресторане «Олимп». Услужливый официант предложил нам попробовать рыбы – мы согласились, и не зря. Сибас и дорадо действительно были очень вкусны. А, как всегда пробует национальную кухню.

По дороге в номер, вспоминаю, что есть туристы, отдыхающие организованно, от какого-то туроператора. Значит и в гостинице можно приобрести какие-нибудь экскурсии…
Это нужно расследовать завтра утром у гида!
8. Черногория. Каньон реки Тара. Монастырь Морача.
Пятница, 12 июня 2009.
Поход к гиду ничего не дал. Все экскурсии, которые они предлагают, есть и в нашей программе. Единственное, что могло нас заинтересовать – это Албания, а точнее посещение ее столицы Тираны. На мой вопрос об этой экскурсии гид расширяет глаза: «Да, раньше, мы возили туристов в Тирану, но теперь… В общем, пока не возим и когда начнем снова никто не знает. Туда вообще никого не пускают!» «Странно», - отвечаю я. Мы три дня назад приехали с той стороны… У девушки нет слов, только один вопрос, как нас туда пустили?
Такая реакция очень развеселила меня и в прекрасном настроении мы выезжаем…
Путь наш лежит по той же дорогое, по которой мы приехали сюда из Албании. Есть возможность рассмотреть то, что в первый раз осталось под покровом ночной темноты. Движение оживленное, народ изредка лихачит.
Вообще то сам Каньон реки Тары находится в другой стороне, но через него мы будем выезжать из Черногории, поэтому, чтобы не тратить время и топливо зря намечаем посетить заодно и Монастырь Морача.
• * *
Краткая справка.
Тара - самая длинная водная артерия Черногории. Ее протяженность составляет порядка 144 км, площадь бассейна 1850 кв. км. Свое название река получила от древнего иллирийского племени "аутариаты", которое населяло эти края в IV - V в.в. н.э.
Река Тара двести лет не меняет своего русла. Свободная, кристально чистая, полноводная – настоящая горная, она в вековом постоянстве несет свои воды из Черногории в Сербию, на границе с Боснией и Герцеговиной соединяется с Пивой, и в союзе с ней питает реки, которые движутся в сторону Черного моря. Когда-то на перекатах Тару перегородили рукотворной бетонной плотиной, чтобы собирать сплавляемый по реке лес. В 70-е годы, в момент полноводья, она легко освободилась от преграды и зафиксировала свою победу памятными останками бетонных плит.
Большую часть своего пути Тара проделывает, зажатая между высокими скалами. Характер ее течения по-настоящему "горный" - с перекатами и водоворотами и только ближе к месту слияния с Пивой становится спокойным и неторопливым. Летом река прекрасного малахитового цвета, ее воды даже в самую сильную жару несут освежающую прохладу. Температура воды редко превышает отметку 12 – 15 градусов.
* * *

Вдоль Тары встречаются разрушенные останки многочисленных турецких сторожевых пунктов, так как до 1912 года река была границей между Османской империей и Черногорией. А главной архитектурной и исторической достопримечательностью, безусловно, является знаменитый ажурный мост в местечке Джурджевича Тара, построенный в 1937 году и бывший в свое время единственной транспортной артерией, соединяющей север и юг Черногории. Мост переброшен через каньон на высоте 150 метров и имеет пять арок общей длиной 370 метров.
Самое интересное, что просторы каньона с его многочисленными пещерами и карстовыми выемками, удивительной по разнообразию флорой и фауной еще во многом не исследованы и ждут своих первооткрывателей.
С 1 июня до 1 сентября, когда уровень воды оптимальный, на реке собираются любители рафтинга. С надувными лодками и катамаранами. Проехав всю страну на северо-запад, через Подгорицу и Никшич, можно начать сплав на границе с Боснией и Герцеговиной. Тогда предстоит миновать бесконечную анфиладу туннелей вдоль Пивского озера, которое распростерлось на 40 км. Этот водоём цвета бирюзы с крутыми скалистыми берегами, образовался после возведения плотины «Мратине», которая считается самой высокой на Балканах, её высота 210 метров.
Для тех, кто еще только «пробует» рафтинг, можно посоветовать начать с однодневного маршрута длиной в 18 км. Этот маршрут занимает около двух с половиной часов. По пути будут не только перекаты и пороги, но и моменты, когда река спокойно течет во всей своей красе на фоне дикой природы - с шумными водопадами, песчаными пляжами, плавными изгибами и чистейшей водой, которую можно пить без опаски. Во время коротких остановок на берегу реки можно будет сфотографироваться на фоне лесных водопадов. После сплава в ресторане на берегу - аппетитный обед. Туристам выдают полное снаряжение - шлемы, гидрокостюмы, куртки, спасательные жилеты на любой размер и возраст, начиная с пятилетних детей.
Насмотревшись вдоволь на реку и горы, разворачиваемся в Калашине и едем к монастырю.
* * *
Краткая справка.
Монастырь Морача (Moraca) - один из наиболее монументальных средневековых памятников Черногории. Он построен в 1252 году Штефаном, сыном короля Вукана и внуком Стефана Неманичи. Монастырь Морача расположен на правом берегу Каньона Морача (Moraca Canyon), на естественном плато в живописной гористой местности.

Монастырский комплекс состоит из большой церкви собора, посвященной Успению Богоматери (Dormition of the Mother of God), маленькой церкви святого Николы (Saint Nikola) во дворе и нескольких строений с монашескими кельями.

Церковь собора - большое здание с одним нефом, цилиндрическим сводом, полукруглой апсидой и боковыми хорами - типичная постройка рашской школы (Raska school), доминирующей в 13-ом столетии. Церковь построена из известкового туфа, мягкого пористого камня из соседних карьеров, и покрыта штукатуркой. Западный портал выполнен в романском стиле, также как и два окна в ряду декоративной аркады под карнизом крыши. Эти детали указывают на прибрежное происхождение каменщиков, принявших великий архитектурный вызов. Те же самые мастера выполнили рельеф на капителях западного портала, который напоминают отделку средневековых надгробных плит, называемую стечи (stecci).

Точеная надпись на фронтоне западного портала указывает год основания Монастыря - 1252. По окончании строительных работ Штефан приступил к росписи фресок. К сожалению, нельзя увидеть полную картину росписи, так как сохранился только фрагмент в ризнице. Помимо общих мотивов, Богородицы с Христом и Благовещения, сохранились также 11 сцен, иллюстрирующих жизнеописание Пророка Илии (Prophet Elijah). По мощи, великолепию и технике фресочной росписи 13-го столетия это произведение не имеет себе равных.
В начале 16-го столетия турки опустошили Монастырь и сняли его свинцовую кровлю; что привело к разрушению фресок до такой степени, что их пришлось реставрировать в 1574 году. Крупномасштабные работы по реконструкции возглавил деревенский староста Вукич Вучетич (Vukic Vucetic). По окончании строительных работ пригласили живописцев (их имена неизвестны). К сожалению, их уровень мастерства не позволил достигнуть прежней техники стеновой росписи.

17-й век ознаменован началом интенсивной духовной и художественной жизни Монастыря Морача. В нем работали известные мастера, но самым ярким из них был великий Козма (Kozma) – художник, резчик и книгооформитель.

Последний слой фресок был наложен художниками школы Котора Гулфа (Kotor Gulf School). В начале 18-го столетия мастер Димитрий (Dimitrije) расписал Успение Богоматери, а его сын закончил большую икону, изображающую жизнеописание св. Джона Баптиста (St John the Baptist).
* * *


То ли от выращиваемых здесь роз, то ли от цветущих неподалеку горных трав, на территории монастыря очень приятный запах. Древний храм наполнен фресками и старинными иконами. Здесь впервые встречаем русских туристов. Они взяли машину напрокат и приехали сода сами без группы. К сожалению, а может быть и к счастью, сейчас группы сюда не возят.
Вернувшись в гостиницу решили исследовать крытые бассейны и сауну.
В спа-центре оказалось очень уютно и тихо. Все на море. Зато в нашем распоряжении большой бассейн с подогревом (вода 28 градусов), 2 ванны с гидромассажем, маленький бассейн с холодной водой, 2 финские сауны и хамам. В этом месте мы будем проводить все свое свободное от моря и путешествий время. Все это входит в стоимость проживания и работает с раннего утра до позднего вечера.
Вечером идем на променад в Будву. В другую сторону идти смысла нет, только автострада. До ближайшего населенного пункта 5 – 6 км. Да и привыкли уже.
Специально для меня, наверное, зацвели магнолии. Воздух напоен ароматом этих цветов.

А Будве новости – Д отыскал вот такой вот аттракцион:



обозвал его на свой манер «прыгалёт» и теперь каждый вечер из нашего кошелька утекает по 5 евро за 10 минут. У каждого свои забавы…
Также по пути в крепость решили сфотографироваться живой статуей. Вот что из этого вышло:

8. Черногория. Ловчен. Котор. Герцег Нови. Экстремальная поездочка 1.
Суббота, 13 июня 2009.
Долго мы рассматривали гору, которая находится прямо за нашим отелем. Теперь нам предстоит подняться на самую ее вершину. День будет долгим, т.к. мы отправляемся на берега Боко - Которского залива через заповедник Ловчен.
* * *
Ловчен - гора и национальный парк на юго-западе Черногории.

Гора Ловчен возвышается от берегов Адриатического моря, замыкая долгий и крутой Которский залив и образуя пригород прибрежного города Котор. Гора имеет две вершины, Штировник (1,749 м) и Jезерски врх (1,657 м).
Гора имеет скалистый уклон, с множеством трещин, ям и глубоких углублений, придающими ей весьма специфический вид. Распологаясь на границе двух совершенно разных климатов, морского и горного, гора Ловчен находится под влиянием их обоих. Необычное соединение жизненных обстоятельств обусловило развитие различных биологических систем. На Ловчене 1158 видов растений, которые являются свойствеными для данной территории.
Национальный парк охватывает центральную и самую высокую часть горного массива Ловчен и покрывает территорию 62,2 км². Эта часть была провозглашена национальным парком в 1952 году. Парк был учрежден для защиты уникальной природы, а также исторического, культурного и архитектурного наследия.
На территории национального парка Ловчен находится множество памятников национального зодчества. Яркий образец — селение Негуши, родовое селение черногорской королевской династии Петровичей.

Самый большой и наиболее важный монумент национального парка Ловчен — мавзолей Петра II Петровича Негоша. Место для захоронения на вершине Jезерски врх выбрал сам король. Просьба о своем захоронении здесь, в маленькой часовне, которой он сам построил, была последней в его жизни.
Это было сделано, но оригинальная часовня была разрушена когда Австро-Венгерская армия оккупировала Черногорию. Останки короля Петра II Петровича тогда были перенесены в Цетинский монастырь, и перезахоронены в часовне, заново построенной королем Александром в 1920 году. Вопреки последнему желанию Петра II, коммунистическая власть в Черногории разрушила часовню и вместо нее возвела мавзолей в венском стиле. Облик мавзолея разработал Иван Мештрович, который никогда в жизни не бывал на горе Ловчен.
Югославская общественность со многими известными публичными фигурами в 1970-х годах выступала против нарушения последней воли короля и разрушения скромной часовни ради возведения монументального мавзолея, который Петр II Петрович никогда не желал.
* * *
Таким предстал Ловчен перед нами:


Дороги почти нет, вернее она есть, но очень узкая и обрывистая. В некоторых местах, кажется, что вот-вот машина полетит под откос. Горы покрыты лесом, чем выше, тем лес мельче, переходит в колючий кустарник. Разъехаться с другим автомобилем можно, но впритирку.

Дорога начинает меняться, это уже настоящая горная дорогая, кое-где осыпавшаяся. По всему заповеднику расставлены указатели, множество пешеходных, так называемых «экологических» маршрутов, есть места, помеченные для любителей полазить по горам. Машин здесь практически не бывает, за редким исключением, как мы, например. Проезжая в самом сердце гор не хочется и думать о том, что делать, если не дай Бог, что-то поломается. Но наш верный Ниссаныч преодолевает все преграды легко. Молодец!
Выезжаем из заповедника и перед нами предстает в полной красе – Боко-Которский залив. Он лежит перед нами, как на ладони, т. к. мы смотрим на него с высоты 2 000 метров. Наблюдаем взлет самолета из аэропорта города Тиват.


* * *
Краткая справка.
Боко - Которский залив одно из красивейших мест в Черногории и самый большой фьорд в Южной Европе. Состоит из трех красивейших бухт и простирается вглубь материка более 27 км.
На берегу Боко-Которского залива расположено множество замечательных городов, в числе которых Герцег-Нови, Рисан, Пераст и Котор.
* * *

Дорога все не расширяется, встречный автобус просит уступить дорогу, ему тут совсем не развернуться. метров 600 едем задним ходом, разъехаться удалось только на повороте. Но вот, дорога пошла на спуск, значит, скоро дорог станет шире и постепенно перейдет в автостраду.
По широкой уже и идеальной ровной дороге въезжаем в город Котор. Издалека уже видны развалины Старого Города, который расположился почти на отвесной горе.

* * *
Краткая справка.
Город Котор – знаменитый курорт на Черногорском побережье, расположенный у подножья горы Ловчен, на берегу Боко-Которского залива во фьорде, который по своей красоте и внешнему виду уникален во всем Средиземноморье. Это один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых средиземноморских городов. Котор был внесен в список мирового наследия Юнеско в 1979 году.

Котор основан в римские времена, когда был известен как Акривий и являлся частью римской провинции Далматия. В 10 веке это автономный город Византийской империи. Город с 1395 до 1420 годов был независимой республикой. Между 1420 -1797 годами Котор и его окрестности принадлежали Венеции, и венецианское влияние ярко проявилось в архитектуре города. По договору Кампо Формио в 1797 году он перешел Австро-Венгрии. После 1918 года Котор стал частью Югославии.

В средние века эта натуральная гавань на Адриатическом побережье в Черногории была важным художественным и коммерческим центром со своей собственной знаменитой школой каменной кладки и иконографии. Большое количество памятников (включая романские церкви и городские стены) были серьезно повреждены в 1979 году землетрясением, но город был восстановлен, в основном с помощью ЮНЕСКО. Система фортификаций Котора, защищающих город от моря, это стена длиной 4,5 км, высотой 20 м, которая достаточно хорошо сохранилась и ценится как одна из выдающихся мировых исторических достопримечательностей.

Расположенный на одном из самых прекрасных заливов мира, Котор город промышленников и знаменитых мореплавателей может многое рассказать.

В городе есть здания, создающие уникальную атмосферу. Одно из таких зданий – это собор Святого Трифона, посвященный покровителю и защитнику города, памятник римской культуры и один из наиболее узнаваемых символов города. В нем находятся остатки фресок XIV века и богатая ризница с изделиями которских и венецианских ювелиров. Кроме того, церковь Св. Луки, церковь Св. Анны, церковь Св. Марии, дворец герцога, театр Наполеона представляют лишь небольшую часть богатства сокровищ Которской традиции.

За городскими стенами вы можете найти большой рынок со всеми видами производимой местной продукции от рыбы до сушеных фиников или грибов, оливки на все вкусы. Вы сможете побродить по древним, красивейшим улицам Котора, попить кофе в одном из многочисленных кафе, сфотографироваться и приобрести на память об этой незабываемой поездке сувениры для себя и близких.

Дополнительное очарование самому прекрасному городу на Черногорском побережье придают многочисленные карнавалы и фестивали, организуемые каждый год.
* * *


Общая протяженность развалин – 50 км. Если есть желание, то можно подняться на самый верх и обойти их целиком. У нас на это сил не хватило. Мы ограничились вторым ярусом, но этого было более чем достаточно.
Продолжаем свой путь через Рисан и Пераст к городку Герцег-Нови.
* * *
Краткая справка.
Пераст - небольшой городок расположенный на склоне горы у самой воды. Здесь всего 1 улица, церковь и пару десятков домиков. Есть несколько кафе.

С причала постоянно курсирует небольшой катер - на остров к церкви Госпе од Шкрпела. В заливе находятся два острова, на которых находятся церкви. К одной из них и можно доехать катером.

С острова открывается отличный вид на Которский залив, Пераст и Рисан. Вход в церковь платный - 1 евро с человека. Здесь расположен небольшой музей мореплавания.

Пераст - город с богатым прошлым, который благодаря развитию мореплавания и торговле, бурно развивался в XVII и XVIII веках. Из этого периода сохранились многочисленные строения. Некоторые из них относятся к важнейшим памятникам архитектуры барокко на черногорском побережье.

Пераст был морским и образовательным центром, в котором в 1698 году российские гардемарины обучались искусству мореплавания у капитана Марка Мартиновича.

О прошлом города говорят многочисленные палаты, церкви, архив, Музей города Пераста, предания и обычаи. Между палатами Пераста своей архитектурой выделяются палаты Буйович. Здание в 1694 году возвел строитель Джованни-Баттиста Фонта. В палате в настоящее время находится краеведческий музей, в котором находятся многочисленные предметы, относящиеся к прошлому города, между которыми выделяются портреты видных граждан Пераста, макеты старых кораблей, остатки каменных изображений и др.

А это острова, один из них – рукотворный.


Вот и Герцег – Нови. Это город, в котором произрастает 285 видов различных растений, особенно много цветов. Здесь мы решили пообедать. Город утопает в зелени, на улицах тихо и безлюдно. полуденная сиеста.
* * *
Краткая справка.
Герцег Нови – город солнца, цветов, мимоз, художников и поэтов, известный курорт на берегу Бока-Которской бухты. Шесть веков охраняют город стены крепостей Цитадель, Мара, Испанская и башня Канила, а средневековые памятники находятся в сохранности. За свою историю Герцег Нови побывал под властью Турции, Венеции, Испании и Франции, при этом каждая цивилизация оставила свой след в облике города. В 1382 г. умер босанский Король Твртко I и на престол взошел его сын, Герцег Степан, в честь которого назвали город.

Поднимитесь на Новлянские крепостные стены, полюбуйтесь открытым морем с одной стороны и самым большим фьордом Средиземноморья с другой стороны. Герцег Нови называют ботаническим садом Черногории, так как здесь произрастает множество реликтовых деревьев и кустарников. В городском парке растет более 100 видов субтропических и тропических растений, несколько видов мимозы. Все они появились здесь благодаря морякам, привозившим из каждого плавания какое – нибудь растение: пальмы, олеандры, эвкалипты, магнолии, кактусы и другое. Ежегодно в конце января – начале февраля в Герцег Нови проводится Фестиваль Мимозы – один из старейших фестивалей, продолжающийся целый месяц.

В красивом лесу находится монастырь Савина, воздвигнутый в 1030 году, в котором хранится единственный в мире портрет Петра Великого в 14 лет. Монастырский комплекс включает три храма, келейный корпус и 2 кладбища. Из всех построек сохранилась только Малая Успенская церковь, а остальные были построены вновь. В Большом Успенском храме хранится чудотворная Савинская икона Божьей Матери. В конце XVIII в. Венецианцы послали корабли, чтобы разрушить новый храм, а православные молились о спасении святыни. Когда корабли подошли к монастырю, небо нахмурилось и одна из молний попала в пороховую камеру главного корабля. Судно взорвалось, из команды никто не выжил.

Со времен Неманичей в монастыре хранятся богатые сокровища: саван из Тврдошского монастыря, останки жены царя Сербии Душана, посеребренная рука королевы Джелены, украшенный хрустальный крест, принадлежавший Св.Савве и многое другое. В монастырской библиотеке хранятся около 50 рукописных книг, а некоторые из них были написаны в XIV в.В городе есть еще несколько монастырей: Св. Иеронима, Св. Антуана, Св. Франа, церковь Святого Леопольда Мандича.
* * *

Пора возвращаться. Вернуться нам предстоит только на полдороги. Дальше мы повернем не на Ловчен, а сразу на Будву. Путь сократили почти на 2,5 часа.
9. Черногория. Даниловград. Острог. Подгорица. Экстремальная поездочка 2.
Воскресенье, 14 июня 2009.
Отдохнув от вчерашнего, продолжаем исследовать эту замечательную страну. Маршрут на сегодня такой: через Даниловград (уж очень хочет посмотреть на одноименной городок Д) в горный монастырь Острог и через Подгорицу домой. На вид, все стройно и красиво… посмотрим, чт получится на деле.
До Даноловграда доехали без приключений. Все той же дорогой, по нашей горе, в сторону Подгорицы. Не доезжая столицы, сворачиваем налево по указателю Острог. На этом указатели закончились. Навигатор также в недоумении… Ладно, язык до Киева доведет.

* * *
Краткая справка.
Даниловград - небольшой город, расположенный в центре Белопавличской долины на берегах реки Зеты, на полпути между Подгорицей и Никшичем. Строительство города было начато в 1863 году, по замыслу князя Николы Даниловград должен был стать крупным торговым и промышленным центром на тогдашней северной границе Черногории. Однако после присоединения к стране новых земель в 1878 году (по решению Берлинского конгресса) город теряет своё первоначальное предназначение и как бы "застывает в развитии". Вместо планировавшихся архитектором Милутиновичем 15 тысяч сейчас здесь проживает около 5 тысяч человек.
И сейчас Даниловград выглядит как старый провинциальный европейский городок. Польский архитектор А.Циберовский, эксперт ООН, посетив город в 1983 году, сказал: "Скромная и деликатная архитектура домов вдоль ваших улиц - это то, что необходимо и дальше сохранять в первозданном виде, и ещё через несколько лет ваш город будет представлять уникальную историческую и культурную ценность".
* * *
Спрашиваем у женщины, как проехать в Острог. Объясняет – прямо. Хорошо… Прямо начались дикие густые заросли граната и еще какого-то колючего кустарника. Дорога асфальтовая, но также очень узкая. «Езжайте все время прямо» - мы и едем. Вот уже показался и сам монастырь, но до него, кажется, еще так долго, а заросли не заканчиваются, становятся все гуще.

Много змей и черных и красных. Из машины не выйдешь, людей нет. Изучаю карту, где-то должна быть железная дорога. Если мы ее не найдем, значит едем неправильно, и подъезда с этой стороны к монастырю нет. Но к нашей радости переезд появляется прямо из зарослей, а за ним, через 300 метров и широкая асфальтовая дорога. Неподалеку какой-то поселок. Первая улица отмечена яркой табличкой – улица В. В. Путина. Вот она слава всенародная.
Поднимаемся в гору, очень высоко, дорога узкая, обрывистая, здесь навстречу едут машины. Разъезд крайне затруднителен. Сегодня воскресенье, много местных приехало в монастырь по своим делам. Кто с детьми, кто сам по себе.
Вообще-то к монастырю надо подниматься по бесконечным ступенькам, которые неплохо сохранились, имеют поручни, вдоль ступенек есть лавочки, для тех, кому тяжело идти. Если подняться в монастырь пешком – все грехи прощаются. Кстати, гиды предоставляют такую возможность туристам, т.к. автобусу трудно пониматься по такой узкой дороге. В общем, кто ходил, знают - впечатления остаются на всю жизнь. Как в песне: «гадом буду, не забуду этот паровоз…»
* * *
Краткая справка.
Монастырь Острог (Ostrog) расположен высоко, на почти вертикальной большой скале Остроска Греда (Ostroska Greda), с которой открывается превосходное зрелище равнины Белопавличи (Bjelopavlici).

Монастырь Острог - самое популярное место паломничества в Черногории.
Монастырь был основан Столичным Епископом Герцеговины Василием (Vasilije) в 17-ом столетии. Там Василий и умер в 1671 году, а несколько лет спустя был канонизирован и объявлен святым. Его тело покоится в гробнице пещеры, посвященной Представлению Богоматери к Храму.

Современный облик Монастырь приобрел в 1923-1926 годах, после пожара, разрушившего главную часть комплекса. К счастью, две небольших церкви пещеры не пострадали, и они представляют большую ценность всего памятника. Фрески в Церкви Представления были сделаны к концу 17-ого столетия.

Другая церковь, посвященная Святому Кресту, размещена в пределах пещеры на верхнем уровне Монастыря. Она расписана мастером Радулом, который искуссно справился с естественными формами пещеры, положив фрески непосредственно на поверхность скалы и южной стены. Вокруг церкви - монашеские обители, они вместе с самой церквью и красивым пейзажем вокруг делают этот памятник приятным местом для пребывания.

Ортодоксальный Монастырь Острог - наиболее часто посещаемый на Балканах. К нему едут паломники со всех частей света, индивидуально или в группах. Монастырь Острог - место собрания верующих всех трех конфессий: православных, католиков и мусульман, потому что считается, что мощи Святого Василия Остроского творят чудеса.

По словам паломников, многие были излечены и нашли решения своих жизненных проблем.
* * *
Монастырь впечатляет. Даже не верится, что это дело рук человеческих. Очень тихо, монахи относятся к туристам спокойно. Перед входом висит табличка, запрещающая заходить на территорию монастыря в открытой одежде и брюках, но никого не останавливают. Фотосъемка разрешена только снаружи, внутри пещер фотографировать запрещено.
В основании горы 2 пещеры. Это самые старейшие сооружения комплекса монастыря. Заходим во вторую, куда, собственно, и заходят все люди. Это храм, старинный и намоленный. На стенах еле различимые фрески, другого убранства здесь нет. По бокам стоят длинные столы: слева ставят за здравие, справа – за упокой. Свечей очень много, от их копоти стены практически черные. У выхода много-много матов. Это для паломников. Люди приезжают сюда со всего мира, каждый со своим горем, со своей просьбой. На другой стороне, напротив церкви, на мате, спит женщина. По ее виду можно определить, что добиралась она сюда не один день. Однако, на лицее ее играет безмятежная улыбка, наверное, снится что-то хорошее.
Проходим дальше, туда, где фотосъемка уже запрещена. Здесь в пещере находятся мощи Василия Острожского. Открывают их в определенные часы, и к моменту открытия собирается достаточно много народу.
1 этаж. Здесь располагаются кельи монахов, они вырублены прямо в скале.
Поднимаемся на самый верхний ярус. С небольшого балкончика открывается прекрасный вид на горы, Даниловград и те самые заросли, через которые мы продирались, чтобы увидеть всю эту красоту. Также где-то внизу, почти у подножия горы поблескивает железная дорога. Вдалеке, по контуру другой высокой горы, виднеется автострада. Это дорога на Никшич, по ней мы будем выезжать из Черногории.
Пора выдвигаться в обратный путь. На выходе покупаем икону с изображением Василия. Она полностью вырезана из дерева и приятно пахнет. Думаю, что запах сохранится надолго.
Нас ждет Подгорица.
Теперь едем по хорошей новой дороге. Возвращаемся в Даниловград и оттуда поворачиваем направо, на Подгорицу.

Мост тысячелетия.
* * *
Краткая справка.
Подгорица - административный центр одноименного муниципалитета, крупнейший по населению город Черногории и её деловая столица. В соответствии со статьёй 7 конституции страны, официальной столицей Черногории является город Цетине. Однако большинство государственных учреждений, в том числе правительство и парламент, расположены в Подгорице, которая определена конституцией Черногории как «главный город».
Первое поселение на месте современной Подгорицы было основано ещё в каменном веке. До нашей эры здесь жили иллирийские племена, а потом эти земли завоевали римляне. Они основали город под названием Бирзиминиум (Birziminium).
На расстоянии около 3 км от Подгорицы расположены руины другого римского города — Диоклеи. Считается, что римский император Диоклетиан был родом из этих мест (предположительно, его имя означает «диоклеец»). Позже, уже при славянах, название Диоклея превратилось в Дукля. Так стал называться весь регион.


Собор Воскрешения Христова
С момента основания город был перекрестком важных торговых путей (рек Зета, Морача, Рибница и Ситница) и располагался в плодородной долине с благоприятным климатом, относительно недалеко от Скадарского озера и побережья Адриатического моря.
В V веке сюда пришли и поселились славянские племена. Они основали свое государство, постоянно воевали с Византией и построили новый город, который получил название по реке, на берегах которой стоял — Рибница. Впервые это название упоминается во времена правления сербской королевской династии Неманичей. Важность города определялась его расположением на торговом пути к Адриатическому морю и далее — в страны Запада. Название Подгорица впервые упоминается в 1326 году в судебных документах Которского архива. Город был богат, так как через него велась торговля между Дубровником и Сербией, в те времена очень оживленная.
Османская оккупация Подгорицы в 1474 году остановила развитие города. Турки построили здесь большую крепость — главное укрепление, из которого велись войны с черногорскими кланами. Укрепленный город с башнями, стенами и воротами позволил туркам выдерживать постоянные атаки черногорцев. В 1864 году Подгорица стала административным центром вилайета Ишкодра под названием Богуртлен (по-турецки это слово означает «черника»). Город также был известен под албанским названием Бургурице.


Городской совет
В 1878 году решением Берлинского конгресса была признана независимость Черногории как суверенного княжества, и Подгорица стала частью новой страны. Это был конец четырех веков турецкого владычества и начало новой эры в истории города и всей Черногории.
Подгорица быстро развивалась. В 1904 году здесь был учрежден первый черногорский банк. Строились дороги в близлежащие города, а в 1902 году основано первое значительное коммерческое предприятие — табачная плантация. В период между мировыми войнами численность населения достигла 13 000 жителей.
Во время Второй мировой войны Подгорица подвергалась обстрелу свыше 70 раз и была разрушена до основания. Погибло более 4100 жителей. 19 декабря 1944 года город был освобождён.
13 июля 1946 года под новым названием Титоград (в честь маршала Тито) город стал столицей Социалистической Республики Черногория. После этого город полностью преобразился. Были построены современные дороги и аэропорт.
2 апреля 1992 года городу было возвращено историческое название Подгорица.
Хотя в Подгорице расположены не так много учреждений культуры, как в исторической королевской столице Цетине, тем не менее, здесь немало театров, музеев и галерей.
Среди них можно упомянуть:
• Черногорский национальный театр
• Городской театр (включая Детский театр и Кукольный театр).
• Городской музей (1950)
• Музей естественной истории
• Археологический исследовательский центр (1961)
• Музей Марко Милянова в Медуне — этнографический музей, показывающий жизнь в Черногории в XIX веке.
• Галерея дворца Петровичей-Негошей — работает с 1984 г. в дворцовом комплексе короля Николы I Петровича-Негоша, включает в себя также «Дом Почетной Стражи», дворцовую часовню и прилегающие строения. С 1995 г. галерея входит в состав «Центра Современного Искусства».
• Культурно-информационный центр Будо Томовича — общественная организация, устраивающая различные культурные события, такие как Подгорицкое культурное лето, FIAT - Международный Альтернативный Театральный Фестиваль, DEUS - Декабрьская Арт-сцена и другие.
В Подгорице установлены памятники А. С. Пушкину и В.Высоцкому.
* * *

Памятник Пушкину – это подарок города Москвы городу Подгорице. Прикоснулись к родине, одним словом. Вокруг ни души, воскресная сиеста. На улице жарко, магазины закрыты.
Решили пообедать в национальном ресторане в Цетинье, что по дороге домой.
Ресторан порадовал уютной обстановкой и разнообразным меню. А налегает на национальные блюда, я присоединяюсь к нему. Д – консерватор, поэтому ограничивается венским шницелем.
В Цетинье мы вернемся завтра, а пока едем домой, собираться в дорогу.
10. Черногория. Цетинье.
Понедельник, 15 июня 2009.
Сегодня, наш последний день пребывания в Черногории. Вещи почти все собраны, поэтому времени у нас сегодня много.
До Цетинье всего 30 км, но по горной дороге они превращаются в 100. Здесь на обочине мы не видели ни одной змеи. Наверное, шум оживленной трассы отпугивает их.
* * *
Краткая справка.
Цетинье - город в Черногории, административный центр одноимённого муниципалитета. Историческая и культурная столица Черногории, местопребывание Президента Черногории и митрополита Черногории и Побережья Сербской Православной Церкви.
Город расположен в долине, окруженной горами, у подножия горы Ловчен.
Цетине — город с богатейшим культурным наследием. Он был основан в 1482 году и стал колыбелью черногорской культуры и одним из важных центров Сербской Православной Церкви. Из-за героического сопротивления постоянным посягательствам Османской империи Цетине прозвали «Сербской Спартой».
Это одна из причин, по которой именно Цетине является официальной столицей Черногории, а не многократно превосходящая её по численности населения и экономическому потенциалу Подгорица (которая в Конституции Черногории определена как «главный город»).
Возникновение Цетине было обусловлено историческими, политическими и экономическими условиями XV века. Натиск турецких завоевателей вынудил Ивана Черноевича, правителя Зеты, переместить столицу из укрепленного города Жабляк в новое место — в 1475 году в Обод, а вскоре после этого к подножию горы Ловчен. В 1482 году в Цетинской долине расположился двор Черноевича, а двумя годами позже основан монастырь, ставший резденцией митрополита Зеты. Так был основан город, получивший свое название по протекавшей по долине реке Цетина, и ставший светским и духовным центром Черногории.
Джурадж Черноевич, сын Ивана Черноевича, основал здесь первый печатный двор в славянских странах Балканского полуострова.
Быстрое развитие города под властью династии Черноевичей было прервано в конце XV века. В 1499 году Зета потеряла независимость и лишь та её часть, которая и стала называться собственно «Черногория» (между рекой Черноевича и Бокой Которской), осталась свободной.


Президентский дворец
В следующие два столетия развитие Цетине замедлилось. В XVI—XVII веках город не раз подвергался атакам турок и венецианцев и прочим испытаниям. В этот период дворец и монастырь Черноевичей были разрушены. И лишь в 1697 году, с установлением власти династии Петровичей-Негошей, Цетине снова стал расцветать.
Правителей Черногории в первую очередь занимало освобождение страны и укрепление её единства. Долгое время они не могли уделять достаточно времени и средств строительству Цетине. Заметный прогресс был достигнут только во время правления Петра II Петровича-Негоша. В 1838 году для него была построена новая королевская резиденция. Город становился всё более европейским.
В 1878 году решением Берлинского конгресса была признана независимость Черногории как суверенного княжества, и Цетине стало столицей новой европейской страны. После установления дипломатических отношений в городе расположились зарубежные посольства и консульства, для которых были построены красивые особняки.
В правление князя Николы I Петровича-Негоша в городе было построено множество величественных сооружений — новый королевский дворец, первый на Цетине отель, городская больница и т. д.
В 1910 году Черногория была провозглашена королевством, что придало новый толчок развитию Цетине. Был построен Дом Правительства — символ государственной власти. Проведенная в том же году перепись показала в одной из самых маленьких столиц мира значительный рост населения, достигшего 5895 жителей, большинство из которых были сербами.
В период с 1878 по 1914 на Цетине приехали многие известные деятели культуры и образования из других южно-славянских стран. Они внесли большой вклад в жизнь города.
После Первой мировой войны, когда Черногория вошла в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, Цетине значительно вырос территориально. Но когда после завершения Второй мировой войны парламент Черногории 13 июля 1946 года перенес столицу в Титоград (так стала называлатся Подгорица в социалистической Югославии), город вступил в полосу затяжного кризиса.
В 1975 году Цетине был награждён Орденом Народного героя — это аналогично присвоению звания «Город-герой» в СССР.
В 2006 году Черногория вновь обрела независимость. С этого момента начинается новый период в истории города.
Среди городских достопримечательностей можно упомянуть следующие:
• Влашская церковь (1450) — её ограда сделана из дул трофейных ружей, захваченных у врага.
• Дворцовая церковь, построенная на развалинах Старого Цетинского монастыря Черноевича (1484)
• Новый Цетинский монастырь (1701)
• Дворец «Билярда» (1838)
• Дворец короля Николы I (1863)
• Королевский театр «Зетский Дом» (1884)
• Резиденция престолонаследника «Голубой Дворец» (1895)
• Особняки богатых черногорских родов (Джукановичей, Вукотичей, Вуйовичей и т. д.)
• Старинные здания иностранных посольств и консульств (теперь в них расположены различные учебные заведения и другие учреждения)
На Цетине расположены много других известных музеев, входящих в состав Национального Музея Черногории.
Раз в два года в город проходит международная выставка искусств «Цетинское биеналле», основанная принцем Николой Петровичем-Негошем, праправнуком короля Николы I Петровича-Негоша.
* * *
Путешественник Макушев так отозвался о Цетинье:
«Кто не бывал в Черногории, тот представляет себе Цетинье городом; но едва ли его 20-30 домов заслуживают названия даже деревни; впрочем дома построены по-европейски и образуют правильные две — три улицы. Княжеский дворец, длинное, одноэтажное здание, с башнями по углам, построен князем Даниилом I, по совету и внушениям его супруги, Дариньки, привыкшей к европейскому комфорту, а дотоле правители Черногории жили в монастыре… На поляне перед дворцом мне указали на пирамиду в честь героев Граховской битвы (1858), преимущественно же Мирко Петровича, великого воеводы Граховца… В Цетинье доселе не было гостиницы, и путешественник, не имевший доступа к князю, должен был останавливаться в грязной, дымной корчме и спать на нарах рядом с невзыскательными Черногорцами; о кушаньях уже нечего и говорить… А между тем в Цетинье бывает много иностранцев, особенно в Петров и Духов день; а потому нужно пожелать, чтоб акционеры (большею частью которские православные купцы, акция по 100 гульденов) поскорее окончили постройку гостиницы, обещающей большие удобства путешественникам и, конечно, немалые выгоды ее содержателям»
Дневник путешествия из Дубровника в Черногорию».
До сих пор там ничего не изменилось, разве что сам город стал больше. Идем по его узким улицам на центральную площадь.
Проходим Дворцовую церковь.

Идем к Новому Цетинскому монастырю.

Здесь хранится святыня всех православных Христина – Десница Иоанна Крестителя.

Помню, как 3 года назад ее привозили в Москву, в Свято-Данилов монастырь. Сколько же там было народу, люди приезжали со всех концов России, чтобы приложиться к этой святыне. В этом же монастыре сохраняются частица Честного Животворящего Креста Господня, частица мощей святого Феодора Стратилата, нетленные мощи святого Петра Цетинского, чудотворца.
При входе в монастырь облачаемся в длинные белые балахоны, на территории монастыря строжайше запрещено находиться в открытой одежде и без головного убора. То же самое касается и фотографирования.
Цетинский монастырь расположен в самом центре древней столицы Черногории г. Цетинье, у подножья горы Орлиный Крест. Монастырь является резиденцией черногорских митрополитов вот уже более 500 лет. Цетинский монастырь - это сердце и душа православной Черногории, он всегда являлся символом свободы и сильного духа черногорского народа.

На вершине горы Орлиный Крест, за монастырем, находится мавзолей владыки Даниила, в виде открытой часовни. Отсюда открывается вид на горный массив Ловчен. А на одной из его вершин - Езерском врху (Озёрном верху) - расположен мавзолей, который построили на месте усыпальницы-церкви Св. Петра Цетиньского. Прекрасную церковь в 1972 году уничтожили власти Тито и возвели современную ни чем не примечательную постройку. Само захоронение находится ниже зала, здесь стоит скульптура Петра Негоша с орлом на плече. Легенда гласит, что Негош велел похоронить себя именно на вершине этой горы, дабы любоваться оттуда всей Черногорией. Подданные предлагали похоронить Негоша на самой высокой горе Черногории, но тот отказался, объяснив это тем, что вдруг в дальнейшем найдется владыка, который сделает для Черногории больше Негоша, тогда пусть его и хоронят на самой высокой горе (на горе Дурмитор, 2522 м)...
Каждого, кто хочет поклониться памяти Петра II Негоша, ждет испытание в виде длинной «лестницы в небо» (461 ступенька!), которую необходимо преодолеть пешком, поднимаясь по холодному, продуваемому всеми ветрами каменному тоннелю. Но поверьте, это того стоит. Сразу за мемориальным комплексом находится смотровая площадка, с которой как на ладони видна вся Черногория, где на севере возвышаются величественные заснеженные пики Дурмитора, на востоке раскинулось Скадарское озеро, а на западе и юге синяя гладь Адриатического моря.

С именем Петра Второго связана одна интересная, но до сих пор не нашедшая документального подтверждения легенда. Согласно ей, являясь православным митрополитом, он служил панихиду по Пушкину на сороковой день после смерти поэта.
В конце 1836 г. Негош собрался в Россию, чтобы просить помощи для своей страны. Однако по указанию Нессельроде, в ту пору управляющего иностранной коллегией, Негош отправился не в Петербург, а в Псков. Там он наладил теплые отношения с губернатором Пскова Пещуровым. Последний и выдал тайну о перемещении тела поэта. (После смерти перемещение тела Пушкина из Петербурга в Псков происходило под строгим полицейским надзором, и информация об этом не разглашалась).

К самым интересным достопримечательностям города относятся Дворец князя Николы

Государственный музей, здание «Бильярда», окруженное каменной стеной с четырьмя башнями.

. Его правитель Петр II Негош построил в 1838 г. Здесь он написал «Горный венец». В настоящее время тут находится Музей Негоша и Этнографический музей.

Во дворе – рельеф Черногории. Это единственная в своем роде копия оригинала, изготовленная с точным соблюдением всех соотношений и размеров рельефа (от Македонии и Хорватии до Албании), сделанная австрийцами с ювелирной точностью из цемента в начале XX в., размером 20х20 метров.
Также есть исторический и художественный музеи.
Исторической предлагает познакомиться с Черногорией с древних времен до настоящего времени. В музее искусств выставлены картины черногорских художников и скульпторов. Особенно богата коллекция авангардистов, сюрреалистов и им подобных.
На прощание приведу некоторые интересные факты о Черногории:
1. Соседей у Черногории 5, по суше с ней граничат Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Албания, по морю граничит Италия. А если считать провозгласившее независимость Косово - то шесть. Общая площадь Черногории 13812 кв.м., численность населения 662 000 человек.
2. Черногория стала популярной для съемок клипов, и фильмов. Думаю многим известно, что в Черногории снимался последний голливудский фильм про Джеймса Бонда, российский фильм Глянец, здесь снимали свои клипы Женя Отрадная, девичий коллектив Шпильки.
3. В 1992 году на конференции UNCED Черногория получила право называться экологически чистым государством, и сейчас это одна из самых благополучных стран мира по чистоте основных для человека природных богатств - воздуху и воде. Более 41% территории Черногории покрыто лесами. Уникальность Черногории еще и сочетании ее природных богатств - моря, гор, лесов и озер, поэтому в Черногории очень много долгожителей. Надо особо отметить - местное население обладает высоким ростом и длинными ногами. Приморье - кузница спортсменов (баскетбол, футбол, волейбол, водное поло, карате..) Думаю, за все это надо благодарить именно уникальную природу Черногории. Недавно в Боко-Которской бухте умерла женщина, которой было 103 года, до последних дней она читала без очков, и говорила «к черту обед, если к нему нет немного вина»! Также в Черногории 62-летняя женщина родила здорового мальчика. Разнообразии природы обусловлено сочетанием в этой маленькой стане двух субконтитентальных регионов: средиземноморский и европейский континентальный. Всего в Черногории 4 разных климатических типа, их сочетание в одной такой небольшой стране поистине уникально. Например, в мае, ты можешь купаться в море, а потом сесть на машину и за 3-4 часа доехать до заснеженных вершин и кататься на лыжах. Среднегодовая температура в Черногории - 17 градусов. Летом отметка поднимается до 40 градусов, а зимой средняя температура 10-15 градусов и практически никогда не опускается ниже нуля. Снег зимой на побережье считается аномальным явлением. Средняя температура воды летом 25 градусов. Уникальная прозрачность морской воды - 30-55 метров в глубину. Соленость воды 28% в Боко-Которской бухте и 38% в открытом море.
4. Бока Которская - это географическое чудо. Находится в Клубе 30 самых красивых бухт мира. Идут постоянные споры о том, является ли она фьордом или нет. Одни считают, что фьорды могут быть только в скандинавских странах, другие просто видят, что это самый настоящий фьорд. В Которе с 13 века находится старейшая мореходная школа, ставшая государственной в 17 веке, в этой школе обучались первые русские офицеры-мореплаватели. Боко Которская издавна существовала благодаря морю, которое не только кормило, но и приносило опасность, так как Котору нередко приходилось защищать свои дома от набегов пиратов. Так, города Пераст, Прчань, Столив образовали именно пираты, которые приезжали в Боко Которскую и осаждали Котор.
5. Связь Черногории и России: С незапамятных времен черногорские короли выдавали своих дочерей за важных дворян России, что бы укрепить политические связи с Россией. В знак солидарности с Россией Черногория в 1905 году вступила в войну с Японией. Так как перемирие так и не было заключено, формально Черногория все еще находится в состоянии войны с Японией. Граф Савва Владиславлеч, серб из Боки, подарил русскому царю Петру Великому раба Ганнибала Петровича, прадедушку Пушкина. И именно владыка Негош из Черногории провел отпевание Пушкина. Мало кому известно, что в 19 веке Россия недолго владела Бокой.
6. В Баре, в старой оливковой роще сохранено оливковое дерево, которое старше Христа, и считается, что оно существует с прошлой эры. Оно до сих пор плодоносит, ежегодно около 10 тыс. туристов приезжают посмотреть на него, дерево находится под защитой как памятник природы.
7. На севере Черногории в маленьком селе Конюши живет более 60 холостяков, которые живут в одиночестве, и очень привязаны к наследию своих дедов и отцов.
8. Черногорское побережье - единственная православная часть Адриатики.
9. Про референдум: он произошел при следующих обстоятельствах. Долгое время сербские власти отказывались обсуждать саму возможность референдума, и свою помощь предложил Евросоюз. В результате было принято решение, что если в результате референдума за независимость Черногории проголосуют 55% избирателей. Явка избирателей составила 86%. За независимость проголосовали 55,4%. И 3 июня 2006 года Черногория обрела свою независимость.
10. 18 апреля 2008 года в Хорватии прошел международный симпозиум по подводному разминированию. И региональный центр по обучению ныряльщиков и подводному разминированию в Биеле (Черногория) был признан лучшим в мире среди 218 стран участников.
11. Согласно прогнозам Международного валютного фонта экономический рост в Черногории в этом году составит 7,2%, что выводит ее на первое место среди всех балканских стран по уровню экономического роста.
12. Правительство Черногории серьезно относиться к контролю за экологией. Весь сезон морская вода на пляжах проверяется на более чем 70 участках, и проводится более 12 химических анализов, на основании которых определяется чистота воды. Также в этом году в Черногории утверждается экологический фонд, бюджет которого составит более 1 млрд. Евро, и деятельность которого будет направлена на контроль за экологической обстановкой и финансирование проектов направленных на защиту окружающей среды.
13. Интересный и любопытный факт: «Самая узкая улица в мире находится в Которе, и называется «Позволь мне пройти». Улица насколько узкая, что два человека с трудом могут разминуться». Городок Котор находится на побережье Которского залива Адриатического моря.
14. Портал Черногории по туризму был признан лучшим среди европейский туристических порталов. И Черногория была единогласно утверждена в качестве страны-хозяина в 2009 году для проведения Генеральной ассамблеи Европейской комиссии по Путешествиям.
15. На территории Черногории сохранились пещеры с наскальными рисунками первобытных людей. В континентальной части страны архитектура и церковная живопись насыщены отголосками Византии, а облик приморских городов Котор и Будва хранит память о влиянии Венецианской республики.
16. Из-за климата в Черногории очень благоприятно сельское хозяйство. Так, один сельхозпроизводитель на мини-ферме состоящей из четырех коров за 1 год произвел 32000 литров молока и 4 тонны сыра.
17. В этом году в Черногории прошел впервые Европейский кубок по рафтингу (4-й), на реке Морача и Тара. Все участники отметили, что Черногория обладает одними из самых красивых рек в Европе.
18. Когда Жюль Верн отправился в плавание по Средиземному морю на шести парусниках с намерением написать свой роман «Матия Базар», ему советовали обязательно побывать в городах Венеции и в Дубровнике, которые несказанно хороши, а он, увидев Котор, сказал: «Мне кажется, что Котор лучше всех!»
19. Црнянски писал: «Котор - это старинный каменный зал, над которым нависают скалы, как облака, над которыми в тумане румянится богатырский Ловчен».
20. В 1812 году в Прчань приехал поэт Байрон. Здесь зародилась любовь английского лорда и дочери будущего австрийского генерала Марка Флорио - Маргареты. Первые строки знаменитого «Чайльд Гарольда» посвящены именно ей.
21. Традиция мореплавания на территории Боки известна еще со времени иллирийцев и римлян, а началом мореплавания в Боке считают 809 год.
22. Бокельский капитан Марко Мартинович в 1697 году получил от венецианского Сената задание обучить 17 русских князей и бояр, которых царь Петр 1 послал в Венецию обучаться мореплаванию. Здесь, в Перасте, морская школа уже существовала за 10 лет до того, как точно такую же школу основала Мария Терезия.
23. Уроженец Пераста Матия Змаевич, как молодой капитан, получил под команду от Петра Первого лично самый лучший корабль русского флота. В одном из морских сражений на Балтике Змаевич спас царю жизнь и оправдал его благосклонность. Но прославился в истории он тем, что командовал одной из эскадр русского Балтийского флота, сломивших морскую мощь шведов в битве при Гангуте, а также тем, что построил русский военный флот на Дону.
24. Начиная с времен Петра I и до самой революции, содержание Черногории (только ее) полностью входило в бюджет Российской империи. Все их местные князи служили в российской армии и практически перманентно, за редкими перерывами, находились при дворе российского императора. Не говоря уже о том, что все они учились здесь.
Подошло время прощаться, с грустью мы покидаем эту гостеприимную страну. Хочется остаться здесь навсегда. Завтра мы проедем сереро-запад и запад страны по направлению к Боснии и Герцеговине.
11. Черногория. Дурмитор. Пивское озеро. Босния и Герцеговина. Сараево.
Вторник, 16 июня 2009.
Заправлены в планшеты комические карты.
Итак, мы выезжаем в Боснию. Расстояние, которое предстоит преодолеть сегодня – около 450 км. Путь наш пройдет через национальный парк Дурмитор.
* * *
Краткая справка.
Национальный парк «Дурмитор», созданный в 1952, включает в себя горный массив Дурмитор, каньоны рек Тара, Сушица и Драга, а также верхнюю часть плато Комарница. Общая площадь — 390 км². Внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980.
В состав национального парка входит каньон реки Тары (en), длиной 80 км и глубиной до 1300 м. Это первый по величине каньон в Европе и второй в мире, следующий за Великим каньоном в Аризоне, США.
Горный массив Дурмитор является центром горного туризма Черногории. Туристическая инфраструктура сосредоточена вокруг города Жабляк.
Зимой основными видами спорта являются лыжный спорт, сноубординг. Летом можно заниматься альпинизмом и пешеходным туризмом. Среди наиболее значимых достопримечательностей — 18 ледниковых озёр. Наиболее известно Чёрное озеро.
* * *



Едем в сторону города Никшич. Проезжаем поселки и небольшие городки, где-то далеко слева виднеется Острожской монастырь. Правда, отсюда, он кажется маленькой белой точкой. Где-то через час начинается Национальный парк. Транспорта здесь почти нет, кое-где попадаются гужевые повозки. Слева и справа раскинулась зеленая долина, в ее глубине мелькают домики и монастыри. Вдоль дороги много змей, особенно черных, которые встречаются. Выходить из машины нет ни малейшего желания. Горы становятся выше, почти все они покрыты густой зеленью. Вскоре начинается Пивское озеро.

220-ти метровая плотина Мратине, перегородившая каньон некогда бурной реки Пивы, была построена в 1975 году, и является самой большой в Европе. В основании ее стена достигает толщины более 30 м, а наверху 4,5 м. В плотину встроено 820 тыс. кубометров бетона и 5 млн. кг стали. Чтобы понять всю грандиозность этого сооружения необходимо спуститься немного ниже по каньону. Именно там начинаешь понимать, почему человека называют «венцом творения природы»…

Для обслуживания плотины на одном из берегов Пивского озера был построен живописный городок черногорских энергетиков – Плужине. Несмотря на то, что новый город является достаточно современным, первое поселение с одноименным названием появилось в этих краях еще в XV веке.


В 3-х километрах от озера существует еще одно место, где обязательно нужно побывать – Пивский монастырь XVI века. Когда-то он стоял на самом берегу реки, и люди, строившие его, даже не подозревали, какая удивительная участь его ожидает. При возведении плотины главная церковь монастыря, попадавшего в зону затопления, была перемещена на новое место и реконструирована. Это было уникальное мероприятие, в котором принимали участие лучшие реставраторы мира. Древняя кладка каменных стен до сих пор хранит память о тех далеких событиях. Во время переноса было снято и вновь установлено более 1000 кв.м. фресок. Благодаря этому Пивский монастырь до сих пор славится одной из самых богатых коллекций икон и настенной живописи не только в Черногории, но и на Балканах.
Чтобы сделать эти снимки, предварительно вся округа была обследована на предмет наличия змей. ОЧЕНЬ быстро фотографируемся и продолжаем путь, теперь уже на Север, к границе боснийской границе.

Навигатор показывает, что едем по воде, весело, но на самом деле мы едем по бесчисленным тоннелям, вырубленным в скале. Вот и черногорская граница, переходим ее быстро и без всяких задержек покидаем территорию Черногории. На посту много военных, все в разной форме: черногорцы, немцы, американцы, сербы, англичане. Снова начинается неспокойная полоса нашего путешествия.
На границе Боснии и Герцеговины нас задержали. Не хотели пускать, мотивируя отказ отсутствием у нас боснийской визы. После продолжительного спора все же пустили, помогло наличие мультивизы и брони в гостинице Сараево.
Сначала пейзаж не меняется, кругом высокие горы. Слева появилась горная речка. Через несколько минут уже попадаются дома и огороды. Заметно, что Босния не так процветает, как Черногория. Дома попроще, многие хранят на себе отметины войны – следы от артиллерийских обстрелов.
В горах дорога плохая, обрывистая, в некоторых местах сильно подточена горными источниками. Разъезды также крайне затруднительны, очень узко. Получается, как будто, автомобиль крепко зажат между скал. Опять «зеленка», кое-где видны бетонные доты.
Чем ближе к столице, тем дорога лучше. Дороги здесь строит НАТО, а также весь мир помогает восстанавливать эту страну после военного конфликта. То и дело по пути встречаются армейские автомашины с людьми и стройматериалами.
Въезд в столицу представляет собой заброшенное поле боя. Справа линия невысоких жилых домов, также со следами обстрела. Многие дома заколочены, люди так и не вернулись обратно. Те, кто остался активно отстраивают заново свои дома. Справа разрушенный полностью и частично теперь восстановленный аэропорт. Здания нет и в помине, на взлетной полосе несколько самолетов.
Ближе к центру вид из окна становится лучше, но все равно то тут, то там проглядывают отметины войны. Здания в центре невысокие, но есть и новая застройка административных и офисных помещений. Вдалеке виднеется вышка телецентра.
Мастера не мудрствуют! Подъезжаем к стоянке такси и просим проводить нас до гостиницы. Таксист с радостью соглашается. Едем все время прямо, медленно поднимаемся в гору. Вокруг кипит повседневная жизнь.
Вот и наша гостиница, «Сарай ***», на вид неплохая. Она находится на высоком холме и оттуда открывается вид на весь город. Заселяемся в номер, достаточно уютный, но небольшой. Идем гулять и обедать в город.
* * *
Краткая справка.
САРАЕВО — столица Республики Босния и Герцеговина, государства, расположенного в центральной части Балканского полуострова. Город находится в обширной котловине, окруженной высокими горами, через которую протекает река Мильяцка. Город Сараево вырос из основанного в 1244 г. города Врхбосна — центра Боснийского королевства.
После захвата в XV в. Боснии турками наместник султана Хусревбег воздвиг в нем в 1530 г. роскошный дворец. От турецкого слова «сарай», («дворец»), и пошло название нового города. При турках Сараево было резиденцией наместника султана в Боснии.
В 1878 г. Турция потерпела поражение в войне с Россией, в результате чего Босния и Герцеговина отошла к Австро-Венгрии. В 1918 г. после распада Австро-Венгерской империи вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Югославия). После освобождения Югославии от немецко-фашистской оккупации в 1945 г. вошла в состав Федеративной Народной Республики Югославия. В 1991 г. вышла из состава Социалистической Федеративной Республики Югославия, и ныне это независимая Республика Босния и Герцеговина со столицей Сараево, местопребывание государственных и правительственных учреждений страны.
Значительный урон нанесен городу в годы войны 1992—1994 гг. Но в целом Сараево — очень интересный город с яркой экзотикой. В нем как бы сошлись вместе Запад и Восток, Европа и Азия. 73 мечети придают городу неповторимый восточный колорит. Территория Сараево очень четко делится на европейскую часть, заселенную в основном сербами, и мусульманскую, заселенную боснийцами и турками.
Река Мильяцка делит город почти пополам. Главные улицы тянутся параллельно реке и набережным.
Центр Старого города— кварталы Баш-Чаршии. Расположенный здесь Большой базар — десятки кривых узких улочек и переулков с лавками, торговыми рядами, мастерскими — был центром торговой, ремесленной и общественной жизни Старого города. И в настоящее время здесь процветает шумная розничная торговля различными бытовыми товарами и изделиями ремесленников. Мастера по металлу — куюнджии — куют джезвы — кофеварки с длинными ручками, узкогорлые кувшинчики, подносы, узорчатые круглые блюда. Здесь же изготавливаются и ювелирные изделия: серьги, кольца, цепочки и подвески, всевозможные сувениры.
В Баш-Чаршии немало интересных памятников восточной архитектуры. Самый старый памятник — Царская мечеть построена в 1457 г. В ней хранятся драгоценные коллекции восточных рукописей. Бегова мечеть, или Хусрев-бегова мечеть, построена в 1531 г. по образцу знаменитой мечети Айя-София в Стамбуле известным турецким архитектором Синаном. В числе известных— мечети Бруса, Безистан, Синан-Текия, Баш-Чаршия и др. В Сагрджийской мечети теперь находятся архив и музей города Сараево.
Европейская, или, как ее обычно называют, новая, часть города находится на правой стороне реки Мильяцка. Здесь в XIX—XX вв. сооружены каменные здания европейского типа. Среди них вьщеляются своей величиной католический собор в романо-готическом стиле, дворец архиепископа, скупщина Боснии и Герцеговины, университет, оперный театр. На набережной расположены Национальная библиотека, картинная галерея. В этой части города находятся магазины и административные учреждения.
Из христианских памятников заслуживает внимания древняя православная церковь середины XVI в., при которой находится церковный музей со старинной утварью и ценными славянскими рукописями XIV и XV вв.
Музей Боснии и Герцеговины имеет богатые археологические и нумизматические коллекции. Этнографический институт располагает большой экспозицией народных костюмов. Естественноисторический музей Сараево — один из лучших в Южной Европе. На базе этого музея возник Биологический институт, располагающий огромным гербарием растений Балканского полуострова и большими зоологическими коллекциями.
* * *
Чтобы попасть в центр, нам достаточно спуститься с горы и перейти дорогу. Первым делом попадаем на Голубиную площадь:

Отсюда начинается рынок, здесь можно купить все, что душа пожелает: золото и серебро, изделия из кожи и меха, чеканки всех видов и размеров, ковры, свадебные платья, народные костюмы, мелкие сувениры и много-много другого.

Узкие улочки как бы оплетают собой большую мечеть, которая находится прямо посередине базара. С высокого минарета доносится голос муэдзина, призывающего людей к молитве. Это предпоследняя молитва перед закатом, потом будет еще две - на закате и после него. На воротах висит расписание совершения намаза. В тени мечети много людей. Кто-то заходит помолиться, кто-то просто отдыхает в тени деревьев. Ощущение, что находишься не в Европе, а где то на Востоке.

Побродив по рынку, попадаем в Европейскую часть центра Сараево. Здесь пешеходная улица. Много людей - время ужина. Кафе и рестораны также полны людьми. Ассортимент кондитерских ничуть не уступает венским. Кстати, в Боснии не принято курить на ходу, для этого нужно зайти в любое кафе. Есть даже специальные для этого случая. Там не подают никакой еды, но можно выпить чашку кофе или что-нибудь прохладительное.
Город утопает в зелени. Вечер радует тихой и теплой погодой. По дороге домой покупаем сувениры. Здесь очень гордятся тем, что страна принимала у себя Олимпийские игры. Было это в 1984 году, но до сих пор продают сувениры с этой тематикой.
На площади героев – памятник погибшим во время вооруженного боснийского конфликта:

Напротив площади находится самый старый католический собор


Прежде, чем вернуться в гостиницу поднимаемся на смотровую площадку, которая находится чуть выше нашей гостиницы. Здесь тоже много людей… В основном, молодежь – пришли полюбоваться заходящим солнцем. Отсюда, сверху, весь город виден, как на ладони: внизу поблескивает река с ее многочисленными мостами, слева и справа - мусульманские кладбища, там похоронены жертвы войны.

Со стороны Черногории надвигаются тучи. Не хотелось бы путешествовать под дождем, но выбирать не приходится, у природы нет плохой погоды.
Как же так получилось, что эту прекрасную страну захлестнула война? Более веротерпимой страны я не встречала. Здесь соседствуют мечети и католические храмы, православные церкви и синагоги. Дети разных вероисповеданий учатся в одних классах, гуляют вместе, частенько встречаются их шумные стайки. Кто во что одет, кто в европейскую одежду, кто в национальную, некоторые носят полностью закрытую одежду, как положено мусульманкам. Однако это не мешает им дружить и жить в мире.
12. Хорватия. Загреб.
Среда, 16 июня 2009.
Дождь все-таки пошел, несильный, так - мелкая водяная пыль. Выезд их города не занимает много времени. Машин много, но поток идет бодро. Пригород плавно переходит в горный массив. Справа – горная речка, она будет сопровождать нас почти до самой границы с Хорватией, до конца гор. Пейзаж впечатляет, есть монастыри, которые как на балконах, нависают прямо над дорогой.
Постепенно горы становятся ниже и плавно переходят в холмистую местность, а потом в пологую равнину. Скоро граница. Появляются указатели на Италию.
Здесь есть пропускной пункт, стоят хорватские пограничники. Без труда проезжаем границу. До Загреба около 200 км. Здесь начинается цивилизованная Европа. Дороги широкие, хорошие.
Гостиницу нашли сами, помог навигатор. Здесь он очень хорошо ориентируется. Место нашего ночлега находится рядом с центром города.
Особенной цели у нас нет, просто бродим по центральным улочкам, фотографируемся. По пути встречаются многочисленные музеи. Уже вечер и больше половины из них уже закрыты.


* * *
Краткая справка.
ЗАГРЕБ — столица Республики Хорватии, государства, расположенного на юго-востоке Европы.
Загреб по-хорватски означает «за горой». Легенда о названии столицы Хорватии повествует, что в давние времена один из хорватских банов (вождь, правитель, иногда наместник короля) вел свое войско по тому месту, где сейчас стоит город. Была изнурительная засуха, воины страдали от мучительной жажды. На привале бан воткнул свой меч в землю, а из нее вдруг забил фонтан холодной воды. Бан воскликнул: «Загребайте!» И воины — кто шлемом, кто ладонями стали загребать и пить воду. Отсюда якобы и имя города — Загреб. По другой версии, «загреб» на старом хорватском языке означает «насыпь» (то, что «нагребли»), укрепление, городище. Возможно, что имя города пошло от впервые воздвигнутого здесь городища.
Столица Хорватии расположилась у подножия горы Медведницы, спускаясь в обширную долину реки Савы.
Впервые Загреб упоминается в исторических документах в 1094 г., когда венгерский король Владислав I установил в нем епископскую власть. С этой даты начинается история города.
В начале средних веков на двух соседних холмах существовали два «ядра» современного Загреба, долго развивавшихся самостоятельно и даже враждовавших между собой. На западном холме был укрепленный Градец, теперешний Верхний город, а на восточном — Каптол, являвшийся резиденцией высшего духовенства города. Градец был опорой светской власти королей. В Каптоле находился кафедральный собор и большой францисканский монастырь. В XIII в. до этих мест докатилось с востока нашествие монголо-татар, и в один из набегов (в 1241 г.) собор в Каптоле был разрушен, но вскоре вновь восстановлен. Градец стал «свободным королевским городом», получив известную самостоятельность. В XIV в. в нем был построен дворец — резиденция хорватско-венгерских королей.
Впервые единый Загреб упоминается в 1557 г. как главный город хорватских земель, хотя Градец и Каптол вплоть до середины XIX в. оставались отделенными друг от друга. Объединение Градца и Каптола в единый город Загреб произошло в 1850 г.
В XVIII в. Хорватия входила в состав Венгрии, а позднее вошла в состав Австро-Венгрии. После Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии Хорватия в 1918 г. вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Королевство Югославия). В 1945 г. в результате провозглашения Федеративной Народной Республики Югославия Хорватия стала одной из ее шести республик. В 1991 г. Хорватия вышла из состава Югославии. Ныне это Республика Хорватия, Загреб — ее столица, местопребывание президента, парламента, правительственных учреждений.
* * *


Погода хорошая, дождя нет и в помине, может, не догонит? По дороге домой Д поет бесконечную песню на мотив «Дороги на Берлин», ну ту самую: «С боем взяли мы Орел город весь прошли и последней улицы название прочли…». Песня и вправду бесконечная, он переделывает слова прямо на ходу и поет ее уже 20 минут, а конца все не намечается. Поет про наше путешествие, про все приключения… Очень смешно. Если его хорошо попросить, то, может быть, он и сейчас споет ее вам. Особенно веселые моменты в припевах, которые все начинаются со слов: «Ой-ой-ой, какой кошмар…» И, что главное, в рифму!
Под аккомпанемент Д возвращаемся в гостиницу. Из окна нашего номера открывается вид на жилой дом, детский садик во дворе и стоянку нашего отеля, где отдыхает наш Ниссаныч. Ночью пошел дождь… догнал таки!
13. Словения. Любляна. Австрия. Вена.
Четверг, 17 июня 2009.
Выехав из Загреба, достигаем Любляны через полтора часа. Дорогу описывать не имеет смысла, т.к. здесь все – все дорогие очень хорошие и скоростные, едем с приличной скоростью, поэтому особенно много рассмотреть не удается. В основном это поля, поселки, кое-где встречаются замки. Между Хорватией и Словенией погранпоста нет вообще. Токль табличка – «Добро пожаловать в Словению».
В Любляне с великим трудом отыскали стоянку. Все, которые есть рядом с центром, переполнены. На этом паркинге оплату принимает автомат, только мелкими монетами. Собираем все, что есть по карманам, хватает на 1 час 30 минут. Что ж, надеюсь, что за это время, нам, опытным путешественникам, удастся познакомиться с основными достопримечательностями.
* * *
Краткая справка.
ЛЮБЛЯНА— столица Республики Словения, государства на юге средней части Европы, в северо-западной части Балканского полуострова.
Согласно древней легенде, город был основан аргонавтами. Во главе с Ясоном после путешествия за золотым руном на своем 50-веселъном корабле они возвращались из Колхиды по Дунаю, Саве и Люблянице, чтобы пройти к морю и вернуться домой. Но на пути им встретились серьезные препятствия, и здесь, на границе лесного края и непроходимых болот, им пришлось разбить лагерь и перезимовать, а затем по суше двинуться к морю. Из этого лагеря и вырос город.
Любляна расположена в самом центре Республики, на высоте около 300 м над уровнем моря в обширной впадине — Люблянской котловине. По свидетельству археологов, в Люблянской котловине было озеро, на месте которого обнаружены остатки свайных построек. Это самые древние следы человека каменного века на территории нынешней Любляны. В более позднее время (V в. до н. э.) здесь существовало большое поселение иллирийцев Эмона. В римскую эпоху поселение Эмона превращено римлянами в укрепленный пункт. При императоре Августе, в 34 г. до н. э., она получает ранг города, имевшего уже в то время военное и торговое значение. Остатки мощных укреплений, развалины храма Нептуна, могильные камни и стелы, найденные при раскопках, свидетельствуют о расцвете Эмоны в римскую эпоху. В IV в. с принятием христианства город стал резиденцией епископа.
В V в. гунны во главе с Аттилой почти дотла разрушили город Эмону. В середине VI в. город и область были впервые заняты словенцами. На развалинах римского города вырастает новый, славянский город. С VII по XIII в. небольшая область, населенная славянами, много раз подвергалась завоеваниям и попадала под власть более могучих народов и крупных государств того времени. Любляной правили венгры, баварские немцы, франки, чехи, и, наконец, на несколько веков устанавливается власть династии Габсбургов, безуспешно пытавшихся германизировать славянское население.
Впервые о Любляне как о словенском городе упоминается в документах 1144 г., именующих его немецким названием Лейбах. Его славянское имя было в те времена Лувигана, превратившееся в ходе истории в Любляну. В XV в. турецкие войска, завоевавшие Балканский полуостров, сильно разрушили Любляну. В XVI—XVIII вв. Словения находилась под властью Австрии, затем Австро-Венгрии. После Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии в 1918 г. Словения вошла в состав образовавшегося государства — Королевства сербов, хорватов и словенцев, названного в 1929 г. Югославией. В 1941—1944 гг. Словения была оккупирована фашистскими войсками. В ноябре 1945 г. в результате провозглашения Федеративной Народной Республики Югославии Словения стала одной из шести ее республик. В 1992 г. после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Словения, обрела статус независимого государства. Любляна — столица Республики, в ней находятся резиденция президента, парламент, правительство.
Любляна — одна из самых живописных столиц Европы. Старая часть города с остроконечными черепичными крышами и историческими зданиями располагается вокруг обрывистого холма с Градом и башней. Люблянский Град возник в IX в. на фундаменте римской крепости. Но современный вид он принял после реконструкции в XVI в.
В Старом городе, лежащем у подножия крепостного холма, есть много прекрасных исторических памятников, дворцов, храмов. Самый известный памятник Старого города — Урсулинская церковь XVIII в., соединившая в себе черты позднего барокко с элементами местной словенской готики. В числе других памятников Старого города выделяются Стишский дворец на площади Левстика, собор св. Николая, Люблянский университет, один из древнейших в Европе, возникший из основанной еще в 1595 г. Иезуитской коллегии. Во многих местах города сохранились творения скульптора XVIII в. Робба. Одно из самых известных его созданий — фонтан, мощные скульптурные фигуры которого олицетворяют реки Словении.
Украшают город мосты из белого камня, переброшенные через речку Любляницу и украшенные фантастическими скульптурными фигурами. В 1901 г. был построен самый известный — Драконов мост. Вход и въезд на него с четырех сторон охраняют бронзовые фигуры крылатых драконов, издавна считавшихся символом Любляны.
Значительную часть словенской столицы называют «Плечниковой Любляной», по имени крупнейшего словенского архитектора И. Плечника. По его планам в середине XX в. проводились реконструкция и застройка центральных кварталов города, и во многом именно ему Любляна обязана удачным сочетанием исторических зданий и новых архитектурных объектов. Это самая заметная особенность города.
К числу интересных сооружений относятся Дом правительства, Словенская скупщина, здание Театра оперы и балета, Академия наук и искусств, Словенская филармония, Дворец спорта, «неботычынки» — небоскребы.
Новые районы города — Шишка, Мосте, Савско населье и другие отличаются чрезвычайно умелым и удачным расположением городских построек в окружающем рельефе с богатыми зелеными насаждениями. Все это создает неповторимый колорит удивительно красивого и благоустроенного городского ансамбля.
Знакомство с городом продолжается в его музеях. В Любляне находятся Исторический музей Словении, основанный в начале XIX в., Этнографический, Городской, Естественно-исторический, Технический музеи, Национальная картинная галерея, Галерея современного искусства, выставочный центр. В столице находится ряд театров: оперы и балета, драматический, детский, экспериментальный. Интересен Ботанический сад, в котором богато представлена горная альпийская флора страны, и зоопарк, находящийся в комплексе большого парка Тиволи.
Город раскинулся на фоне Альп. Примечательно, что это единственное место в Альпах, населенное славянским народом. Вершина Триглава и Триглавское озеро в окрестностях Любляны составляют один из интереснейших высокогорных заповедников Европы. Гора считалась у древних славян престолом языческих богов, подобно Олимпу в греческой мифологии.
* * *


До Австрии доехали без происшествий. Быстро и легко нашли гостиницу, снова помог навигатор.

В Вене мы второй раз, все улицы нам знакомы, ориентируемся как у себя дома.
Идем по местам нашей боевой славы. Сначала проходим Музейный Квартал, проходим мимо музеев естественной истории и изящных искусств. 1 пункт нашего посещения – кафе «Захер», оно располагается прямо за зданием Оперы.
В кафе много людей, но есть свободные столики. Зимой нужно было стоять в очереди, чтобы попасть сюда.
Д делает заказ на немецком языке, отвечает на любезности официанта. Мы с А не вмешиваемся, чтобы ничего не испортить. Снова нам приняли за немцев… после короткого отдыха продолжаем свой путь к гостинице «Рэдиссон». Рядом с ней находится наш любимый ресторанчик, там мы хотим поужинать.
Чтобы попасть туда, проходим по главной площади, сейчас здесь идет ремонт – перекладывают тротуарную плитку. С собора сняли леса, и лучи заходящего солнца играют на его высоких шпилях.
Ужин проходит в оживленной обстановке, нахлынули воспоминания, каждый хочет припомнить что-то свое. Весело болтая, уплетаем ребрышки. Кажется, что они стали еще вкуснее…
Вот и наша родная гостиница, а за ней городской парк. Конечно же идем туда. Зимой в новогоднюю ночь именно здесь мы загадывали свои желания. Штраус поблескивает в гуще зелени, из Курсалона доносится мелодия вальса. Все, как тогда… солнце почти село, пора возвращаться обратно.
Д в самом благостном настроении мечтает о том, как он будет учиться в Венском Университете и жить где-нибудь недалеко от центра в маленькой квартирке. Проходя мимо музея естественной истории ,Д задерживается у бронзовой фигуры мамонтенка, что-то долго шепчет ему на ухо. На вопрос, что он ему сказал Д отвечает: «Я сказал ему, что в следующем году снова приеду к нему, ну и кое-что еще…»
Единогласно присуждаем 1 место городу Вена, в списке наших любимых городов.
Разговор плавно съезжает в сторону Второй Мировой войны. А и Д рассуждают о событиях, которые происходили здесь более 50 лет тому назад. А ведь именно из Вены Гитлер вывез Копье Судьбы. Я молча слушаю их и рассуждаю о том, как быстро растут дети.

14. Словакия. Братислава. Чехия. Брно.
Пятница, 18 июня 2009.
Из Вены выехали пораньше, сначала мы едем в Братиславу, что в 80 км от Вены, потом в Брно. Столицу Моравского края, что в Чехии.
Братислава – очень приятный, зеленый и уютный городок.
* * *
Краткая справка.
БРАТИСЛАВА — столица Словацкой Республики, государства в Центральной Европе, раскинулась на берегу Дуная, почти у самой границы с Австрией и Венгрией.
Славяне заселили территорию Словакии в середине I тысячелетия. В XI в. территория Словакии была включена в Венгерское королевство. В составе Австро-Венгерской империи она находилась до 1918 г., времени распада империи. В 1918г. была образована Чехословацкая Республика, куда входила и Словакия. С января 1919 г. Братислава — столица Словакии в Чехословацкой Республике. В результате распада федерации с 1993 г. Словацкая Республика существует как независимое государство, ее столица — Братислава. Здесь находится резиденция президента, заседает парламент, работает правительство страны.
Братислава возникла в 907 г. как каменная крепость на Дунае на важном перекрестке торговых путей. Братиславский замок был римской крепостью. Не раз ему приходилось отражать атаки завоевателей. Братиславу завоевывали и Марк Аврелий, и предводитель гуннов Аттила.
Могучее государство славян, Великоморавская держава, доблестно отбивало нападения иноземцев. Затем Братислава становится пограничной крепостью Венгерского королевства. В XIII в. Братислава получает привилегии свободного королевского города, она начинает богатеть и крепнуть.
В 1467 г. король-гуманист Матвей Корвин основывает в Братиславе первый в Венгрии университет — Академию Истрополитану (Истрополис — «город на Дунае» — греческое наименование Братиславы). Расцвет Братиславы пришелся на время правления Марии-Терезии Австрийской (1740—1780), когда в городе были построены красивейшие дворцы, она стала центром искусства.
После окончания Второй мировой войны исторический центр города стал застраиваться новыми учреждениями. Были открыты университет им. Коменского, Словацкая академия наук, Словацкая национальная галерея.
Самый древний памятник Братиславы — Замок. Первые сведения о Братиславском замке и поселениях под ним относятся к X—XII вв. Замок интересен как своей формой в виде перевернутого стола с четырьмя башнями, так и величественностью и местоположением над рекой и городом. Братиславский замок был резиденцией короля Матвея Корвина, когда Братислава была столицей Венгерского королевства. Здесь проводил свои заседания венгерский сейм (парламент). Коронная башня была хранилищем коронационных реликвий.
В 1698 г. король принимал в Замке высокопоставленного гостя — молодого российского царя Петра Великого. Императрица Мария-Терезия, ставшая королевой Венгрии, во время своих посещений Братиславы также останавливалась в Замке. К Замку был пристроен живописный дворец Терезианум, названный в честь королевы. После переноса королевской резиденции в Вену Замок потерял свое политическое значение. Здесь была основана Генеральная духовная семинария, затем после пожара в 1811 г. на долгое время он был предан забвению. Ныне отреставрированный, Замок превращен в музей. Богатые реликвии содержатся в Рыцарском зале Замка. На территории Замка сооружен открытый театр, здесь выступают хоры и танцевальные ансамбли. Замок привлекает много посетителей. Из города к нему ведет узкая улочка, вымощенная крупными камнями и переходящая в замковую лестницу. Со стен открывается прекрасный вид на Дунай.
Под Замком возникли селения, постепенно превратившиеся в город. Средневековая часть Братиславы, называемая Старым городом, была обнесена стенами. Сохранились в первоначальном виде Михальские ворота с подъемным мостом. Их украшают скульптуры св. Михаила и св. Яна Непомуцкого и башня высотой 27 м, завершающаяся скульптурой св. Михаила Архангела, побеждающего змея. Скульптура создана в 1704 г. братислав-ским литейщиком Петром Эллером.
Главными занятиями населения средневековой Братиславы были виноделие и ремесла. О специальностях ремесленников напоминают в наши дни сохранившиеся названия некоторых улиц, например Клобучника (улица шляпников), Замочница (улица слесарей).
К числу замечательных памятников Старого города принадлежит готическая Старая ратуша, возведенная в 1288г. В настоящее время в ратуше находятся городской музей, городской архив и картинная галерея. К другим памятникам готики принадлежит храм св. Франтишка и собор св. Мартина. Франтишканский храм построен в 1297 г. — это древнейшее здание Братиславы, вершина готической архитектуры Словакии.
Собор св. Мартина — величественное здание, заложенное в начале XIII в. В нем помещается известная скульптура св. Мартина, произведение Рафаэля Доннера (1726).
Площадь Гвездослава носит имя великого словацкого поэта, в центре площади ему воздвигнут памятник. Здесь же расположен Словацкий национальный театр, построенный в 1886—1888гг. Перед театром находится Ганимеров фонтан работы братиславского скульптора В. Тильгнера.
Узенькая улица Рыбарская брана (здесь в древности стояли Рыбацкие ворота) выводит на площадь Четвертого июля. В западной части площади возвышается Роландов фонтан, созданный для защиты жителей Братиславы от пожаров по предложению императора Максимилиана австрийским скульптором Луттрингером четыре века назад.
Вокруг площади расположены старинные дворцы. На Седларской улице стоит так называемый Зеленый дом, здание, представляющее большую историческую ценность. Здесь был раньше первый братиславский театр, винная лавка. В настоящее время в этом здании находится Братиславское бюро информации.
На набережной расположена Словацкая национальная галерея, основанная в 1951 г. В ней работает постоянная выставка искусства XIX— XX вв. На площади Гурбана — Галерея молодых, где устраивают свои выставки молодые художники.
Братислава XVIII—XIX вв. являлась важным перекрестком культурной жизни Средней Европы. В этом городе родились, творили и выступали многие гениальные музыканты, создавшие славу Братиславе.
Больше всего памятных мест сохранилось в районе Старой Братиславы. В бывшем дворце Эстерхази концертировал А. Г. Рубинштейн. В Братиславском дворце дал свои первые концерты юный Моцарт.
Одним из наиболее ярких событий в истории музыкальной жизни Братиславы являлись выступления Ференца Листа. В 1820 г. девятилетний Лист дебютировал в том же Братиславском дворце на улице Ирасека. На стене этого здания — две мемориальные доски. В парке у собора св. Мартина установлен памятник Ференцу Листу.
До наших дней сохранилось на улице Ирасека позднеготическое здание XV в., в котором в 1467 г. помещалась Академия Истрополитана.
На Михальской улице находится еще один памятник — Михальская башня. Высота башни 51 м. На всех семи ее этажах расположен Музей оружия. Рядом аптека XIV в. «Красный рак», самая старая братиславская аптека. В ней теперь создан Фармацевтический музей.
Интересными экспозициями располагают Национальный музей Словакии, Национальная галерея.
Музей декоративного искусства — известная достопримечательность столицы. Здесь представлены деревянные подсвечники, кружева, узорчатые или вышитые льняные ткани, вышитые или тканые подушки, деревянные дудки, чеканные «валашки» — топорики с длинным топорищем, деревянные статуэтки.
На холме Славин над городом возвышается величественный памятник советским воинам, погибшим при освобождении Братиславы в апреле 1945 г. Это пилон высотой 37 м и на нем 10-метровая скульптура воина, держащего Знамя Победы (скульптор А. Тизуляк). Со Славина открывается лучший вид на Братиславу.
Братислава — крупнейший научный и культурный центр страны. В ней работают университет, Словацкая академия наук, ряд научно-исследовательских и учебных институтов, Национальная библиотека, консерватория, Словацкий национальный и другие театры.
* * *
Братиславский замок – главная достопримечательность, ради которой мы проделали такой путь. Ее видно издалека, т. к. находится она на холме. Комплекс очень большой, но, к сожалению, сам замок закрыт на реставрацию и полностью закрыт лесами. Нам остается довольствоваться видами парка.

Со стен замка также открывается отличный вид:

В глубине парка находим памятник покровительнице Братиславы Святой Эльжбете.

А еще в Братиславе есть такой памятник:

Это памятник безымянному сантехнику, а называется он «Наблюдатель».
Дождь догоняет нас, погода снова портиться. Заметно холодает. Мы выезжаем в Чехию.
* * *
Краткая справка.
Впервые упоминается в XI в. как замок (впрочем, территория Брно стала заселяться начиная с V в.). Город имел важное оборонительное значение вплоть до середины XIX в. Шпилбергская крепость в Брно являлась одной из самых известных тюрем Австро-Венгрии (просуществовала до 1858). — В конце XII в. город становится центром удельного княжества Пржемысловичей (название Брно в эту эпоху — Бржетиславский град); в 1243 получил права королевского вольного города, а в конце XIII в. стал резиденцией маркграфов моравских. С XIV в. вопросы местного самоуправления стали решать моравские земские сеймы, проводившиеся в Брно каждые два года. Во время восстания гуситов город остался верен королю. В 1454 королём Ладиславом Погробеком из города были изгнаны все евреи. Будучи владением Габсбургов (1526—1918), Брно являлся экономическим и культурным центром Моравии (благоприятно повлияло на развитие Брно его выгодное географическое положение; в городе ежегодно проводились международные ярмарки). Столица Моравии поддержала Сословное восстание 1619. Во время Тридцатилетней войны город дважды (в 1643 и 1645) осаждался шведскими войсками; город не поддался и прусским войскам (1742). В 1777 Брно стал центром епископства. В XIX в. произошло становление промышленности Брно; город стал одним из важнейших центров рабочего движения в Чехии. В 1899 Брно получил и свой университет (Технологический университет). В 1918 город вошёл в состав Чехословакии. Претерпел сильные разрушения в годы Второй мировой войны (освобождён 26 апреля 1945). После 1945 года после Декретов Бенеша большинство немцев было выгнано.
* * *
До Брно доезжаем за 2 – 2,5 часа. Здесь идет дождь, очень сыро и холодно. Подъезда к гостинице нет, та дорого, по которой нам надо ехать к ней. Дорога просто снята, вся, идет замена трамвайных путей. Кое-как, в объезд, в нарушение всех возможных правил, наконец, добрались до цели. Под дождем выгружаем чемоданы и идем располагаться. В надежде переждать дождь сидим в номере, в небе нет ни малейшего намека на просвет, решаем все-таки отправиться на улицу, т.к. ждать милости от природы уже не хочется.
Как хорошо, что мы предусмотрительно взяли с собой зонтики - вот они и пригодились. По лужам пробираемся к центральной улице. Ходить под проливным холодным дождем не очень приятно, и мы заходим в средневековый ресторан, чтобы скоротать время за обедом.

Здесь очень интересный интерьер, действительно выдержанный в средневековом стиле. Он находится в подвальном помещении, в сам ресторан ведет арочная галерея и крутая лестница. На стенах факелы, щиты, гербы, шкуры и чучела диких животных и птиц. Меню также стилизовано и радует разнообразием. Вся мебель – а это столы и лавки – очень простая, посуда - деревянная. Из общего антуража выбиваются металлические столовые приборы и краны розлива пива. Если на это не обращать внимание, то чувствуешь себя на борту машины времени. Официанты одеты соответственно. Сюда можно прийти со своим четвероногим питомцем, и он тоже может получить здесь свою любимую еду. Для этого случая у хозяина заведения всегда найдется подходящая миска.
Дождь все не унимается. Идем к центральному рынку и главному собору.

Побродив немного по центру, идем в сторону гостиницы. По пути вспоминаем наше путешествие в Чехию в 2006 году. Тогда мы посещали Прагу, Сечь, Чески Крумлов... и многое – многое другое.
По возвращении в гостиницу мы решили посетить бассейн, т.к. погода вряд ли улучшиться, да и все основные достопримечательности мы уже осмотрели. Там мы провели время до ужина.
Сначала мы хотели поужинать в городе, но обошли 2 – 3 улочки и ничего не нашли. Почти все заведения просто были закрыты. Мы вернулись в гостиницу и поужинали там.
Погода все ухудшается, дождь сплошным потоком льется с неба. На улицах кое-где уже образовались подтопления и бурлящие ручьи. В этот день в Европе начался тот самый потоп, о котором мы узнаем уже дома. Потом начался почти после нас… Через день, когда мы приедем домой будет затоплена большая часть трассы Вена – Брно, а в Моравском крае, в столице которой мы ночуем сегодня, бурлящая вода заберет жизни нескольких человек, в том числе и мастера спорта Чехии по гребле, и несчастная венская Альбертина будет снова погибать под потоками воды. Это будет потом, а пока я смотрю в окно и мне грустно оттого, что путешествие наше подходит к концу.
15. Польша. Варшава. Брест. Москва.
Пятница, 18 июня 2009.
Выезжаем рано. Сегодня нас ждет дальняя дорога, нам предстоит преодолеть более 1000 км за сутки. Поле Аустерлица остается где-то справа.
У нас осталась 1 бронь в гостинице Кракова, но мы решает не ехать туда, т.к. потеряем много времени и сделаем большой крюк. Поедем прямо через Варшаву, тем более что давно хотели взглянуть на одно здание, которое находится именно там.
Погода пасмурная, накрапывает дождь, ощущение, что уже глубокая осень. Движение активное, местами даже перегруженное. Много длинномерных грузовиков, все едут к границе.
В Варшаву мы приехали около двух часов дня. Вот то, ради чего мы так рвались в Варшаву и пожертвовали комфортным ночным отдыхом.

Это восьмая московская высотка. Ее подарили Польще и отправили туда вместе с маршалом Рокоссовским.
* * *
Краткая справка.
ВАРШАВА — столица Республики Польша, государства в Центральной Европе. Акт об основании Варшавы история не сохранила. Первые достоверные сведения о городе датированы 1339 годом, когда он был избран местопребыванием суда, разбиравшего тяжбу между польским королем Казимиром Великим и Тевтонским орденом рыцарей-крестоносцев.
Город стал расти и богатеть благодаря интенсивному развитию торговли и своему удобному положению на пересечении торговых путей. К началу XVIII в. сюда из Кракова постепенно перебрались королевский двор и все центральные учреждения Речи Посполитой — объединенного польско-литовского государства. В период с 1569 по 1795 г. Варшава стала столицей. В ней были построены ратуша, замок, королевский дворец, появились особняки аристократии, а на окраинах — шляхетские (дворянские) усадьбы.
Затем наступает период войн. В XVII в. город разоряли шведские и бранденбургские войска, в XVIII в. — саксонские, шведские, русские и прусские, что постепенно привело к его упадку.
Тем не менее в городе продолжалось интенсивное строительство. В XIX в. Варшава превратилась в один из красивейших городов Европы.
Первая мировая война снова нанесла Варшаве ощутимый ущерб. Еще более опустошительным разрушениям Варшава подверглась во время Второй мировой войны. Ее территория превратилась в каменную пустыню. Были предложения о переносе столицы в другое место. Но польское правительство решило, что Варшава по-прежнему останется столицей Польши и поднимется из руин. Больше того, она должна стать такой, какой была перед началом войны.
Архитекторы и художники разыскали чертежи, собрали картины и фотографии, альбомы рисунков и свидетельства писателей. Через четверть века Варшава была отстроена заново. Сегодня Варшава — это десятки современных кварталов. Но это и узкие улочки Старого города, неповторимое в своем очаровании Краковское предместье — улица дворцов и памятников, утопающие в зелени дворцы Лазенковского парка. Великолепная панорама города открывается с берега Вислы очертаниями высотных зданий и башнями старинных костелов. Этот город, который мир считал умершим, живет наперекор истории, не щадившей его, являясь политическим, научным и культурным центром страны. Здесь заседает парламент (сейм) и сенат, находятся президент и правительство Польши.
О названии польской столицы существует несколько легенд. По одной из них, деревня при переправе принадлежала некоему мазовецкому рыцарю Баршу. Согласно другой легенде, у жившего в одинокой хате на Висле рыбака родились двое близнецов, которых он назвал Варе и Сава — вариант римских Ромула и Рема. Совсем веселое предание гласит о том, что в одинокой хате рыбака любили останавливаться плотовщики: уж очень вкусно готовила его жена Сава. Вот и раздавалось на реке с подплывавших плотов нетерпеливое: «Вари, Сава!», что по-польски звучит как Варшава.
Эмблемой польской столицы уже давно служит фигура сирены — полуженщины-полурыбы с поднятым мечом. Варшавская сирена также породила множество легенд. Одни рассказывают, что жила она в Висле, откуда ее однажды удалось вьшовить рыбакам, другие — что в ручье, который начинается в Старом городе. На набережной Костюшко установлен скульптурный памятник Сирене.
Варшава расположена на берегах Вислы, которая делит ее на две неравные по своему значению и размерам части. Основная часть города лежит на высоком левом берегу, вытянувшись с севера на юг от Старого города и Королевского замка в сторону Лазенок, и, расширяясь постепенно к западу, образует исторический центр столицы, так называемый Сьрудмесьце. Вокруг этого центра возникали предместья, превращенные в административные районы: Желибож и Беляны на севере, Воля и Охота на западе, Мокотов на юге и далее Вежбно, Служенец и Вилянов.
Центр Варшавы — Старый город — Старе Място, Старувка: прямые улицы с плотно стоящими домами высотой в четыре-пять этажей, просторная рыночная площадь. Над городом высятся собор св. Яна, церковь Иезуитов, звонница св. Мартина.
В Старом городе все было упорядочено. На одних улицах — Свентояньской и Голубиной, ставшей позднее Новомейской, жили патрициат и наиболее состоятельные ремесленники. На Пивной и Бжозовой стояли зернохранилища, обеспечивавшие зерном всю Варшаву, а на Пекарской было много мельниц. На Запечке, рядом с печью для обжига известняка, откуда и пошло название улицы, торговали птицей и голубями. На рынке шли главные торги, здесь же у позорного столба — пренгьежа совершались казни.
Дома Старого города различались коваными фигурами, которые вывешивались на фасадах и заменяли номерные знаки. Дома по этим фигурам и назывались: «Под золотой трубой» — там помещалась почта, «Подо львом» — знаменитый винный погреб, «Под фортуной» — в нем находился книжный магазин, и даже «Под крокодилом». Были и дома, не нуждавшиеся ни в каких опознавательных знаках. Это, например, «Дом палача», имевший тринадцатый номер. Дом «Под Анной» был самым старым в городе, он назван так по стоявшей на углу скульптуре святой Анны, обнимающей Марию и младенца Христа. Говорят, на этом месте и находилось жилище легендарных Варса и Савы.
Замковая площадь в Старом городе была центром торговли и управления городом. Посреди площади стояла ратуша, городские весы, памятник Сирене, лавки и ларьки. В домах были трактиры, винные погреба.
В 1724 г. в Старувке открылась первая кофейня в Польше, называемая «кавярня». И ныне очень популярны кофейни Старувки «Каминные сходки», «Крокодил», винный бар «У Фукере». В старинных домах разместились многочисленные антикварные магазины и галереи, по булыжным мостовым ездят экипажи, запряженные лошадьми, художники на улицах продают картины. Ночью город освещен огнями уличных фонарей, среди них есть и старинные.
Собор св. Яна — старейший в городе. Это здесь судился король с крестоносцами. Строительство собора было закончено во второй половине XV в. Больше ста лет, до разрушения, 60-метровая башня собора царила над городом.
Восстановили собор гданьские мастера в стиле мазовецкой готики. В соборе находится один из выдающихся памятников готики — огромное деревянное распятие. Еще в начале XVI в., когда немецкие земли охватило движение Реформации, распятие было приговорено вместе с другими скульптурами к сожжению. Только чудом его удалось спасти и вывезти из Нюрнберга одному варшавскому купцу. Распятие стало национальной святыней. Около него преклоняли колени перед решающими сражениями польские короли.
В соборе находится и великолепный мраморный памятник Станиславу Малаховскому, поборнику равенства, работы Б. Торвальдсена. В соборном склепе из поколения в поколение хоронили мазовецких князей. Это самая почетная усыпальница Варшавы. Здесь похоронен известный польский писатель Генрик Сенкевич.
Королевский замок, разрушенный в 1944 г., начали реставрировать в 1971 г. и закончили в 1984 г. Архитекторами и реставраторами тщательно изучались картины и планы города. Замок воссоздан в первозданном виде. В часовне замка хранится урна с сердцем народного героя Польши Тадеуша Костюшко, руководившего Польским восстанием в 1794 г.
Нове Място (Новый город) образовалось из окраины Старувки. Главная улица здесь называлась Фрета — «поля». Фрета — это улица детства Марии Склодовской, физика и химика, открывшей вместе со своим мужем Пьером Кюри полоний и радий. На ней находится музей, посвященный жизни и деятельности Марии Склодовской-Кюри.
Старейшая улица польской столицы — Королевский тракт, идущий от Замковой площади Старувки на юг — в сторону Кракова. Главная улица Варшавы — Маршалковская сравнительно молода. Только в 1757 г. здесь был заложен жилой район. На Маршалковской нет исторических памятников. Самое примечательное сооружение на этой улице — Дворец культуры и науки, возведенный в послевоенное время по проекту советского архитектора Л. Руднева на площади Дефилад. Во дворце находятся учреждения Польской академии наук, концертные, выставочные и кинозалы, театры, Музей техники. Зал конгрессов рассчитан на 3500 человек. С верхних этажей здания — а его высота достигает 234 м — открывается великолепная панорама Варшавы.
На северо-восток от Дворца культуры и науки — Театральная площадь с величественным зданием Большого театра оперы и балета. Большой театр и ныне один из крупнейших в Европе, его зрительный зал рассчитан на 2 тыс. зрителей. На площади перед театром установлен памятник героям — защитникам Варшавы (скульптор М. Наконечный). Богиня победы Ника с занесенным для удара мечом и высоко поднятой рукой символизирует героическую защиту Варшавы и является одним из наиболее ярких и выразительных монументов, посвященных Второй мировой войне.
Маршалковская улица — это и место прогулок. Здесь расположены выставочная галерея, художественный магазин «Цепелия», многочисленные кафе. Вечером некоторые из них превращаются в кабаре, где много музыки, хорошие исполнители.
По старой традиции представления здесь начинаются по окончании театральных спектаклей.
Один из красивейших проспектов Варшавы — Краковское предместье. Здесь расположены костел св. Анны, известные улочки — Мариенштадт и Беднарская. На Краковском предместье расположен дворец Казимировский — Варшавский университет. Построен он в 1824 г. Поблизости на небольшой площади находится памятник Николаю Копернику. Великий польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира, сидит с глобусом в руках. Автор памятника — великий датский скульптор Б. Торвальдсен.
Красив памятник величайшему поэту Польши Адаму Мицкевичу (скульптор К. Годебский). Он изображен во весь рост на высоком пьедестале, окруженный балюстрадой тонкого художественного рисунка. Установлен памятник в 1898 г., к столетию со дня рождения поэта, на народные пожертвования.
Площадь Победы знаменательна тем, что в западной ее части, у входа в Саксонский сад, под сводами небольшого портика горит Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата.
Главная достопримечательность Краковского предместья — костел Святого Креста. Он является замечательным памятником архитектуры, особо почитаемым потому, что в стене храма замурована урна с сердцем великого польского композитора Фридерика Шопена. Сам же Шопен похоронен в Париже. Музей Шопена в Варшаве обладает такими редчайшими экспонатами, как последнее пианино Шопена, одна из лучших в мире коллекций рукописей композитора.
Новысвят — неширокая улица, нарядная и очень оживленная. Застраивалась она позже Краковского предместья, а потому здесь преобладают постройки XIX — начала XX в. В нижних этажах много торговых помещений, а среди них особенно много книжных и художественных магазинов. Всегда много посетителей в кавярне «Бомбоньера» («Конфетница»).
Продолжением улицы Новысвят являются Уяздовские Аллеи, где расположены Парламент Польши (сейм) и сенат. Резиденция президента Польши находится во дворце Бельведер.
Маршалковская, Новысвят, Уяздовские Аллеи с сетью прилегающих к ним улиц составляют оживленный центр общественной и торговой жизни города.
Настоящим украшением Варшавы и одной из ее достопримечательностей является дворцово-парковый ансамбль Лазенки, над созданием которого немало потрудились польские и итальянские архитекторы и художники. Его украшают зеркальные пруды с плавающими в них лебедями, летний дворец с лестницами, погружающимися в прозрачную воду, театр на открытом воздухе, тенистые аллеи, замечательные памятники, аллегорические скульптурные группы дворца, павильонов и аллей. В парке стоит памятник Шопену (скульптор В. Шимановский). Композитор изображен сидящим под причудливо изогнутым деревом и погруженным в мир грез и мелодий.
В Варшаве много интересных музеев. Музей Войска Польского отличает редкая красота экспозиции: ряды копий и мечей, ружей и пистолетов, знамена, обожженные в боях, ряды старинных орудий во дворе. Интересен строй крылатых рыцарей — их не знала ни одна европейская армия. За спиной закованного в стальные доспехи всадника в особых гнездах крепились крылья из длинных черных перьев, создававшие при скачке ощущение полета. В этом музее есть также коллекция оружия всех европейских и многих азиатских народов, в том числе Японии и Индии. Интерес представляет и демонстрирующийся в музее комплекс снаряжения армий стран бывшего Варшавского Договора.
В составе Национального музея экспозиции и классического, и современного искусства, скульптуры, образцы прикладного творчества. Интересными экспонатами располагает Музей стран Азии и Тихого океана.
Варшава— крупнейший научный центр страны. В ней сосредоточены Польская академия наук, научно-исследовательские институты, университет, ряд вузов. Крупнейшие библиотеки — Национальная, Академии наук содержат богатейшие фонды. Ведущие театры и концертные залы также сконцентрированы в столице.
* * *
Выходим на финишную прямую: Варшава – Брест – Москва.
Перед самой границей сворачиваем с шоссе на стоянку. Здесь покупаем сувениры, ужинаем, меняем деньги. Эту стоянку мы помним еще со времен нашего первого путешествия Чехию, Здесь все по- прежнему.
К пограничному пункту подъехали около девяти часов вечера, народу не очень много, мы - пятые. 20 минут терпеливо ждем, когда закончится пересменок. Снова пошел дождь. Хорошо, что мы решили
Привычно уже переходим сначала одну границу, потом вторую. Все! Прощай Европа, надеюсь, до следующего года.
Остальной путь к дому мы проделали под покровом темноты. Д спал на задних сиденьях, мы с А периодически меняемся. Под утро миновали границу Белоруссии и России.
Дорога дальняя, и есть о чем подумать. Невольно сравниваешь то, что ты видел недавно, с тем, что видишь теперь. У меня один вопрос, на который я не могу найти ответа: «Почему?» Если развивать эту тему, не хватит никакой бумаги, думаю, что многие понимают, что я имею в виду… А между тем «ремонт дороги» появляется исправно на каждом десятом километре трассы. Великий русский «авось» и присказка про дураков и дороги вызывают смех. Вот так и еду…
Над родными просторами занимается новый пасмурный и холодный день. Вдоль дорог тянутся бесконечные поля и поселки. Машин пока немного. Думаю, что дома мы окажемся не раньше 12 дня, и там нас ждут только хорошие новости.
В итоге пройдено 15 стран, более 8500 км, ни об одном из них мы не пожалели.
Вот такое вот Евровидение! Вот такая, блин, вечная молодость!

Можно разместить этот отчет в социальных сетях. Таким образом Вы помогаете популяризации сайта.

Яндекс.Метрика
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы пишите plo@autotravel.ru